Amandine ERBA

BTS Technico-commercial Option Produits de la Mode et du Sport

Lycée du Dauphiné

Gestion de projet

« Alain Pierre Marchand Couture »

Promotion 2007 / 2009

Présentation de l’entreprise

Alain Pierre Marchand Couture est à la base un atelier de retouche situé au 14, rue Royale en plein centre ville d’Annecy en Haute Savoie.

Atelier sur Cour 14 Rue Royale 74 000 Annecy 

Cet atelier a été créé en 1993 et est dirigé par Alain Pierre Marchand, ancien styliste-modéliste dans des grandes maisons de haute couture parisienne telles que Smalto, Lanvin et Dior. Il emploie par ailleurs une couturière-technicienne, Marina Lanzotti, ancienne de SNC

Fabricant de vêtements de sports et loisirs implanté anciennement en Haute-Savois. Cet atelier a le statut juridique d’artisan. Aujourd’hui l’atelier de couture fait des retouches pour les particuliers et les magasins, tels que Zara, Kookaï, La city pour les grandes enseignes et Charles Kot, Bruce, Le Pub pour les boutiques emblématiques de la ville d’Annecy… on recense 25 magasins partenaires stables et fidèles dans la ville d’Annecy. De plus, Monsieur Marchand réalise des vêtements sur mesure pour une clientèle fidèle. Mais Monsieur Marchand a une réelle volonté de développer son petit Atelier, après divers projets de costumes, comme l’habillement des sonneurs de corps de la Clusaz, la fabrications des tenues des serveurs et cuisiniers du restaurant de Veyrier du lac de Marc Veyrat, « Le chalet de pierres » à Courchevel…

Il souhaite aujourd’hui développer sa première collection propre.

Comportement d’achat 2 types de clientèle hors retouche :

La clientèle du sur-mesure Cette clientèle est constituée de personne aisé qui ne sont pas regardante sur le prix de la création. Ce sont souvent des femmes âgées qui veulent pantalons, veste, jupe sur-mesure, elles recherchent la qualité mais surtout une coupe qui est en adéquation avec leurs formes. Le prix de ces créations varie entre 150 € pour un pantalon et 350 € pour une veste de tailleur (si le tissu et la doublure sont fournis) Mais on retrouve aussi des hommes qui souhaitent faire façonner leur costume sur-mesure. Environ 500 €.

La clientèle Professionnel Le fait que les associations ou restaurant veuille du sur-mesure cela montre bien qu’elles sont consciente du prix à payer. Donc là aussi c’est une clientèle qui recherche la qualité et ne lésine pas sur le prix.

Fournisseurs

TISSUS

Belinac SA

6 rue Elisée Reclus 42000 Saint Etienne

04.77.43.37.00

FOURNITURES

Modimod

47 r Sèze 69006 LYON

04 78 24 45 51

ACCESSOIRES

Mode Harmony (SAS)

225 boulevard Macdonald 75019 Paris

01 53 26 07 07            

Points forts de l’entreprise

Ce qui fait la force de ce petit atelier c’est surtout sa polyvalence, sa flexibilité, les acteurs de

cet atelier peuvent occuper tous les postes de fabrication.

La forte expérience de Monsieur Marchand en tant que créateur / modéliste et Marina dans la fabrication.

Une forte notoriété sur la ville d’Annecy et ses alentours, autant au niveau des retouches

que du sur-mesure.

Une notoriété grandissante au niveau de l’habillement des professionnels de la restauration.

Une clientèle de professionnel satisfaite.

Des fournisseurs fidèles, fiables et rapides.

Possibilité de faire sous-traiter

Des partenaires fiables (avocats, comptables)

L’atelier a beaucoup de machines nécessaires à la fabrication : machine à coudre, surjetteuse, machine à boutonnière, pose bouton,…

Une volonté de se développer.

Situation géographique favorable (centre ville d’Annecy)

Points forts du projet :

Tissu déjà acheté ou fourni Prototypes déjà réalisés Vêtements inscrits dans un marché en pleine expansion

  

Points faibles de l’entreprise

Peu de disponibilités financières ce qui est un frein pour le développement de l’atelier

Petite structure Points faibles du projet :

Projet peu avancé

 

Les produits de mon entreprise

Nos tenues sont fortement inspirées des années 50.

Caractéristiques de la décennie des années 50 : L’économie florissante et la hausse du niveau de vie permet à l’industrie du vêtement de se développer considérablement. Les idées exclusives de la haute couture, récupérées dans le prêt à porter, rendent la mode plus accessible à toutes les classes de société. Le Vêtement laisse deviner le statut social de celui qui le porte. Les matières synthétiques, pratiquent et abordables, contribuent à promouvoir la société de consommation. Alors que le costume masculin de meure conventionnel, les tendances modes pour les femmes changent de saison en saison. On désigne les silhouettes par des lettres ou des noms de forme. L’ourlet de la jupe remonte du mollet jusque sous le genou. A l’exception des vêtements de sport et décontractés, une mode distincte prend naissance pour la jeune génération. Celle-ci repose sur les tricots, les velours côtelés et les vêtements de cuir mais particulièrement sur la popularité du blue-jean. La mode est fortement influencée par les vedettes de cinéma et les idoles populaires, et plusieurs tendances arrivent des États-Unis. Costume féminin L’élégance de la mode féminine se définit par des jupes moulantes, des tailles cintrées et des hanches mises en évidence ; à titre d’exemple : les silhouette trait de crayon, tulipe, en « Y » et empire. Le style jeune inspiré du swing est caractérisé par la silhouette en « X » avec une coupe princesse. Les silhouette coupole et ballon, obtenue avec des jupes à crinoline, ainsi que la silhouette évasée des lignes trapèze et lignes « A » sont également en vogue. Les silhouette en « H » et ondulée mettent l’emphase sur les hanches et incorporent une taille fluide et un genre de blouse. La silhouette sac est complètement droite et dissimule le corps ; elle évoluera vers la ligne tonneau. Costume masculin Les vestes et les manteaux allient des coupes amples et droites à des carrures larges et épaulées. Les pantalons ont une ampleur confortable dans le haut et sont plus étroits dans le bas. Vers 1955, le complet devient plus ajusté et la carrure plus arrondie. Le veston à simple boutonnage, pourvu de revers courts et larges, ainsi que l’élégant veston croisé sont à la mode.

Les pièces maîtresses de cette collection sont les vestes, ce sont pour l’instant les prototypes les plus avancés.

*Les produits présentés ne sont que des prototypes.

La veste est un vêtement de dessus. On la classifie selon les différents éléments qui la composent : la longueur, l’ampleur, la silhouette, la coupe et les détails. Ces éléments sont déterminés par le style, l’usage, la matière, les techniques de production et les apprêts.

