VOTRE POÊLE DE MASSE FLEXOPLUSPOUR QUE TOUT LE MONDE AIT CHAUD, MAIS PAS LES OISEAUX !

1. Le tout premier FLEXO+

Ça y est ! Le premier Flexo+ est né.

Nous l'avons monté de nos petites mains pendant la semaine de stage organisée du 20 au 24janvier 2010 à l'association lîle. Un grand merci à tous les participants : Damien, Didier, Mathieu,Valérie et Valérie, Saul, Jérôme, Manu, Gérard, et bien sur Marie, indispensable coéquipière quiest descendue de sa montagne pour se poêler avec nous. Et un grand merci à tous les bénévoles delîle qui nous ont popoté des bons petits plats et ont assuré l'appro en matériaux.

Je vais vous donner ici un résumé de ce que nous avons fait comme modifications et adaptationspar rapport aux plans proposés dans le livre. N'essayez pas de faire votre poêle juste à partir de cesphotos ! C'est assurément insuffisant. Le bouquin contient tous les plans. Pour 27 euros vouspourrez vous fabriquer un poêle coûtant 3 000 euros de matériaux (et quelques heuresd'acharnement) au lieu des 10 000 euros moyens dans le commerce (fourni posé bien sur, ce quiest assez différent). Ne soyez pas radins, soyez malins ! Ainsi vous aurez le plaisir de pouvoirprêter le livre à votre voisin.

PROGRESSION

Nous avons fréquemment bouleversé l'ordonnancement des étapes proposé dans le livre. Notamment nous avons fini le foyer bien après avoir commencé l'accumulateur. Quand on estbloqué sur un point, il ne faut pas hésiter à faire autre chose (qui ne perturbera pas la suite de cequ'on a laissé en plan !). Moyennant quoi ça s'est très bien passé, surtout pour une première ensurnombre. En effet on est à peu près tous tombés d'accord su le fait qu'on étaient tropnombreux (6 stagiaires normalement - là on était jusqu'à 9 stagiaires par moment, + 2formateurs). En gros 5 personnes maxi comme proposé dans le livre c'est bien !

FACILITÉ DE CONSTRUCTION

Le choix du mode constructif en briques réfractaires de 22/11/3 sur chant montés avec des jointsde 1 cm va faire galérer plus d'un auto constructeur motivé ! Très franchement, c'est hardu,d'autant plus que c'est vraiment des petites pièces. Ca m'a usé les nerf pendant les 2 premiersjours, mais on y est arrivé en se creusant tous la tête. On a utilisé des cales d'épaisseur pouréviter que les joints ne s'affaissent. Mais si notre empilement de briques respecte les sections

préconisées et tient bien (ce qui impose de bien tremper les briques et de ne pas chercher à lesrepositionner une fois la prise commencée) son applomb et son alignement sont franchementclownesques !!!

Soit dit en passant, après ça tout le monde a été bien content de se mettre à la maçonnerie desBTC au mortier d'argile…

- idée 1 : franchement n'hésitez pas à refaire le calepinage du foyer avec des briques de 5 cmet des joints fins : ça vaut vraiment le coup ! Plus facile et probablement plus durable, pourun coût en matériaux qui ne doit pas augmenter beaucoup.

- Idée 2 : si vous conservez les briques de 3 cm et le mortier hydraulique, au lieu demaçonner les briques en place une par une, utilisez un gabarit (pour garder les sections,l'équerrage et l'aplomb) et fabriquez à l'avance des modules correspondant à chaque étage.Dès la prise du mortier achevée, vous avez des anneaux (carrés) qui se tiennent tout seuls etque vous pouvez empiler les uns sur les autres sans problèmes d'affaissement (toujours avecdes cales pour l'épaisseur des joints). Facile ! Merci Didier pour cette idée. Attention toutefoisà ne pas vous tromper dans la superposition des joints …

ADAPTABILITÉ

Après essai je suis convaincu que vous pourrez facilement adapter votre accu à laconfiguration qui est la votre. La jonction avec le foyer n'est pas aussi compliquée que jel'aurai cru. La boîte en briques réfractaires est simplement enchassée dans la maçonnerie enBTC. Par contre faites impérativement un calepinage précis à l'avance. Ca vous économiserapas mal de prises de tête sur le chantier.

ADAPTATIONS APPORTÉES AUX PLANS DU LIVRE

Foyer

Dalles : Toutes les dalles réfractaires (base, intermédiaire, et de fermeture du foyer) ont été

découpées dans une dalle haute qualité de 60/60 cm en 3 cm d'épaisseur (vous trouverezça chez Tellus céram pour environ 70 euros HT prix artisan). Si vous préférez mouler vosdalles (ce qui est clairement moins cher) faîtes la dalle de fermeture un peu plus épaisse(elle tiendra mieux dans le temps).

