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N°1

6 –

ISSN

163

3-58

21

Une image. En ce printemps ensoleillé, on ne se lasse pas de croiser quelques fashion addicts un sac interrogateur à la main : « Pourquoi gaspiller

savent de quoi ils parlent…

Un pari. Parviendrait-on à faire tout un numéro sans passer par Los Angeles (à part ici) ? Tous les médias se sont pris si subitement d’affection pour ce qui n’était considéré jusque-là que comme un nœud autoroutier ensoleillé, que je doutais qu’on aurait quelque chose à ajouter. On a laissé là la géographie pour l’histoire, de Leo Castelli, de Jil Sander ou encore de la fourrure.

Une tradition. Le monde a décidé de ne plus s’arrêter : la Bourse, les news, l’industrie… Si bien que nous tendons tous vers l’heure japonaise, rognant sur nos congés pour péniblement aligner deux semaines consécutives. Sauf la mode, qui ne veut rien savoir. Impossible de booker en août un photographe, des vêtements et encore moins un mannequin. Où l’on constate que le luxe est vraiment affaire de tradition…

a n g e l o c i r i m e l e

édito

magazine 5

sommaire

p.10 — Brèves

p.14 — Magazines

p o r t e ra r t r e v i e wh o l i d a yf l a s h a r tm a j e s t i c d i s o r d e r

p.24 — Shopping

q u e f a i r e a v e c 3 2 2 6 4 5 e u r o s ?Photographie : Cédric Viollet

Stylisme : Clémence Cahu

p.36, 46, 54, 62 — Moodboard

p a t t e r n s s s 14Par wearetwice.com

p.37 — Interview

a r n a u d v a n r a e tPar Cédric Saint André Perrin

p.42 — Chronique mode

m o d e e t h i p - h o pPar Julien Neuville

p.44 — Website

& o t h e r s t o r i e spar Céline Mallet

p.47 — Biographie

l e o c a s t e l l iPar Marlène Van de Casteele

p.52 — Chronique mode

le come-back de la fourrure ?par Émilie Hammen

p.55 — Rencontre

z o é g .Par Mathias Ohrel

p.58 — Off record

l ’ a r t à l ’ h e u r e d u d i g i t a lPar Angelo Cirimele

p.63 — Interview art

t h o m a s h i r s c h h o r nPar Timothée Chaillou

p.66 — Ping pong

t o t a l r e c a l l j i l s a n d e rPar Mathieu Buard & Céline Mallet

p.70 — Design

a p o c a l y p s oPar Pierre Doze

p.73 — Rétrovision

e v aPar Pierre Ponant

p.76 —

t h e m e m e - i n g o f l i f ePortfolio de Keetja Allard

Stylisme : Arabella Mills

p.92 —

y u l i aPortfolio de Janneke van der Hagen

Stylisme : Ruth Higginbotham

p.106 —

î l e d e w i g h t 1 9 70Portfolio de Jean-Jacques Bugat

p.119 — Collection

c i t a t i o n sCompilées par Wynn Dan

p.121 — Abonnement

p.122 — Agenda

t e x t e s

m o d e

i n t r o

LA GALERIE#ArlesClubdesDA #ClubdesDirecteursArtistiques

Le Club des Directeurs Artistiquesprésente pour la première fois en Arles 8 jeunes photographes

Alexandra Taupiac, Barbara Bouyne, Claire Cocano,Gabriel de La Chapelle, Jean-Vincent Simonet, Kate Fichard,Margot Montigny, Ricardo Abrahao

LE CLUB DES DIRECTEURS ARTISTIQUES A POUR MISSION DE REMARQUER, CÉLÉBRER, ENCOURAGERLE BEL OUVRAGE ; PROMOUVOIR LES TALENTS DES ARTS APPLIQUÉS ; DONNER À VOIR, INSPIRER NOS CRÉATIFS ISSUS DE LA PUBLICITÉ.

www.leclubdesad.org ! photo@leclubdesad.org

Avec le soutien de Picto, Janvier, Exaprint et du Club des Amis du Club

GARAGE DU NORD PINUSRUE DU DOCTEUR FANTON, 13200 ARLESDU LUNDI 7 AU DIMANCHE 13 JUILLET 2014DE 10H00 À 22H00

r é d a c t e u r e n c h e fAngelo Cirimele

d i r e c t e u r a r t i s t i q u eCharlie Janiaut

f a s h i o n d i r e c t o rArabella Mills

p h o t o g r a p h e sKeetja Allard, Janneke van der Hagen, Arnaud le Brazidec, Cédric Viollet.