Le coupe vent femme et homme

Long paletot de sport imperméabilisé pourvu de grandes poches, d’une capuche et de codons coulissants à la taille, à l’ourlet et à la capuche. Manche articulé pour des mouvements amples. Coupe vent réalisé en tissu enduit, matière imperméable et légère. Doublure intérieur en polar fleece, matière proche de la polaire qui permet de garder la chaleur.

Veste ski femme

Veste ceinturée et matelassée pourvue de 4 poches plaquées et de pattes d’épaules. Col montant avec empiècement cuir sur le haut du col et sur les épaules. Les manches sont articulées, elles se terminent par des poignets. Fermeture à glissière cachée par un rabat boutonné. Cordons coulissants à l’ourlet. Intérieur en polar fleece. Veste ski réalisée en tissu enduit, matière imperméable et légère. Doublure intérieur en polar fleece, matière proche de la polaire qui permet de garder la chaleur. Empiècement en cuir.

Veste ski homme

Veste matelassée pourvue de 3 poches plaquées et de pattes d’épaules. Col montant avec empiècement cuir sur le haut du col et sur les épaules. Les manches sont articulées, elles se terminent par des poignets. Fermeture à glissière cachée par un rabat boutonné. Cordons coulissants à la taille et à l’ourlet. Intérieur en polar fleece. Veste ski réalisée en tissu enduit, matière imperméable et légère. Doublure intérieur en polar fleece, matière proche de la polaire qui permet de garder la chaleur. Empiècement en cuir.

Veste randonnée homme Paletot à coupe droite, croisé pourvu d’un large col tailleur. 3 poches. Les manches sont articulées, elles se terminent par des poignets. Taille ajustée. Matelassage. Veste réalisé en différentes matières comme le drap de Bonneval, matière proche de la laine, authentique et artisanale.

Gilet femme

Gilet femme avec fermeture à glissière en polar fleece. Col montant. Différents coloris.

Pull flocon mixte

Pull ample et simple en polar fleece avec des incrémentations de flocon en polar. Piqures apparente au col.

Problématique de l’entreprise En parallèle de ses retouches et créations « à la demande » Monsieur Marchand a créé une collection (pour l’instant des prototypes) de vêtements de sports d’hiver, connotation « montagne-nature » façonnés à la main. Ces vêtements ont une tendance rétro inspirés des années 50, très « ski à Courchevel ». La fabrication artisanale dans un atelier français place les produits dans le très Haut de gamme. M. Marchand possède déjà une petite clientèle, la clientèle visée pour ces tenues est une clientèle très élitiste, essentiellement des étrangers (Russes, Néerlandais…) avec, bien sur un budget élevé. Il n’y a aucune communication autour des produits excepté la vitrine de l’atelier, mais seulement peu de personnes font attention à ces nouveaux produits qui sont vendus uniquement dans l’atelier.

Caractéristiques du marché des vêtements de sports d’hiver de luxe

Aujourd’hui, sur les pistes de ski se côtoient deux tendances en matières de vêtements de sports d’hiver, le style « rider » inspirer des tenues des snowboarders, des skaters un style très urbanwear représentés par des marques emblématiques de cet univers tel que Burton, Quiksilver (Roxy pour les femmes), Special Blend et bien d’autres et des tenues de sports d’hiver plus stylisées inspirés de la Haute Couture un univers plus luxueux.

Les griffes de Haute Couture s’implantent aujourd’hui sur les pistes de

ski. Ainsi les skis Chanel ou Lacroix dévalent les pentes des Alpes aux côtés de ceux des marques historiques

Ce marché, auparavant très technique, emprunte ainsi les codes de la mode pour créer de la différenciation. Il mise donc sur la femme, au point que chaque marque développe aujourd'hui des lignes bien spécifiques.

Développement de marques de luxe à la fois techniques et mode, telles North Face ou Napapijri

Les vêtements mis au point pour les premiers sports d’hiver sont aujourd’hui réinterprétés dans le prêt-à-porter citadin : le ski rétro redevient tendance.

On retrouve donc dans nos produits :

Le luxe des tenues, La différenciation et personnalisation (sur mesure), Un esprit rétro et « ski à Courchevel », La même clientèle élitiste

Mon Projet initial

« Mettre en place la distribution originale d’une collection, créée par Alain Pierre Marchand, sortir des conventions traditionnelles de distribution compte tenu du façonnage

à la main, sur mesure »

Objectifs de l’entreprise

Développement de la marque et des vêtements de sport d’hiver de luxe créés par Alain Pierre Marchand.

Croissance en termes de chiffre d’affaires et rentabilité

Objectifs du projet

Trouver des partenaires pour commercialiser les produits à l’image de la collection, de la marque : environ 3 boutiques de luxe en station de ski « huppés » des Alpes dans un premier temps (Megève, Courchevel). Des partenaires aptes à suivre un protocole de distribution différents car les produits sont façonner à la main, sur mesure.

Créer une communication adaptée pour promouvoir la collection.

Développement de la collection

Lors du premier stage (2 semaines en Février) mon travail à surtout été un travail de réflexion, de mise en forme autour de cette nouvelle collection.

Missions préparatoires

1. Connaissances des produits

La gamme est mixte Les composants de la gamme sont (pour l’homme comme pour la femme) :

La coupe : Ajustée, confortable : une ligne structuré. Les couleurs : Franches, basiques : rouge drapeau, blanc optique, bleu marine profond = graphique Avec des naturelles : Vert conifère, mousse, beige cérusé = harmonie Les Accessoires : Logo, écusson… : ton sur ton Doublure, fermeture… : noir

Modèles Déclinaisons matières

Elégant ski Tissu drap Tissu enduit Cuir

Ski technique Tissu enduit Tissu fantaisie

Randonnée nordique : Coupe vent Tissu enduit Tissu fantaisie

Chasuble Tissu enduit Ski décontracté Tissu enduit

Blouson polar fleece Polar fleece Pull polar fleece Polar fleece

Pantalon bi elastis Contre collé Sous pull manche longue Micro fibre Tee-shirt manche courte

2. détermination de la cible, la clientèle Nos tenues de sports d’hiver de luxe sont réservées à une niche assez précise :

Une clientèle élitiste avec un budget élevé Les habitués des stations de ski « huppées » telles que Megève, Courchevel,… Une clientèle plus étrangère que française (Russie, Emirats arabes, USA,…)

Les sports d’hiver, davantage que d’autres loisirs grand public, continuent d’incarner, dans l’inconscient collectif, le côté élitiste des séjours à la montagne.