On a été bien contents de n'avoir pas découpé à l'avance l'ouverture centrale dans la dalleintermédiaire ! Vu que notre chambre centrale n'était pas du tout centrée entre les conduitslatéraux, on aurait été bien embêtés !!!

Supports : Les supports de la dalle d'embase n'ont pas été moulé en béton mais réalisésavec chacun 3 briques retaillées pour y encastrer la dalle.

Tuyère : le dessus a été moulé comme proposé au départ. La réservation a été faite avec unbout de profilé carré (2,5/2,5 cm) similaire à celui qui allait s'emboîter dedans, enroulé depapier et de Scotch puis bien graissé. Mais comme les arêtes du tube sont arrondies et queje n'avait pas assez bouché de paraffine à cet endroit, le béton a formé un rebord endessous. La pièce cassé au démoulage. Si vous utilisez comme moi du tube pour faire uneréservation parfaite, soignez bien votre moule ! Sinon vous pouvez faire la réservation avecun morceau de polystyrène, ce sera facile à démouler mais moins précis. Plus vousattendrez que le mélange ait perdu son eau avant de démouler, plus ce sera solide.

DANS TOUS LES CAS si votre pièce moulée est en mauvais état (fissure ou autre) faitesen une autre. C'est la pièce maîtresse du poêle, et on ne peut pas la changer après !

Tuyère encore : Son implantation entre la chambre de chargement et la chambre dedéveloppement des flammes est LE point critique qui conditionne dès le départ la suitedes opérations. On voit sur cette image la cause du défaut de centrage obtenu au finalentre le canal de droite et celui de gauche. Ce n'est pas grave pour le fonctionnement,mais ça reste une erreur évitable !

Chambre de développement de la flamme : <<IMPORTANT >> Il y a sur les plans dulivre une erreur de calepinage que je n'ai pas repérée à temps. Un joint se répète aumême endroit sur les 3 niveaux de briques consécutifs qui forment la chambre. C'est unefissure assurée. Reportez vous au schéma ci dessous pour voir comment faire bien.

Jonction accu : Les boîtes de jonction avec les accus ont été considérablement

simplifiées. Le fond n'a pas été fait avec des briques réfractaires posées à plat maisavec un mélange Ciment Fondu® / sable à bâtir (comme le ré agréage sous le reste dufoyer). On voit ça sur la photo du paragraphe “facilité de construction”. Ensuite aulieu de 2, seule une brique coupée en biseau a été glissée sous la brique inférieure dechaque canal latéral du foyer (celle qui est dans le vide, seulement collée contre savoisine au dessus de la sortie des fumées). Ça suffit à la sécuriser et à supporter celleposée à plat par dessus. A la sortie de la boîte idem. Pas besoin d'en rajouter ! Ensuiteon s'est arrangés pour que les BTC qui entourent la boîte de raccordement jointentbien avec cette dernière. La jonction est faite au mortier de terre, en prenant soin de nepas avoir une épaisseur de joint trop importante (au delà de 15 mm les joints fissurent,et ce n'est plus étanche).

Clapet : J'ai finalement fait un clapet beaucoup plus simple que le modèletélescopique proposé dans le livre. Ça vaut le coup de bien le peaufiner pour être surqu'il coulisse bien, et de lui donner des rebords partout où il est nécessaire de faire uneétanchéité avec de la natte céramique (j'ai rajouté une barre après coup parce-que çane jointait pas bien - photo 1). Il n'est finalement pas recouvert par des lamelles debriques comme proposé, et au lieu d'une c'est 2 briques qui le coincent entre leboisseau et le foyer. On a d'ailleurs posé d'abord la brique de gauche, puis le clapet et

enfin la brique qui le coince côté gauche. Ensuite on a posé les deux briques qui lecoincent et enfin le boisseau qui bloque tout ça. Dernière chose, le rebord supérieurdu clapet (qui reçoit la tresse) est bien plus large que sur les plans : il rattrapel'épaisseur des briques adjacentes, afin d'avoir une surface équivalente sur laquelleposer la tresse. Il n'est d'ailleurs pas évident d'avoir pile poil le même niveau que ledernier rang de briques du foyer pour que la tresse d'étanchéité soit biencomprimée.

briques en attente du boisseau qui vatout coincer.