s t y l i s t e sClémence Cahu, Ruth Higginbotham, Arabella Mills.

c o n t r i b u t e u r sMathieu Buard, Timothée Chaillou, Wynn Dan, Pierre Doze, Émilie Hammen, Céline Mallet, Julien Neuville, Mathias Ohrel, Pierre Ponant, Cédric Saint André Perrin, Twice, Marlène Van de Casteele.

c o u v e r t u r ePhotographie : Janneke van der HagenStylisme : Ruth Higginbotham Coiffure : Bianca Tuovi Maquillage : Angela Davis Deacon Mannequin : Yulia chez Select Model (London)

r e m e r c i e m e n t sPatrick Rémy, Monsieur X.

t r a d u c t i o nRebecca Appel

s e c r é t a i r e d e r é d a c t i o nAnaïs Chourin

d e s i g n o r i g i n a lYorgo Tloupas

p u b l i c i t éACP32 boulevard de Strasbourg75010 ParisT 06 16 399 242contact@magazinemagazine.fr

r e t o u c h e sJanvier

i m p r i m e u r

d i s t r i b u t i o n f r a n c eKD Presse - Éric Namont14 rue des Messageries75010 ParisT 01 42 46 02 20kdpresse.com

d i f f u s i o n i n t e r n a t i o n a l ePineapple

Issn no 1633 – 5821CPAPP : 0418 K 90779

d i r e c t e u r d e p u b l i c a t i o nAngelo Cirimele

ÉditeurACP - Angelo Cirimele32 boulevard de Strasbourg 75010 Paris T 06 16 399 242

magazinemagazine.frcontact@magazinemagazine.fr

© Magazine et les auteurs, tous droits de reproduction réservés. Magazine n’est pas responsable des textes, photos et illustrations publiées, qui engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.

STYLE, MEDIA & CREATIVE INDUSTRY

N° 16 - Juin, juillet, août 2014

magazine

magazine 6

MAGAZINE

1999-2013Le livre,

déjà disponible sur

magazinemagazine.fr

contributeurs

c é d r i c v i o l l e tPhotographe

What is your main occupation these days ?L’organisation de deux shoots mode, de l’escalade et travailler sur le layout d’un projet de livre perso.What colors are you wearing today ?

What is the last magazine you bought ?Eyemazing et 10 magazine.

j e a n - j a c q u e s b u g a tPhotographe

What is your main occupation these days ?Toujours la photographie.What colors are you wearing today ?

What is the last magazine you bought ?Science et Vie.

t i m o t h é e c h a i l l o uCritique d’art

What is your main occupation these days ?Je prépare mes premières ventes d’art contemporain pour Piasa, une

travaillant à une compilation de 100 conversations que j’ai menées ces dix dernières années avec les artistes qui guident mes activités.What colors are you wearing today ?

What is the last magazine you bought ?Holiday.

j a n n e k e v a n d e r h a g e nPhotographer

What is your main occupation these days ?Photography.What colors are you wearing today ?

What is the last magazine you bought ?Kaleidoscope.

magazine 9

Organisé par

23-26octobre2014

grand palaiset hors les murs, paris

octobre

will be selected by a jury helmed by Harri Peccinotti. Opening week is planned for July 7-13.

Parution de la première monographie du designer p i e r r e c h a r p i n aux éditions JRP, dont l’exposition « La Part du dessin » sera présentée à la galerie Azzedine Alaïa cet automne.

JRP has produced the

p i e r r e c h a r p i n , to accompany an exhibit of Charpin’s drawings. The exhibit will come to the Azzedine Alaïa gallery this autumn.

Un livre rétrospectif du duo de photographes s o f i a & m a u r o est en préparation avec l’éditeur Prestel.

A retrospective book on the photographers s o f i a & m a u r o is in the works at Prestel.

Le projet de version française de h a r p e r ’ s b a z a a r semble bien enterré, encouragé par l’érosion des ventes sur le segment de la presse mode.

Plans for the French version of h a r p e r ’ s b a z a a r seem to be on ice, due to slumping sales in the fashion press.

Décidé à aller conquérir de nouveaux lecteurs, Le Monde va lancer une w e b t v pédagogique à destination des étudiants qui traitera d’orientation,

d’examens, de vie étudiante… Premiers plans au 2e semestre.