3. Les boutiques Nos produits sont de haut de gamme et très ciblés, ils s’adressent donc qu’à très peu de magasins. Il ne sera pas nécessaire d’avoir plusieurs agents. Nous avons les disponibilités pour autofinancer un projet de produits de haut de gamme mais pas de moyen de gamme. Nous savons que l’on a une possibilité d’exister dans le haut de gamme car il y a une réelle demande. Nous souhaitons organiser une distribution conventionnelle :

Originale sur tous les plans Zones géographiques visées :

Alpes du Nord (Courchevel, Megève, Chamonix,..), Alpes du Sud (Serre chevalier,…), Pyrénées (Peyragudes, Luchon,…),

= environ 10 boutiques Il sera très rapide d’atteindre le seuil de rentabilité. Grâce au positionnement haut de gamme le couturier peut s’exprimer librement. Il devra y avoir 3 collections étalon (mais cela pourra varier selon notre distribution) :

Pour la presse, Pour l’industrialisation, Pour la distribution,

4. Hypothèses de communication et de distribution

*Client = boutique haut de gamme 1ère Hypothèse communication Concept « Dîner-Défilé » 3 évènements : Annecy / Alpes du Sud / Pyrénées A Annecy : Partenariat avec Marc Veyrat. Déroulement :

convocation de la presse Accueil au restaurant Dîner Défilé mannequin vivant

Avantages :

Retombé médiatique conséquente, En adéquation avec l’esprit 50’s de la collection grâce à une distribution proche de

celle des années 50 Points à revoir pour ce concept :

Prévoir beaucoup plus de modèles, Lieu de l’événement indéfini pour les Alpes du Sud et les Pyrénées, Mannequins, Moyens financiers,

2ème Hypothèse communication

Concept « Petit-déjeuner / Présentation » A Annecy partenariat avec « Alter-Mundi », café équitable Déroulement :

Petit-déjeuner chaque jour avec un client visé ou un journaliste accompagnée d’une présentation de la collection par un mannequin vivant

Avantages :

Relation « personnalisée » avec le client et la presse Un seul mannequin, En adéquation avec le commerce équitable Médiatisation.

Points à revoir pour ce concept :

Cela prendra beaucoup de temps Possible s’il y a pas trop de clients

3ème Hypothèse communication Concept « Cocktail » Lieu : Alentours d’Annecy, ou même dans l’Atelier Cocktail avec la presse avec présentation de quelques modèles de la collection.

Hypothèse distribution

Concept « Une collection par boutique » Une collection sera présente dans chaque boutique ainsi les clients pourront prendre commande et avoir leur modèle sur mesure Questions à se poser :

On vend l’étalon de collection au client ou On dépose l’étalon de collection au client

Avantages :

La vente de l’étalon de collection générera une prise d’ordre conséquente Si on dépose l’étalon de collection le client ne prend pas de risque financier

Points à revoir pour ce concept :

Temps et réalisation : risque d’engorgement Important : Il est indispensable de recevoir les clients cas par cas.

5. Ame de la collection

Document utilisable pour un communiqué de presse, une publicité

Atelier sur Cour by

Alain Pierre Marchand

La collection reflète les goûts du couturier, la façon dont il aimerait

habiller ses semblables. L’influence est personnelle inspirée de ses affinités et de sa culture.

Cette collection de connotation « montagne-nature » s’inspire également de codes issus du folklore, des corporations relatives à l’environnement

de la montagne qui apportent au vêtement une certaine histoire. Alain Pierre Marchand, imprégné de l’âge d’or de sa prime jeunesse, intègre dans ses modèles, son expérience acquise et celle d’un temps

révolu.

Dans ce concept, il n’y a pas de cible d’âge, issu du plaisir des jeux d’hiver, lié à la nature, à l’allure très élégante, évoquant un art de vivre.

Chaque modèle réalisé par nos soins est unique (une fiche suit chaque produit), soucieux du moindre détail, parfois l’irrégularité des points, façonnés à la main, témoignent d’une réalisation artisanale. L’ensemble

de ce travail en fait tout son charme.

La coupe : Ajustée, confortable : une ligne structurée.

Les couleurs :

Franches, basiques : rouge drapeau, blanc optique, bleu marine profond

Avec des naturelles : Vert conifère, mousse, beige cérusé.

6. Plan de collection femme

7. Développement du logo

Qu’est ce qu’un logo ? Un logotype, plus couramment appelé logo, est un dessin qui sert à identifier de manière unique les entreprises, produits, services, institutions, agences, associations, événements, ou toute autre sorte d'organisations dans le but de différencier le propriétaire du logotype des autres entités. Un logotype est en général une marque écrite à l'aide d'une fonte de caractères spéciale, et disposée d'une manière particulière, mais lisible. Quelques éléments qui peuvent faire un bon logo :

doit être unique, et non sujet à confusion avec d'autres logos ; est fonctionnel et peut être utilisé dans différents contextes tout en conservant son

intégrité ; doit rester efficace reproduit en grand ou en petit ; doit fonctionner en couleurs, mais aussi en bichromie (noir et blanc), ton direct, ou

en trames de demi-teintes ; doit être capable de maintenir son intégrité quand il est imprimé sur divers

matériaux et objets (la forme du produit peut déformer le logo) ; utiliser les principes de base du design (espace, couleur, forme, consistance, et

clarté) ; représenter la marque ou l'entreprise de manière appropriée. un code couleur simplifié à l’extrême (6 couleurs de base) en suivant une règle de

bon sens qui est de combiner couleurs claires et couleurs foncées, une construction à base de combinaisons de formes géométriques, une grande stylisation des éléments graphiques.

A partir d’un dessin de logo de Monsieur Marchand, je me suis occupé de le retoucher sur paint.net, de le modifier pour arriver à une forme calligraphique, épurée, reprenant le A, le P et le M de Alain Pierre Marchand. Le logo sera Noir afin qu’il fonctionne en bichromie. Ce logo est stylisé et simple. A la base ce logo était beaucoup plus stricte, moins épuré.

8. Plan de Marchéage

Produit : Monsieur Marchand gardera une production artisanale sur mesure, il distribuera donc des produits haut de gamme à forte valeur ajoutée, ce seront des tenues de sports d’hiver luxueuses, originales et personnalisées. Les produits seront commandés aux mesures et livrés dans un délai encore non défini (moins de 2 semaines). Prix : Par souci de rentabilité, dans un premier temps, M. Marchand est obligé de pratiquer des prix élevés. Mais nous avons vite remarqué que cela serait un atout car cela placera les produits dans le haut de gamme, donc cela visera une clientèle élitiste ce qui correspond bien avec les vêtements. Un pull en polar fleece sortira d’atelier au prix de 150 € et une parka femme à 1000 € donc des produits Haut de gamme. Distribution : La solution retenue principale est la distribution dans des boutiques de stations de ski « huppées » telles que Megève, Courchevel, La Clusaz, plutôt dans les Alpes pour le commencement. Nous ne sélectionnerons que très peu de boutiques pour que les produits soient considérés comme rares, pour une clientèle privilégiée, élitiste, aisée. Nous déposerons un book de la collection et quelques prototypes et les clients nous les commanderont dans leurs mesures, dans une des matières proposées. En parallèle les produits pourront être commandés dans l’atelier. Et nous pensons aussi à réaliser un site marchand. Communication : Pour promouvoir cette collection originale nous opterons pour une communication événementiel avec organisation de défilés (dans l’atelier ou autre, reste encore à déterminer), de cocktails / vernissage pour présenter la collection à la presse. La collection pourra être vue sur le site internet et bien sûr dans la vitrine de l’atelier. Il faudra contacter la presse.