Tresse d'étanchéité : On a commencé par faire une rainure sur le dernier rang debriques pour caler la tresse, comme on avait l'habitude sur les Flexoven. En faitc'est vraiment peu adapté sur des briques de 3 cm. Les différences de niveau entreles briques et de profondeur des rainures faisaient vraiment une étanchéité minable.On a finalement fait une arase au mortier réfractaire afin d'être surs que la tressesoit comprimée de la même manière sur tout le pourtour.

Joints de dilatation : Il y a un point auquel je n'avais pas pensé : la dalleintermédiaire va se dilater latéralement et pousser sur les briques adjacentes ; lachambre de développement des flammes qui chauffe plus que les conduitslatéraux va aussi la pousser vers le haut. Pour éviter tout soucis, la dalle n'estscellée que sur le bord des canaux latéraux. Sur le dessus de la chambre centrale,il y a un joint de dilatation collé et enduit avec de la barbotine d'argile pure. Demême sur les côtés de la dalle un bout de natte évite qu'elle ne pousse sur lesbriques qui bloquent le clapet en place. Comme ça c'est mieux !

Support de couvercle et de tubes d'amenée d'air : Les rebords inférieurs ducadre ont été soudés en biais plutôt qu'à angle droit. Ainsi il s'encastre mieuxdans la maçonnerie, et la natte céramique est bien comprimée. La stabilité ducadre conditionne la stabilité du tube qui descend et s'emboîte dans la tuyère.

Accumulateur

Briques : Les BTC de chez Argileo ont bien fait l'affaire, bien qu'un peulourdes à manipuler au gout de certain(e)s. Elles sont faciles à couper à ladisqueuse, mais un peu fragiles (elles sont stabilisées à la chaux, mais n'étaientpas encore assez sèches pour être bien dures).

Fond des conduits : L'idée de recouvrir le fond des accus de sable sec puis demortier de terre pour récupérer la bonne hauteur est simple et fonctionnelle.Malheureusement nous n'avions pas de sable sec. Nous avons donc utilisé destranches de BTC collées au fond des conduits au mortier. Ça marche aussibien et ça fera moins d'eau à évacuer pendant le séchage.

Section des conduits : La section recherchée était de 10/10 cm. En pratiquenous avons fait en sorte qu'elle soit de 20/10 cm en face de la boîte deconnection (pour faciliter le virage à 180°) puis se réduise de 13/10 cm endébut de longueur principale jusqu'à réduire effectivement à 11/10 cm avant

la zone où les deux flux se rejoignent (première photo, départ accu en bas àdroite). A cet endroit (juste avant l'entrée dans le boisseau) nous avons faitune zone largement plus grande et plus profonde. (deuxième photo). Il estsage d'augmenter la section pour réduire l'échange là où les gaz sont encorechauds et doivent tourner raide, et de la ramener à la valeur recherchée dansla longueur principale.

Conception du rang de fermeture : Les briques posées en linteau, c'est beau! Mais c'est un peu complexe à calepiner. Le problème c'est surtout derattraper le niveau entre les briques posées directement et les briques poséessur une dalle (dans les angles surtout). Le mieux reste donc de poser desdalles sur toute la surface de banquette puis de les recouvrir de BTC. Çasimplifie bien la vie. Les cornières métalliques sont à éviter dans les zoneschaudes.

Gestion des angles : le calepinage proposé dans le livre est esthétique maispas assez solide (on s'en rend bien compte quand on essaie de le réaliser queça va se desceller au premier choc). Du coup, après une intense période deréflexion qui a mobilisé toute l'équipe, un compromis idéal a été trouvé :une tommette pour remplacer les dalles de jardin (meilleur rattrapage du

niveau des briques posées à côté) et par dessus 2 briques entières posées àplat. C'est plus sobre que l'idée de départ et bien plus solide !

Parement du foyer : Les 3 derniers rangs de briques qui surplombentl'assise du banc et enferment le foyer ont été un peu modifiés parrapport aux plans d'origine. Pour ne pas réduire l'assise côté boisseau,les briques ne viennent pas devant ce dernier mais contre (voir toutepremière photo de la page). Les briques dépassent de 2 cm environ parrapport au boisseau afin que l'épaisseur d'enduit sur ce dernier vienne àfleur des briques accolées. L'assise fait 45 cm sur les longs côtés et 35cm côté boisseau.

Passage de la tringle du clapet de démarrage : Au lieu d'un simple troudans un joint, nous avons placé un morceau de tube métallique pourque la tringle soit bien maintenue. Le joint pourrait sinon de détériorerà l'usage, et la clapet ne coulisse bien qu'avec la tringle bien alignée.On évite ainsi un éventuel dysfonctionnement dans le futur.