Hoping to attract new readers, Le Monde has announced plans for a w e b t v channel for students that will cover topics like orientation, exams and student life.

l e b a l l o n est un sports bar éphémère imaginé par Pascal Monfort à l’occasion de la Coupe du monde de football, dont l’identité visuelle a été créée par Yorgo Tloupas. Il prendra ses quartiers à L’Inconnu (10e) à partir du 12 juin et pour un mois. Un tabloïd accompagnera l’événement.

Pop-up sports bar l e b a l l o n was dreamed up by Pascal Monfort, in honor of the World Cup. Yorgo Tloupas handled the visual design. The bar will be open for one month at L’Inconnu, in Paris’ 10th arrondissement, from June 12. A tabloid will cover the festivities.

Dans le même esprit de développement, Le Point a lancé le site Le Point a f r i q u e , consacré à l’actualité du continent africain. Nouveau lectorat, nouveau marché… la presse semble sortir de sa torpeur.

In a similar spirit of development, Le Point has launched Le Point a f r i q u e , devoted to news from the African continent. New readers, new market… the

emerging from hibernation.

C’est la ligne jeune de Zegna « z » qui parrainera le Pitti Uomo, du 17 au 20 juin, à Florence.

Zegna’s “z ” line will be the guest of honor at Pitti Uomo in Florence, from the 17th to the 20th of June.

Après sa présence au Festival de Hyères (jury et exposition), k e n z o devrait revenir en juillet avec une exposition capsule à la Cité de la mode et du design, lieu qui avait déjà accueilli le

Following its presence at the Festival de Hyères (as both a member of the jury and an

exhibitor), k e n z o will return in July with a capsule exhibit at the City of Fashion and Design, where the house’s last fashion show took place.

L’arrivée de Matthieu Croissandeau au Nouvel Obs serait le signe d’un changement plus profond et générationnel. Pour fêter les 5 0 a n s du titre, une nouvelle formule serait attendue en novembre. Mais c’est le supplément Obsession qui pourrait cristalliser le changement, puisque sa périodicité passerait de mensuel à hebdo – et donc le mettrait en face de M.

The arrival of Matthieu Croissandeau at the Nouvel Obs might signal a deeper generational change. To celebrate the magazine’s 5 0 t h b i r t h d a y , expect a redesign in November. But it’s the supplement, Obsession,

direction. It will be going from a monthly to a weekly—and competing against M.

Quelques rappels des r e n d e z - v o u s estivaux : Les Rencontres d’Arles du 7 au 13 juillet (puis jusqu’au 21 septembre), ITS (International Talent Support) à Trieste les 11 et 12 juillet, Visa pour l’image du 30 août au 14 septembre.

Some reminders for upcoming summer f e s t i v a l s : Les Rencontres d’Arles will run from the 7th

brèvesLe marchand de

photographie y e l l o w

leur direction artistique à des DA réputés (Steve Hiett, Harri Peccinotti, Funny Bones…). Une récente levée de fonds lui permet aussi de viser une multiplication des points de vente, de 60 aujourd’hui à 500 dans cinq ans.

Photo vendor y e l l o w Korner is ramping up its book department, placing artistic direction in the hands of highly reputed editors (Steve Hiett, Harri Peccinotti, Funny Bones). Recent fundraising will also enable them to multiply their points of sale, with a goal of expanding from 60 today to 500 in 5 years.

Pour fêter ses 60 ans en novembre, j a z z mag changera de mains, s’offrira une nouvelle formule ainsi qu’un nouveau site Internet.

To celebrate its 60th birthday in November, j a z z magazine is changing hands, and will debut a new format and new Web site.

On pourra bientôt lire une biographie de Jean-Charles de Castelbajac,

dont le titre pressenti serait Il n’y a pas de copyright sur l’a r c - e n - c i e l , en référence à une réponse épiscopale à la proposition de l’arc-en-ciel comme emblème des JMJ en 1997.

We will soon be able to read a biography of Jean-Charles de Castelbajac. The book’s planned title, There is no copyright on the r a i n b o w , refers to a response to the 1997 proposition of the rainbow as the World Youth Day emblem.

Le critique et commissaire (et collaborateur de Magazine) Timothée Chaillou a été nommé d i r e c t e u r du département art contemporain de la maison de ventes Piasa.

Critic and chief (and collaborator on Magazine) Timothée Chaillou has been named d i r e c t o r of the Piasa auction house’s contemporary art department.