Développement de l’atelier

Création d’un site internet Pourquoi créer un site Internet ?

En ouvrant un site web, cela permet de faire connaître l’entreprise, les produits et services à grande échelle.

Être sur l'Internet offre les avantages de :

Améliorer les performances commerciales

Attirer de nouveaux clients, Europe et à l'international, que vous n'auriez peut-être jamais eu le temps ni les moyens de démarcher,

Construire ou développer son image en présentant votre entreprise, votre savoir-faire et vos réalisations,

Vendre vos produits et services au niveau mondial, Mieux connaître les attentes de vos clients et prospects en créant une relation

directe, Fidéliser et mieux servir vos clients en leur délivrant une information adaptée à leurs

besoins spécifiques. Posséder un moyen moderne de communication avec son réseau ou ses

distributeurs.

Augmenter vos marges

Accroître votre chiffre d'affaires, Réduire vos frais généraux (Un site Internet est moins cher et plus pratique qu’un

catalogue),

Améliorer votre fonctionnement interne

Mieux appréhender par ce biais les nouvelles technologies, Fournir de l'information à l'externe comme à l'interne, Développer une synergie avec d'autres moyens de communication et vendre en

direct

Avec l’aide de Jacques Cézard, webdesigner et éditeur.

Durant les semaines de stages j’ai fait du Benchmarking de site internet comme sur celui d’Allard (boutique de Megève, créateur du fuseau)

Recherche et Achat du nom de domaine Recherche d’un hébergeur Création de la première page du site (photo) www.alain-pierre-marchand.com

Evolution du contexte Filature Arpin

Entre la fin du premier et le début du deuxième stage une proposition intéressante à été faite à Monsieur Marchand, un contrat de stylisme pour la filature Arpin. Qu’est ce que la filature Arpin ? Au coeur de la Tarentaise en un lieu unique bientôt bicentenaire, Arpin sélectionne, trie, lave, teint, carde, file, tisse, et dégraisse la laine.

L'acquisition des machines, échelonnée entre 1817 et 1992, a progressé en fonction des opportunités et des besoins. Leur disposition s'écarte du schéma traditionnel de la chaîne de production logique et rationnelle.

L'atelier de confection soucieux de l'héritage passé et des techniques modernes, réalise les produits Arpin.

Historique des rencontres : M. Marchand contact la filature Arpin (M. Jean Desmoulière) car il désire inclure dans sa collection le drap de Bonneval, il aimerait une exclusivité sur le produit. Il s’avère que la filature aimerait eux aussi commercialisé des vêtements de montagne, haut de gamme en draps de Bonneval. Cela ce conclu sur une hypothèse de collaboration, et ils décident de prendre un 2ème rendez-vous, cette fois dans l’atelier d’Annecy. 2ème contact : M. Marchand et Jean Desmoulière décident d’essayer d’élaborer un plan de collection ensemble mais il faut définir les responsabilités de chacun.

Evolution de la vitrine de l’Atelier

La Filature Arpin

Arpin, l’art de vivre à la montagne

Presque bicentenaire, le Filature Arpin implantée depuis sa création en Savoie, fabrique des tissus et des draps de laine connus dans le monde entier, dont le mythique et exclusif Drap de Bonneval. L’art de Vivre à la montagne, signature de l’entreprise, trouve pleinement son sens avec ce savoir-faire unique qui s’est transmis de génération en génération avec, aujourd’hui encore, la présence et l’implication dans l’entreprise de la 8ème génération Arpin. Exemple réussi d’une évolution au cours des siècles, Arpin se positionne aujourd’hui comme un acteur incontournable des tissus Haut de gamme et sur mesure destinés aux amoureux du chic, de l’intemporel et de l’esprit « montagne » revisité au fil du temps.

Arpin : des gènes montagnards

C’est à Séez Saint Bernard que naissent toujours les superbes créations Arpin , symbole d’un style incomparable, référence incontournable pour ceux qui « vivent » la montagne dans leur quotidien ou dans le cadre de leurs loisirs. La laine travaillée est issue des moutons des 4 vallées environnantes (Tarentaise, Beaufortain, Maurienne et Val d’Aoste, 1/3 de laine noire le « Burel », 2/3 de laine blanche). Les étapes de fabrication, toujours les mêmes depuis près de deux siècle, sont effectués sur des machines désormais classées à l’inventaire du Patrimoine National. Avec une production qui reste confidentielle, réaffirme sa volonté de faire perdurer l’esprit qui l’anime depuis près de 200 ans en lui apportant un nouveau souffle pour permettre de continuer une aventure pleine de sens et de faire perdurer une économie locale ancestrale.

Le sur-mesure comme fer de lance pour des consommateurs épais

d‘élégance

Depuis sa création, Arpin a privilégié une approche très haut de gamme en proposant à ses clients des créations exclusives et une production sur mesure, en quantité limitée pour une qualité toujours parfaite. Aujourd’hui Arpin perpétue cette tradition et peut ainsi inscrire légitimement sa marque dans l’univers du luxe et de l’art de vivre, l’exclusivité et la notion « patrimoniale » induite par l’histoire de la marque. Les tissus et les collections Arpin ont ainsi su séduire une clientèle nationale et internationale par une offre haut de gamme et porteuse d’un véritable « Art de vivre à la montagne ». Outre une commercialisation dans plus de 50 boutiques sur l’Arc Alpin, Arpin séduit nombres de prescripteurs nationaux voire internationaux (architecte d’intérieurs, designers,…) qui proposent à leurs clients d’habiller leurs intérieurs de produits Arpin. Arpin réalise par ailleurs la décoration intérieure de chalets de particuliers à St Moritz, Megève, Courmayeur et de grands établissements hôteliers de montagnes, qui choisissent de faire réaliser sur mesure rideaux, tentures, fauteuils et accessoires estampillés Arpin.