Trappes de visite : Nous avons utilisé des trappes en fonte de marqueMORSO à double porte. Elle sont un peu chères mais solides etétanches. Au lieu de 5 nous n'en avons placé que 3 (face aux boîtes deraccordement et face au boisseau). Cela suffit pour une bonneaccessibilité.

Couvercle final du parement : Les dalles de piscines de 80/80 cm nese trouvent apparemment pas si facilement que ça ! Du coup nousavons utilisé des dalles de 50/50 cm (5 unités) posées sur leparement et renforcées par des cornières en T (piquets de clôturemétallique). Avec cette configuration les deux demies dallescentrales sont facile à enlever pour accéder à la dalle de fermeturedu foyer. En plus les dalles de 50 sont 3 fois moins chères au m².

Conduit

Le conduit de raccordement a été prolongé en boisseaux sur environ2,6 m au total. Le tout sera enduit à l'argile pour cacher leuresthétique douteuse. A hauteur d'homme nous avons placé un clapetd'obturation maison scellé dans la maçonnerie et un thermomètrepour visualiser la température des fumées. Pour le scellement duclapet, ne faites pas la même erreur que moi : enlevez le clapet de

son cadre pour pouvoir nettoyer facilement les glissières, puisinsérez le clapet une fois l'ouvrage sec. On ne m'y reprendra plus(le moindre grain qui vient se caler dans une glissière bloquetotalement le coulissement).

dessus, une barre de support

dessous, rien du tout !

Conduit d'évacuation : Au delà le conduit va se prolonger enconduit métallique isolé double paroi en diam. 180 mm (sur4,5m environ). Le conduit métallique représente au finalpresque la moitié du budget du poêle (gloups !). Mais il estindispensable que cette partie du conduit soit isolée, sans quoil'excès de récupération de chaleur provoquera de lacondensation et une réduction trop forte du tirage : ça nemarchera plus !

Bilan financier de l'opération : Pour avoir un ordre d'idée, lecoût en matériaux donné dans le livre est d'environ 1300 euros(TTC hors fondations, conduits métallique et livraisons).

BTC (Argileo ) : 220 briques taille 29,5×14x9 cm = 401euros+ 155,48 de transport = 556,48 eurosBriques réfractaires (Tellus-ceram) : 115 briquesrefractaires (22/11/3) à 42% d'alumine, 7 briquesréfractaires isolantes (25/12,6/7,6) pour isolation dufoyer à la place du Syporex, 1 dalle réfractaire 60/60/3cm, 30 kg de béton réfractaire haute densité) : 451,08dont transport 142 euros.Dalle de répartition (ciment + gravier) : 120 eurosSable pour mortier de terre: 11,72 euros (argile offertepar Jérôme TUGAYE - maçon terre crue : merci !)Dalles de jardin (7) + syporex (18 dont 1 offerte parBernard)= 116,92 eurosBoisseaux terre cuite 33 CM section int 20/20 cm (8) +dalles supplmentaires : 120,76 eurosMatériaux spécifiques (fournis par MV habitation) 1 mtresse minérale diam 1cm , 0,6 m² natte minérale (jointde dilatation) ep 1 cm, 3 portes ramonage, métal pouréléments soudés, thermomètre pour température desfumées : 310,85 eurosSac de ciment/chaux (bâtard) pour montage desboisseaux : 7,42 euros

TOTAL matériaux livrés : 1695,22 euros

5 m de conduit métallique isolé double paroi (diam.int. 18 cm) + solin et sortie de toit (fournis par HélèneMARCHAND au prix artisan) : 1430 euros

COUT GLOBAL = 3125,22 euros

Bientôt de photos du poêle fini et bichonné et des résultatsd'analyse de combustion réalisés par Cyril BOUVIER(poêles de masse type finlandais, GERS).

2 commentaires »

cyrmanle 28 janvier, 2010 @ 8:28

Bonjour,merci pour ce petit compte rendu pour ceux qui n’ontpas pu être là.

vous n’avez pas des photos de “la bête” terminée ?

à quand les résultats des essais de chauffe ?

merci pour votre travail

1.

toutenpoêlesle 28 janvier, 2010 @ 13:22

Salut !Le CR a été pas mal complété depuis. Je pense qu’il ne

2.

va pas évoluer beaucoup.Les photos de la bête terminée ne vont pas tarder.Les test prévus pour mi février vont probablementêtre reportés pour que le poêle soit bien sec.

Merci, A+.

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