Pour continuer de brouiller les pistes entre luxe et mode, Armani projette de développer un label de f a s t f a s h i o n , fortement inspiré de la patte de son label Armani Exchange.

Continuing to blur the lines between fashion and luxury, Armani is planning a “f a s t f a s h i o n ” label, strongly inspired by his Armani Exchange line.

L’Alliance graphique internationale (a g i ) a deux nouveaux coprésidents pour la France : Rik Bas Backer et José Albergaria (Change is Good). L’Europe, l’Europe, l’Europe !

The International Graphic Alliance (a g i ) has two new co-presidents for France: Rik Bas Backer and José Albergaria (Change is Good). Europe, Europe, Europe!

L’arrivée du magazine p o r t e r , édité par le site de e-commerce Net-a-Porter, dans le segment des magazines de luxe provoque une certaine nervosité. Comme il l’avait fait pour le CR de Carine Roitfeld, Condé Nast aurait invité les agents de photographes à choisir entre Porter et Vogue. Reste à savoir s’ils se laisseront intimider…

The entrance of the magazine p o r t e r , edited by e-commerce site Net-a-Porter, into the luxury magazine business is making some people anxious. As it did with Carine Roitfeld, Condé Nast is asking photo agents to choose between Porter and Vogue. It remains to be seen whether they will let themselves be intimidated…

C’est Angelina Jolie qui est en couverture du mensuel Elle américain de juin, sous l’objectif d’Hedi Slimane, en n o i r e t b l a n c , donc. Série d’images qui pourrait également concourir pour le prix de la meilleure retouche.

Angelina Jolie is on the cover of June’s American Elle, photographed in b l a c k a n d w h i t e by Hedi Slimane. The series of images could also compete for the prize of best retouching.

Autre effet de l’arrivée de Porter : les magazines de luxe préparent également une plateforme de v e n t e e n l i g n e , basculant

catalogues vs la presse. Avec une question en suspens : les lecteurs suivront-ils le mouvement ?

Another effect of Porter’s arrival: luxury magazines are preparing an o n l i n e s a l e s platform, taking a decisive step into the catalogue camp. But will readers follow their lead?

Le Club des directeurs artistiques organisera une exposition de jeune photographie qui sera présentée dans le o f f des prochaines rencontres d’Arles. Huit photographes sélectionnés par un jury présidé par Harri Peccinotti. La semaine d’ouverture est prévue du 7 au 13 juillet.

The Club of artistic directors is organizing an exhibit of young photographers to be held at o f f , as part of the next Arles festival. Eight photographers

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New e-commerce outlets are emerging, but La Redoute and other t r a d i t i o n a l e-businesses are not giving up. La Redoute is adding collaborations: with ba&sh, Jacquemus, and a home textile line with Sam Baron.

Arnaud Adida et Christophe Lunn rejoignent la maison de ventes a r t c u r i a l pour y développer le département photo du XXe siècle.

Arnaud Adida and Christophe Lunn are joining auction house a r t c u r i a l , and will develop it’s department of 20th Century Photography.

Un nouveau magazine très visuel consacré à la beauté devrait paraître à l’automne. Publié par l’agence Aldente, v i s a g e serait, dans sa forme, à mi-chemin du livre et du magazine.

A new magazine devoted to beauty is slated to appear in the fall. Published by the Aldente agency, v i s a g e will be half-book, half-magazine.

En attendant son consumer magazine, Louis Vuitton prépare un livre avec des images de j u e r g e n t e l l e r , dont le design sera assuré par les M/M (Paris). Sortie prévue à l’automne, Éd. Steidl.

As we wait for Louis Vuitton’s consumer magazine to hit the stands, the house is preparing a book with

images by j u e r g e n t e l l e r , designed by M/M (Paris). Expect it in autumn, from Ed. Steidl.

On n’est jamais mieux servi que par soi-même : La Fiac organise une foire o f f destinée aux plus jeunes galeries. Les 60 élus de cette première édition se retrouveront à la Cité de la mode et du design (13e) aux mêmes dates que la foire mère : du 22 au 26 octobre.

We are never better served than by ourselves: the FIAC is organizing an “o f f ” festival, devoted to new galleries. The 60 galleries chosen for this

wares at the City of Fashion and Design, on the same days as the formal festival: October 22-26.