Dates clés de la filature

1817 : Naissance du premier Atelier de fabrication de la famille Arpin 1818 : Inauguration du Dégorgeoir 1865 : Inauguration de la Batteuse 1878 : Inauguration du Foulon 1908 : Electrification de la Filature 1992 : La filature fournis au Comité Internationale Olympique plaids et gilets pour les Jeux

Olympiques d’hiver à Albertville. 1999 : Les deux tiers des machines sont classés à l’Inventaire du Patrimoine National

La Filature Aujourd’hui Dirigée par Jean Desmoulière, la Fabrique Arpin a trouvé avec ce jeune directeur de 26 ans un dirigeant passionné et véritablement « amoureux » de cette entreprise au passé riche et aux fortes perspectives de développement. Les nouveaux dirigeants ont tout de suite compris qu’il existe une « âme Arpin », une tradition qu’il faut protéger, entretenir et faire connaître. La filature s’affirme comme un atelier d’artisans passionnés par leur métier, amoureux de leur patrimoine et fiers de leur travail. Forte de l’histoire d’Arpin, cette nouvelle équipe met tout en œuvre pour satisfaire les clients les plus prestigieux et pour développer de nouveaux marchés. La filature à su s’adapter en développant des méthodes nouvelles qui viennent compléter la tradition. Ainsi, régulièrement, les employés de la filature se forment aux techniques actuelles à l’Ecole Supérieure de Textile de Lyon. L’innovation est aussi au cœur de ce travail avec, pour exemple, l’apprentissage des traitements entièrement biologiques ou les teintures végétales.

Le drap de Bonneval : Un produit « icône » toujours emblématique

Le drap de Bonneval est un produit exclusif et déposé créé uniquement dans la fabrique Arpin. Les différents métiers permettent de tisser des étoffes dont la laize (largeur) varie entre 140 et 240 cm. Le drap de Bonneval doit son nom au guide et colporteur originaire de Bonneval-sur-arc, Pierre Blanc, surnommé le Pape de Bonneval. Ce colporteur, mais aussi guide de montagne, fit la renommée de ce solide tissu. En effet, dès 1830, « La Pape » chargeait sur ses mules les draps de laine de la Filature et parcourait toutes les vallées de Savoie, du Val d’Aoste, et du Piémont pour revendre le drap. Le colporteur venant de Bonneval, le nom de Drap de Bonneval s’est imposé de lui-même… Déjà en 1828, Le Drap de Bonneval avait acquis ses lettres de noblesse grâce à la construction des tentes qui abritèrent le futur roi de Sardaigne Victor Amédée II de Savoie, lors d’une nuit au col du Petit Saint Bernard. Il félicitera en personne la famille Arpin pour la qualité de ce drap de laine qui l’avait protégé. Ensuite, la renommée du Drap de Bonneval ne se démentira plus. En 1830, la famille a l’idée d’utiliser le Drap de Bonneval pour créer une tenue de montagne chaude, confortable et surtout inusable et imperméable. Ainsi équipera-t-il les chasseurs Alpin et tous les coureurs de cimes. Le célèbre explorateur Paul-Emile Victor s’équipe de ces tenues lors de ses expéditions polaires dans les années 1950 ; c’est lui qui dira « qu’il s’use moins vite que la peau qu’il protège ! ». Si, depuis 1830, la Compagnie des Guides de Chamonix est toujours équipée du traditionnel Knicker Arpin ce n’est pas par hasard… Ce drap chargé d’histoire est plus que jamais sur le devant de la scène comme dans la collection Rossignol 2004/2005 imaginée par Jean-Charles de Castelbajac.

La fabrication du Draps de Bonneval

Comme il ya bientôt deux siècles, la fabrication du « cultissime » Drap de Bonneval requiert toujours 24 étapes immuables et garantes de cette qualité hors du commun qui fait la réputation de la maison Arpin.

1. Réception de la laine Le produits de la tonte des troupeaux exclusivement élevés en alpage est exceptionnel et donne une fibre souple et résistante au toucher soyeux

2. Première Pesée La filature pratique encore aujourd’hui le système du troc, les bergers apportant les toisons et repartant avec des produits finis

3. Triage Chaque toison est débarrassée manuellement de ses impuretés (environ 40%) pour conserver les qualités originelles.

4. Passage au petit batteur Le petit batteur complète ce nettoyage en enlevant les derniers bouts de paille et de chardon.

5. Lavage La laine est dégraissée dans une eau tiède (surtout pas trop chaude pour ne pas griller la laine) pour en retirer le suint.

6. Rinçage dans le léviathan La laine est ensuite rincée dans le léviathan.

7. Séchage au galetas (grenier aéré) La laine est disposée sur le sol sur une épaisseur d’environ 10 cm. La pièce, chauffée uniquement par la réverbération du soleil sur le toit et le vent chaud venant d’Italie, permet à la laine de sécher entre 2 et 10 jours selon la météo.

8. Deuxième pesée Le maitre lainier repèse toute la laine afin de préparer le mélange nécessaire à la production souhaitée.

9. Passage au grand batteur La laine est alors acheminée devant le batteur par une trappe. Cette machine, datant de 1865, va permettre de se débarrasser définitivement des dernières impuretés. On introduit manuellement les amas de laine dans le batteur composé d’un axe et 60 pics métalliques qui, en tournant, projette la laine à l’arrière de la machine. Une laine propre et aérée va en ressortir.

10. Ensimage Il faut ensuite « regraisser » la laine pour pouvoir la passer dans les cardes. On forme donc des matelas de laine sur le sol que l’on superpose et que l’on asperge d’oléine, une huile végétale qui, contrairement à la graisse animale (le suint) ; part au lavage sur un produit tissé.

11. Passage au loup Le loup démêle les paquets de laine et rend les fibres plus homogènes. Cette machine, classée, est entretenue comme beaucoup par des artisans locaux (forgeron, tanneur). Elle tire son nom des dents en métal dont elle est équipée qui « mâchent » la laine et lui donnent de la régularité.

12. Cardage Du latin « cardere » qui signifie écarter, la fabrication du fi débute ici sur une machine (datant de 1928) qui a pour but d’étirer les fibres de la laine et de les rendre parallèle. Cette machine est constituée de nombreux cylindres (rouleaux tapissés de pics métalliques, dents et petites griffes dont l’entretien est minutieux et doit être régulier). Le chargeur reçoit la laine, la pèse puis la libère à un intervalle défini ; cet intervalle définira la grosseur du fil à la sortie de la machine. La laine est ensuite prise en charge par les cardes. Grâce à leur action, un voile de laine léger et régulier se constitue. Au centre de la machine, ce voile, ramassé sur lui-même en boudin, est à nouveau étiré puis partagé en bandes régulières (par les diviseurs courroies de cuir parallèles). Les frotteurs prennent ces bandes en charges et roulent sur elles-mêmes. La surface striée des frotteurs permet d’obtenir un fil régulier.

13. Tordage Le fil fragile obtenu à la sortie de la cardeuse doit être « vrillé » pour devenir solide. Cette torsion est effectué par ma machine appelée « continu à filer ». On y dispose les bobines sur le sommet, desquelles on tire les fils qui sont tournés, étirés et enroulés sur les fusées. C’est sur cette machine que sont différenciés fil de chaîne composé d’un fil unique et fil de trame obtenu à partir de deux fils. C’est environ 1km de fil qui s’enroule sur chaque fusée.