Le mensuel de mode n u m é r o serait en vente. Des contacts avec le groupe Prisma ayant été infructueux, le titre aurait été proposé à l’agence Mazarine. Un magazine détenu par une agence de publicité, quelle bonne idée !

n u m é r o , the fashion monthly, is for sale. After unsuccessful talks with the Prisma group, the magazine

has been offered to the Mazarine agency. A magazine run by a publicity group, what a good idea!

Le très international Benjamin Loyauté sera le prochain co-commissaire de la Biennale de design de s a i n t - é t i e n n e (2015). Un avant-goût de son approche sera visible dans une exposition aux Arts Déco à la

The very international Benjamin Loyauté will be the next co-commissioner of the s a i n t - é t i e n n e Design Biennial (2015). A preview of his approach will be on display at the Arts Déco at the end of the year.

Le parcours s a i n t -g e r m a i n (mini expositions dans des boutiques de luxe de la Rive Gauche) tente une nouvelle formule : se caler sur

The Left Bank luxury boutiques that participate in the s a i n t - g e r m a i n festival are trying a new formula: coordinating their exhibits to coincide with the FIAC at the end of October.

Le quotidien Les Échos s’intéresse de plus en plus au lifestyle : un cahier de 8 pages, Les Échos w e e k e n d , paraîtra quatre fois par an, avec des visées éditoriales évidentes puisque les thèmes sont : horlogerie-joaillerie, personal business, high-tech et luxe-accessoires.

The daily Les Échos is stepping up its lifestyle

coverage. An eight-page Échos w e e k - e n d will appear four times per year. Editorial themes will include watches, jewelry, personal business, high-tech, and luxury accessories.

« t h e c r e a t i v e j o u r n e y », rendez-vous annuel et prospectif organisé par l’agence Nelly Rodi, se tiendra le 30 juin au Petit Palais sur le thème de l’innovation.

“t h e c r e a t i v e j o u r n e y ,” a yearly conference organized by the Nelly Rodi agency, will take place on June 30 at the Petit Palais. This year’s theme: innovation.

Encore un peu d’art dans la ville : Pont Cardinet, la future station de la l i g n e 1 4 du métro parisien verra son entrée créée par l’artiste allemand Tobias Rehberger. Ouverture prévue en 2017.

There’s more art in the city: the entrance to the Pont Cardinet, the future station of the Paris Metro’s Line 14, will be designed by German artist Tobias Rehberger. To open in 2017.

to 13th of July (and then until September 21), ITS (International Talent Support) will be held in Trieste on July 11 and 12, and Visa pour l’image will run from August 30 to September 14.

À l’occasion de la prochaine Paris Design Week (du 6 au 13 septembre), Rado et le Off de Now! lancent un c o n c o u r s destiné aux jeunes designers, avec pour thème : le partage ; un prix et une exposition à la clé à la Cité de la mode et du design. Plus sur parisdesignweek.fr/

For the next Paris Design Week (September 6 to 13), Rado and the Now! Off team are launching a c o m p e t i t i o n for young designers, with a prize and an exhibit at the City of Fashion and Design on offer. Read more on parisdesignweek.fr/

La Fondation Yves Saint Laurent présentera en septembre « s o n i c », une exposition consacrée à la photographie d’Hedi Slimane, qui sera accompagnée d’un documentaire établissant un parallèle entre la scène londonienne du milieu des années 2000 et la scène californienne actuelle.

In September, the Yves Saint Laurent foundation will present an exhibit called

“s o n i c ,” devoted to the photography of Hedi Slimane. An accompanying documentary will aim to establish a parallel between mid-2000’s London and the contemporary Californian scene.

Le collectif de designers graphiques Mucho (Rob Duncan, Pablo Juncadella…) accueille un m u c h a c h o supplémentaire en la personne de Loran Stosskopf (Télérama). Plus sur wearemucho.com/

Graphic design collection Mucho (Rob Duncan, Pablo Juncadella…) are welcoming a new m u c h a c h o : Loran Stosskopf (from Télérama). Find out more on wearemucho.com/

L’un des derniers magazines indépendants d’envergure, Nylon (225 000 ex. déclarés, plusieurs éditions internationales), a été racheté par un site de e-commerce. Les fondateurs, qui l’avaient lancé en 1 9 9 9 , ne participeraient pas à la nouvelle aventure.

One of the last widely-distributed independent magazines, Nylon (with 225,000 copies in print and many international editions)

has been purchased by an e-commerce site. The founders of the magazine, launched in 1 9 9 9 , will not participate in the new venture.

Pour retrouver une certaine désirabilité, l’automobile se démène. Une exposition baptisée « l ’ a u t o m o b i l e e t l a m o d e » sera ainsi organisée lors du prochain Mondial de l’automobile à Paris en octobre prochain. Elle mettra en scène des collaborations (Courrèges, Jeremy Scott…), des images d’archive (Ina, Vogue…) tout au long d’un parcours thématique.

In an attempt to ramp up its desirability, the automobile is making an effort. An exhibit called “t h e a u t o m o b i l e a n d f a s h i o n ” will run at the Paris Motor Show next October. It will showcase collaborations (Courrèges, Jeremy Scott…) and archival images (Ina, Vogue).

Le magazine culte de Peter Halley et Bob Nickas, Index (1996-2006), revient avec un livre en forme d’abécédaire, i n d e x a t o z , qui fait résonner quelques noms de la culture indie : Harmony Korine, Wolfgang Tillmans, Juergen Teller…

Index, the cult magazine produced by Peter Halley and Bob Nickas (1996-2006), is being revived in book form. i n d e x a t o z will feature the hottest names from indie culture: Harmony Korine, Wolfgang Tillmans, Juergen Teller…

p a s s e r e l l e s toujours plus fréquentes entre médias classiques et digital, Arem Duplessis, ex-design director du New York Times, a pris ses fonctions chez Apple – libérant ainsi une place de choix.

increasing t i e s between classical and digital media, Arem Duplessis—ex-design director of The New York Times—has moved to Apple, freeing up a plum position.

Des bruits persistants renvoient Laurent Joffrin à Libération – pour un remake de b a c k i n t h e y e a r s .

Rumor has it that Laurent Joffrin will remake “b a c k i n t h e y e a r s ” at Libération.

Face aux nouveaux acteurs du e-commerce, les h i s t o r i q u e s comme La Redoute n’ont pas abdiqué ; ce dernier multiplie les collaborations : ba&sh, Jacquemus ou encore Sam Baron, avec une ligne textile pour la maison.

magazine 12

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Angleterre, 276 p., no 2, bimestriel, 230 x 275 mm, 10 !Editor in chief : Lucy Yeomans, Creative director : Robin Derrick, Publisher : The Net-A-Porter Group

Papier

S’il fallait un autre exemple que le digital vient en complément et non en substitution du papier, Porter en serait le dernier en date. Émanation du site de e-commerce Net-a-Porter, le magazine puise son inspiration dans le contenu et le traitement d’un Vogue ou d’un Bazaar, desquels sont issus sa rédactrice en chef et son DA. Le scrupule en moins, puisqu’il est clairement avancé que ce qui est montré dans les pages mode, on peut l’acheter sur le site, et une application vient même en secours aux moins dégourdis. Les ingrédients sont identiques : stars, photographes stars, marques stars… seuls manquent les hommes, presque inexistants dans les 276 pages de Porter. Car le magazine est une ode à la femme moderne, de pouvoir ou de séduction, artiste ou CEO. À quoi rime cette guerre déclarée sur le terrain des centenaires Vogue et Bazaar ? À signi-

distributeurs, n’a plus besoin de ces opérateurs, qui ont perdu leur vocation critique, de sélection et de prospective.

centenaires feraient de mieux, sauf quand ils libèrent un Steven Meisel des contraintes du commerce. La force de frappe de Richemont, qui possède 91 % de Net-a-Porter, leur permet d’enfoncer

-toriales, sur le terrain masculin notam-ment, comme de récents recrutements le laisse présager. Mais, soyons optimistes, c’est aussi une opportunité unique pour la presse « classique » de s’interroger et se réinventer. Chiche ?

Le digital, Net-a-Porter en vient, donc la déclinaison est cette fois-ci inversée : du Net au papier. Le site s’ouvre d’ailleurs sur The Edit, version écran et light des pages conso de Porter, avec un lien « natu-rel » vers la plateforme de e-commerce. Des déclinaisons iPad et smartphone sont disponibles, remarquables pour leur rigueur et non leur invention éditoriale. C’est qu’ici, on sait quoi faire d’Internet, contrairement à beaucoup d’opérateurs. Et rien ne doit venir perturber le com-merce ; ce n’est plus le show, mais la vente qui doit continuer, H24.net-a-porter.com/magazine

porterMagazines

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art reviewMagazines

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Angleterre, 144 p., vol. 66 no 3, mensuel, 235 x 300 mm, 9 ! Editors : Mark Rappolt & David Terrien, Art direction : John Morgan Studio, Publisher : Patrick Kelly