14. Bobinage Une fois les fusées finies, le maître lainier transfère le fil sur les cônes pour constituer les bobines (5 à 6 fusées par bobine mises bout à bout et raccordées avec un nœud bien particulier.

15. Ourdissage Cette étape permet de transférer le fil de chaîne conditionné sur bobines vers l’ensouple que l’on viendra placer à l’arrière du métier à tisser. On dispose les bobines sur le cantre qui va servir à déterminer la couleur du sens vertical du tissage. Par exemple si l’on souhaite des rayures écrues et bleues, on dispose 80 bobines écrues d’un côté, 80 bleues de l’autre. Les peignes vont permettre d’ordonner les fils. Ces 160 fils (2x80) sont enroulés autour de l’ourdissoir et coupés ; le peigne et le cantre, montés sur roulette, sont décalés pour recommencer l’opération qui sera répétée autant de fois que nécessaire pour atteindre la largeur totale des différents métiers à tisser (de 2080 (13x160) fils parallèles à 2560 (16x160)).

16. Dévidage Le dévidage permet ensuite au maître tisserand de dénuder le fil enroulé sur l’ourdissoir vers l’ensouple en elle-même.

17. Nouage Le tissage ne peut commencer qu’une fois l’opération de nouage réalisée. Elle consiste à utiliser les fils de chaîne de la pièce terminée comme guide pour les nouveaux fils fraichement ourdis. Les anciens fils dans les lices pour les nouer

directement aux nouveaux. C’est donc jusqu’à 2560 nœuds que le maitre tisserand va effectuer à la main ce qui représente une journée de travail.

18. Tissage Il faut environ une journée pour réaliser une pièce de tissu de 30 mètres. Le tisserand surveille en permanence la bonne exécution du travail et remédie à tous les problèmes car il arrive par exemple que les fils cassent. Le tisserand arrête alors le métier à tisser et fait un nœud plat qui sera invisible une fois le travail terminé. La fabrique dispose de plusieurs types de métiers à tisser selon les types de tissu à réaliser.

19. Lavage Une fois les pièces terminées, elles sont toutes lavées pour finir de les dégraisser et ôter l’oléine apposée lors de l’ensimage. Les pièces traitées dans la machines fons 30 mètres de long et, une fois mouillées, pèsent jusqu’à 100 kilos.

20. Essorage Après le lavage, il faut essorer les pièces pour en retirer le maximum d’eau et ainsi faciliter les étapes qui vont suivre.

21. Foulonnage Moment crucial de la réalisation du Drap de Bonneval, cette opération consiste à fouler une pièce de tissu pour la rendre à la fois plus souple, plus stable et plus résistante. Pour y parvenir, on fait passer la pièce tissée entre des cylindres en biais qui écrasent littéralement la laine. A la pression exercée sur le tissu s’ajoute l’échauffement provoqué par la combinaison d’un mélange secret de savon noir et de carbonate de soude. C’est une merveilleuse machine mais qui nécessite un entretien attentif. Le foulonnage d’une pièce de 30 mètres prend environ 2 heures auxquelles s’aoutent de nombreux préparatifs et manipulations : la qualité est à ce prix.

22. Séchage Les pièces sont soit disposées sur une rampe extérieur de la Filature (entre les jardins) pour un séchage à l’air libre, soit mises dans un séchoir où l’air tiède est fourni par la chaudière où sont brûlés les différents déchets de la production (morceaux de laine, de bois de paille,…).

23. Calandrage Les pièces sont ensuite repassées dans un calandre fonctionnant avec de la vapeur chaude afin d’éviter tout « faux plis » dan le tissu.

24. Roulage Enfin, les pièces sont roulées avant d’être transformées dans l’atelier de confection de la Filature

La complexité des opérations, le temps passé, le savoir-faire des hommes, les machines, l’air de la montagne, la laine des moutons… sont autant d’éléments qui font la noblesse de cette

fabrication. Les produits Arpin sont aujourd’hui le must de l’esprit textile montagne. 

Histoire d’un concept

Un projet séduisant Création d’un ligne cohérente, composée de la matière plus des ingrédients (accessoires, fils, boutons,..), à l’image d’une clientèle élitiste et ciblée. Nous détenons une réelle opportunité géographique car cette collection a un esprit nature, montagne. Un produit rare :

Une production limitée Outils industriel ancestral : « les métiers sont classés à l’inventaire du Patrimoine

National» Une production assujettie aux caprices du temps

Nous sommes de réels anti-commerçants! :

Le tissage et la production sont limité Les coûts de production sont très élevés Les délais de livraison sont aléatoires La fabrication local et les prix sont en adéquation « Le coût est notre faiblesse, l’exceptionnel est notre force » Avantages :

1. Grande souplesse de personnalisation 2. Sur Mesure 3. Commande à l’unité 4. Développement personnalisé 5. Pouvoir habiller une équipe de professionnel

Ebauche du plan de collection

Homme Unisexe Femme

La cape Pancho

Par-dessus

Par-dessus

Veste Station

Semi-doublée

Veste Station

Semi-doublée Duffle-coat

Caban

Blouson

Doublée / Matelassé ou non-doublée

Blouson

+ Ceinture + Court

Doublée / Matelassé ou non-doublée

Blouson Fly

Veste

Veste

Veste week-end

Veste week-end

Gilet

Réalisation du prototype de Cape Pancho

Cette cape sera la pièce maitresse de cette nouvelle collection.

Elle est l’héritière de la Cape Arpin réputée dans le monde de la mode et de la montagne.

Analyse de déroulement du modèle Hellébore * Hors Coupe Hors préparation

Etape de fabrication Temps Positionnement des droits fil de poche : 6 min

1) Poche poitrine côté gauche => 2 min

2) Poche côté (ouverture) => 4 min

Coulissage du rabats poche poitrine 1 min

Boutonnière poche poitrine 30 sec

Coudre droit fil sur poche poitrine 1 min 30

Pose droit fil poche poitrine 30 sec

Positionnement et piquage poche poitrine (en fourreau) + 2 Points d'arrêt ou position rivets 2 min

Repassage poche poitrine 15 sec

Positionnement du rabats poche poitrine 30 sec

Repassage 15 sec

Point d'arrêt 30 sec

Coulissage des passepoils poches côté 6 min

Retourner les passepoils (4 min) et repasser (2 min) 6 min

Application du passepoil décoratif sur le passepoil extérieur 1 min

Boutonnière poche côté (2x30 sec) 1 min

Border les passepoils (intérieur) (2x1 min) 2 min

Positionner et piquer les passepoils (2x2 min) 4 min

Cranter les ouvertures, retourner et fermer les coins (2x4 min) 8 min

Positionner le passepoils décoratif sur le devant de la cape (épaule côté) (2x2 min) 4 min

Faire les coins d'encolure (revers) (2x1 min) 2 min

Border la garniture (retour) (2x2 min) 4 min

Faire les boutonnières (5x30 sec) 2 min 30

Assembler épaule côté (2x2 min) 4 min

Nervurer (surpiqûre) la couture épaule côté (2x1,30 min) 3 min

Assembler banane dessous de col avec dessous de col 1 min

Ouvrir la couture en la surpiquant 1 min

Assembler banane dessus de col avec dessus de col 1 min

Ouvrir la couture en la surpiquant 1 min

Border le dessus de col 1 min

Positionner vignette dans le col 30 sec

Exécuter le coulissage du col 3 min

Monter le col 3 min

Temps de fabrication de 116 minutes arrondi à 120 minutes soit 2 heures.