Papier

L’agenda de l’art contemporain a enregistré quelques enrichissements ces dernières années et a offert aux mensuels de repenser leur offre. Pas un mois sans biennale, foire, exposition monumen-tale, festival, fondation ou rencontres. Si on ajoute que le devenir lifestyle de l’art contemporain a déplacé une somme d’informations du BtoB au BtoC (du monde professionnel à celui des ama-teurs), on est face à une nouvelle manière de couvrir ce champ. Art Review, mensuel anglais édité depuis 1949, a ainsi réor-ganisé ses informations en distribuant les plus brèves et récentes sur le digital, et les longs textes ou encore les chroni-ques plus personnelles sur le papier. Le sommaire du mensuel en ressort sim-

d’horizon des expositions remarquables, une dizaine de points de vue très libres et souvent à la première personne sur des sujets aussi variés que la technologie, le commerce, les lieux encore peu connus. Commissaires, collectionneurs et experts offrent autant d’interviews potentielles,

nom au magazine : les critiques d’exposi-tion, dont toutes ont déjà débuté, ce qui laisse penser que le critique s’y est rendu

– ce qui semble le minimum, mais est assez rare dans les mensuels. On ressent donc un temps long, celui du papier, qui tire le mensuel vers la revue ou le livre, avec idées et perspectives à la clé, quand le digital se consacrera aux affaires courantes.

Certes, artreview.com reprend quelques textes du mensuel (interviews et critiques), proposant aussi une mémoire, c’est-à-dire une sélection d’articles toujours consul-tables bien que parus dans des numéros antérieurs. Quelques (rares) vidéos et une rubrique News donnent une pertinence

l’un des fétiches du magazine : le top 100

dans le numéro de novembre, prend sur le digital un air de temps réel. De même que les emerging artists du numéro de mars restent plus longtemps en lumière à tra-vers le site.artreview.com

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digital

holidayMagazines

France, 154 p., no 373, semestriel, 275 x 345 mm, 13 !Editor & publisher : Franck Durand, Editor in chief : Marc Beaugé, Creative director : Franck Durand, Fashion director : Clare Richardson,Publisher : Holiday Deluxe

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Il n’y a pas de raison que la presse échappe au phénomène du revival. La musique, le cinéma et même ses stars, que l’on convoque parfois post mortem pour incarner du rêve dans des publici-tés – cf. Steve McQueen, Alain Delon, Andy Warhol… Bon, mais un magazine traite normalement du présent, alors pourquoi donc aller sortir de la naph-taline un Lui, un Man about Town ou un Holiday ? On capte un héritage à peu de frais et on peut faire perdurer le système de signes, si l’époque est toujours pre-neuse. Holiday donc, magazine américain des années 50, quand voyager rimait avec rêve et découverte, et non avec Easy Jet. Des reportages pour des yeux gourmands, peu de compromis gra-phiques, des productions photo confor-tables, bref la générosité d’une Amérique prospère – autant dire une autre époque. La renaissance de Holiday s’inscrit toutefois dans la poursuite du projet, puisque le magazine reprend au no 373. L’objet est élégant, tant du point de vue graphique que des images. Ce n’est néanmoins plus une géographie qu’il propose de découvrir, mais une époque, en l’occurrence 1969 – on aurait pu espérer un numéro érotique, mais non… 69, donc Gainsbourg, Ibiza, une pincée d’insouciance et c’est pesé. Et comme il convient d’interroger qui mène un projet pour mieux l’appréhender, on entrevoit dans la démarche de Franck Durand, l’éditeur qui avait déjà commis Man about Town, une visée mode directement liée à son métier de DA. Pour résumer, Holiday nouvelle formule, c’est 50 % de sujets tournés vers le passé et 50 % d’images de mode contemporaine. C’est agréable à regarder, parfois à lire, mais on ne comprend pas bien le projet, malgré un Marc Beaugé à la rédaction en chef.