A 60 € l’heure de piquage, ce modèle a un coût de revient de 120 €*

*Ce coût de revient est seulement le coût de façon, il n’inclut pas le coût du tissu

Pour la vente du modèle Hellébore au CRT nous donneront 150 € de coût de façon, dans ces ventes nous ne ferons pas de bénéfice, ce seront des ventes promotionnels.

Nous tirerons de ces ventes un bénéfice au niveau de notre notoriété, et au niveau de notre image.

Fermer le col 4 min

Border et surpiquer la cape 10 min

Repassage 15 min

Contrôle + pose des boutons 15 min TOTAL 116 min

Nouveau projet

Dans ce nouveau contexte, mon projet initial, donc ma contribution dans le développement de la collection est amenée à évoluer vers un nouveau projet. L’atelier de couture de Monsieur Marchand reçoit beaucoup de particuliers et à des partenariats avec plus de 25 boutiques d’Annecy. Dans ce contexte il est important de conserver de bonnes relations commerciales. C’est donc dans ce sens que mon nouveau projet s’inscrit.

« Etude du service retouches, suivi commercial et recherche de nouveaux partenaires »

Deuxième stage

Relations commerciales

Tout au long de ces 2 mois de stage je me suis occupée du suivi commercial de l’atelier c'est-à-dire que je m’occupais de livrer ou d’aller chercher les retouches aux boutiques quand il y avait urgence. J’essayais de régler les conflits et les différends qu’il pouvait y avoir entre eux et l’atelier.

Mise à jour de la comptabilité de l’atelier avec classement des factures et

recherche des impayés

Relance des débiteurs.

Etablissement d’une grille de tarifs à destination des professionnels

TARIF BOUTIQUE 2007

Type de retouche Prix HT Prix TTC

Pantalon et jupe

Bas machine BM 5,01 € 6,00 €

Bas invisible BI 6,68 € 8,00 €

Bas Spécial SP 8,36 € 10,00 €

Bas avec fente BF 8,36 € 10,00 €

Bas avec revers BR 8,36 € 10,00 €

Reprise taille TAI 8,36 € 10,00 €

Taille jeans 12,54 € 15,00 €

Fond pantalon / couture 5,01 € 6,00 €

Reprise bassin 12,54 € 15,00 €

Pose talonnette 5,01 € 6,00 €

Changer FAG 12,54 € 15,00 €

Robe

Bretelle robe 6,68 € 8,00 €

Epaules 12,54 € 15,00 €

Emmanchures robe 12,54 € 15,00 €

Veste et manteau

Longueur manches doublées 12,54 € 15,00 €

Longueur manches tailleur + boutons 16,72 € 20,00 €

Veste longueur totale 20,90 € 25,00 €

Blouson / Chemise

Coudre un bouton 1,25 € 1,50 €

Longueur poignet simple 10,03 € 12,00 €

Poignet avec ouverture 16,72 € 20,00 €

Changer FAG 33,44 € 40,00 €

Enquête de satisfaction Pourquoi faire une enquête de satisfaction ? L’enquête de satisfaction permet à l’entreprise, pour un coût contrôlé, d’obtenir une perception externe. Il n’y a pas de questionnaire type. Chaque enquête doit avoir un objectif très précis et le questionnaire doit être entièrement conçu et construit afin de répondre très précisément à cet objectif.

Construction du questionnaire

Il doit réunir un certain nombre d’éléments dont :

des questions fermées qui forcent le répondant à faire un choix unique entre plusieurs propositions ;

des questions à réponse unique pour lesquelles le client ne peut choisir qu’une seule réponse ;

des questions à choix multiples pour lesquelles il peut choisir une ou plusieurs réponses dans une liste prédéfinie ;

des questions à classement permettant au client de classer par ordre d’importance les sujets de l’étude ;

des questions ouvertes en fin de chaque thème pour une expression libre.

Le questionnaire peut être ciblé dans le temps, couvrir des événements passés ou être orienté sur des préoccupations futures.

Les clés d’une enquête réussie

Une bonne enquête de satisfaction permet d’obtenir des réponses claires (autrement dit, qualifiées et quantifiées) à des questions précises. Mais la mise en place d’une telle démarche doit aller plus loin et doit permettre de dénicher des avis, une perception, des impressions, voire des idées nouvelles. C’est un bon moyen de connaître ce que pense le client sur des sujets actuels et c’est aussi un bon outil de prospection et d’investigation.

Afin de connaître les points forts et points faibles de l’atelier et de répondre encore mieux à la demande des boutiques j’ai décidé de créer puis de distribuer une étude de satisfaction sur le service retouche de l’atelier. Cette enquête est courte et simple créée sous le logiciel afin de faciliter la rédaction des réponses des boutiques, et obtenir le maximum de réponse.

25 questionnaires remis en main propre aux magasins

Actions de marketing direct Préparation des soldes

Création en masse de cartes de visites à distribuer à nos magasins partenaires car

certains d’entre eux pendant la période de soldes ne prennent plus en charge les retouches. Ces cartes de visites servent donc à ce que les clients puissent venir eux-mêmes à l’atelier.

Créations d’un mailing à destination des boutiques qui ne sont pas nos partenaires

afin de les relancer sur notre Atelier et d’afficher notre présence plus particulièrement pour cette période de soldes. Distribution de ce mailing à environ 20 boutiques. Création d’une nouvelle relation avec ces boutiques.

Recherche de nouveaux partenariats

Levi’s : Levi’s, célèbre marque de jeans, possède une boutique sur Annecy dans le centre commercial courrier et a sa propre retoucheuse, pendant ma seconde période de stage le magasin était en liquidation de stock avant rénovation, dans cet optique de forte vente j’ai rencontré le gérant du magasin pour savoir s’ils avaient besoin de nos services pendant cette période, il m’a clairement expliqué que leur retoucheuse ne pouvait pas assurer toutes ces retouches. Alors nous avons cherché un compromis : Nous avons simplement déposé nos cartes de visite à la boutique et dès que les clients avaient besoin de retouches les vendeurs les envoyaient à l’atelier. C’était donc les particuliers qui venaient directement à l’atelier. 5 clients Levi’s par semaine, 2 jeans par client en moyenne. A 7€ le bas machine (jeans) nous obtenons une augmentation de 70 € du CA sur la semaine.

Ventilo : Ventilo est une marque italienne de prêt à porter moyen, haut de gamme pour homme et femme. Une boutique a ouvert à Annecy fin mai mais seulement du prêt à porter féminin. Ces vêtements sont fabriqués avec des matières nobles telles que la soie, la mousseline,… La gérante avait donc besoin d’un retoucheur. J’ai pris rendez-vous avec elle. Puis j’ai présenté l’entreprise, les tarifs, protocole, situation géographique,… Elle a accepté après que monsieur Marchand l’ai rencontrée pour qu’ils voient ensemble le travail à réaliser sur les tissus et la reprise des prix car ce n’est pas la même masse de travail.

Suivi du projet « Chalet de Pierres »

Pendant ma troisième période de stage, je me suis occupée du suivi

du projet « Chalet de Pierres »

Le « Chalet de Pierres » est un restaurant d’altitude Haut de gamme situé à Courchevel.

Monsieur Marchand a pour objectif d’habiller serveurs et réceptionnistes de ce restaurant prestigieux pour le 4 décembre 2008.

Pour cela il a créé un gilet type « Garçon de café » qu’ils peuvent porter à l’intérieur

comme à l’extérieur en polyester enduit matelassé.

Dans ce projet je me suis occupé de :

Courrier (mail) de confirmation, Bon de commande, Commande tissus, Commande fournitures, Analyse de déroulement, Etiquette de composition et d’entretien, Guide d’entretien, Préparation fourniture pour les sous traitant.

A cause d’une contrainte de temps, nous avons fait appel à un atelier de sous-traitance (MKM, Annecy), les modèles ont été préparés c'est-à-dire que les morceaux du gilet étaient coupés et surfiler, les boutonnières étaient faites et les pattes de serrage dos étaient complètes et piquées.

Gilet Femme « Chalet de Pierres »

DEVANT

Etiquette Taille

Col Brodé

Boutons Edelweiss

Pince Poitrine

Boutons Clous

Passe Poil

Intérieur : Etiquette APM Noir Etiquette de compo /

entretien

Poche brodés « Chalet de Pierres »

Tissu matelassé

Etiquette “Design by APM”

rouge

Intérieur : Fonds de poche

Biais

Biais

Gilet Femme « Chalet de Pierres »

DOS

Boucle Dos

Boutons Dos

Col brodé

Patte de serrage

Biais Satin

Gilet Homme « Chalet de Pierres »

DEVANT

Etiquette Taille

Col

Boutons Edelweiss

Boutons Clous

Passe Poil

Intérieur : Etiquette APM Noir Etiquette de compo /

entretien

Poche brodés « Chalet de Pierres »

Tissu matelassé

Etiquette “Design by APM”

rouge

Intérieur : Fonds de poche

Biais

Biais

Gilet Homme « Chalet de Pierres »

DOS

Boucle Dos

Boutons Dos

Col

Patte de serrage

Biais Satin

Analyse de déroulement Gilet « Chalet de pierres »

Atelier

* Hors Coupe Hors préparation

Etape de fabrication Temps Préparation au pli des passepoils poche + les piquer 6 min

Cranter les poches + faire coins 6 min

Surpiqûre ouverture poche 2 min

Positionner fonds de poche + étiquette de composition 5 min

Préparation des pattes dos, retourner, repasser, et nervurer 7 min 30

Faire boutonnière dos (2x30 sec) 1 min

Surfilage Devant et dos 8 min

Surpiqûre haut poche poitrine 2 min

Positionner Poche poitrine (tracer) 2 min

Assembler épaule 2 min

Surpiquage épaule (ouverture) 2 min

Border les emmanchures (2x3 min) 6 min

Monter le col dessous / dessus avec étiquette taille + vignette APM 3 min

Surfiler l'encolure en creusant 2 min

Positionner sur pattes dos 1 min

Assembler les côtés (laisser ouverture côté gauche) 5 min

Border le gilet 10 min

Fermer et surpiquer coutures côtés 4 min

Faire boutonnière devant (6x30 sec) 3 min

Poser boutons clous (4x30 sec) 2 min

Poser boutons revers Edelweiss (2x1 min) 2 min

TOTAL 81 min 30

Analyse de déroulement

MKM * Hors Coupe Hors préparation

Etape de fabrication Temps Préparation au pli des passepoils poche + les piquer 4 min Cranter les poches + faire coins 3 min Surpiqûre ouverture poche 2 min Positionner fonds de poche + étiquette de composition 4 min Préparation des pattes dos, retourner, repasser, et nervurer 5 min Faire boutonnière dos (2x30 sec) 1 min Surfilage Devant et dos 4 min Surpiqûre haut poche poitrine 1 min Positionner Poche poitrine (tracer) 1 min Assembler épaule 1 min Surpiquage épaule (ouverture) 1 min Border les emmanchures (2x3 min) 2 min Monter le col dessous / dessus avec étiquette taille + vignette APM 3 min Surfiler l'encolure en creusant 1 min Positionner sur pattes dos 1 min Assembler les côtés (laisser ouverture côté gauche) 2 min Border le gilet 5 min Fermer et surpiquer coutures côtés 2 min Faire boutonnière devant (6x30 sec) 3 min Poser boutons clous (4x30 sec) 2 min Poser boutons revers Edelweiss (2x1 min) 2 min

TOTAL 50 min

Analyse de déroulement

Gilets « Chalet de Pierres »

Préparation fonds de poches avec vignettes APM et étiquettes de

composition Positionner passepoil / piquer Cranter / Retourner / Surpiquer Dégarnir les poches Positionner Fonds de poches (dessus : fil noir / dessous : fil blanc) Faire pinces poitrine (plier 1 cm, longueur finie 10 cm) Préparation Bords poche poitrine (retour sur envers) Position piquer poche poitrine (dessous ton / ton bordeaux) Points d’arrêts (dessous ton / ton bordeaux) Surfiler devant et dos Monter les épaules Surpiquer les épaules Doublure « saxer » (maintenir) et surfiler Border le col Position puce de taille dans milieu encolure Monter le col au surjet Border les emmanchures Fermer un coté (laisser côté gauche libre pour finition ganse) Position de l’étiquette (flag rouge : voir proto) Ganser les bords, l’encolure et le col (border le tour) Saxer l’encolure (voir proto) fermer la couture de côté Points de propreté sur le biais noir en ton / ton (points d’arrêt : voir

proto) Surpiquer les côtés (ouvrir les coutures en fils blancs, dessous blancs) Fixer les pattes dos ton / ton, distance de X centimètres de la couture

côté (noir dessus/ bordeaux dessous) Pose des boutons (position du clou avant pose des boutons)