Côté digital, on est en mode service minimum, à savoir la vitrine du maga-zine, avec images du dernier numéro, historique du titre et lieux de distribution. Avec une section boutique qui com-mercialise les produits dérivés : T-shirt, bougie… Le site sert aussi à annoncer l’ouverture prochaine d’un café Holiday dans le village Boileau, lorgnant pro-bablement sur le modèle du magazine Monocle et de ses diverses déclinaisons. On peut bien entendu « suivre » Holiday sur Instagram ou Facebook, on y verra sûrement quelques images de mode.holiday-magazine.com

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magazine 18

flash artMagazines

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Flash Art est l’Italien de la bande – des magazines d’art –, cultivant sa singu-larité de la vieille Europe, y compris quand il s’agit de porter un regard sur les États-Unis. Flash Art est surtout un carrefour entre les pratiques et n’hésite pas à déplacer son regard vers le cinéma, l’édition ou la mode. C’est probablement pour cette raison que les marques de luxe lui vouent une certaine affection, qui se traduit en pages de publicité. On peut ainsi lire la chronique d’un

avec un regard mi-socio, mi-mondain. On lira plus loin une longue interview de Spike Jonze ou un portrait du magazine new-yorkais Index, dont un livre rétro-spectif est paru. Et si quelques courtes interviews en forme de tour du monde débutent chaque numéro, des chroni-ques viendront le clore, s’appuyant sur un réseau de correspondants. On notera aussi la rubrique Time machine, qui reproduit un article paru dans un numéro précédent – une interview de l’artiste Peter Schuyff de 1985 dans ce dernier numéro. Les éditeurs de Flash Art, Giancarlo Politi et Helena Kontova, publient aussi le guide Art Diary International et sont les initiateurs de bien-nales d’art comme Tirana ou Prague.

Italie, 116 p., no 295, bimestriel, 225 x 290 mm, 10 ! Editors and publishers : Giancarlo Politi & Helena Kontova, Chief editor : Gea Politi, Art director : Maciej TajberPhotography director : Simbarashe Cha, Publisher : Giancarlo Politi editore

Flashartonline n’est pas profondément différent de son équivalent papier. Il pro-pose deux fenêtres, l’une sur Los Angeles et l’autre sur New York, nourries

est le cœur du site, dès lors que le maga-zine ne paraît que tous les deux mois. On décèle bien la volonté d’user des res-sources du Net : archives, vidéos, bases de données, mais le résultat n’est pas au rendez-vous, la faute à une implication trop faible.

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magazine 20

digital

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Angleterre, 128 p., no 1, trimestriel, 200 x 265 mm, 17 !Editors in chief : Kelley Mullarkey & Sean Stillmaker, Creative director : Kelley Mullarkey, Photography director : Simbarashe Cha, Publisher : Majestic Disorder

Papier

Si les années 2000 ont vu se multiplier les magazines réalisés par des directeurs artistiques ou des photographes pour exposer leur savoir-faire, l’époque a subrepticement glissé vers une autre forme de proposition, plus écrite et

-nalistes originaires de Chicago ont ainsi débarqué à Londres pour y organiser leur « désordre majestueux ». Des sujets et des angles se dégagent du magazine,

des portraits, et l’atmosphère est davan-tage celle d’une revue que d’un maga-zine. Pas d’actualités au sens strict dans Majestic Disorderréalité dans laquelle nous vivons : le Hollywood nigérian, une brève histoire

-tion photo du magazine est particulière-ment nourrie, présentant des reportages

ce trimestriel foisonnant. Majestic Disorder renoue avec le journalisme classique, c’est-à-dire qu’il fait découvrir des sujets et une manière de voir.

Le site de Majestic Disorder n’est pas

contenu des pages du magazine. Les sections sont identiques : featured minds, culture+reality, photo gallery et une collection de vidéos – Sean Stillmaker, le cofondateur est aussi réalisateur – mêlant rencontres et expériences, sous forme de

collection de polaroïds, produite avec le

donne une patine 70 à ce site très bien construit.majesticdisorder.com

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magazine 22

majestic disorder Magazines

82 !690 !

prix secret60 !

550 !840 !

Papier peint toile textile, YedaClutch, Nasha MekraksavanichCollier et bague Galop, HermèsPalette, Yves Saint LaurentBougeoir en marbre, ArmaniBriquet, Cartier

étaient déjà en retard. Pas le temps d’ouvrir la p a l e t t e bleu

s’échappant du b o u g e o i r (Armani), d’attraper son c l u t c h Ettore (Nasha Mekraksavanich) au vol, sans oublier son b r i q u e t (Cartier). Le cheval était là, c o l l i e r (Hermès) autour du cou et b a g u e (Hermès) au doigt…

Shopping

Photographie - Cédric ViolletStylisme - Clémence Cahu assistée de Virginie Merlet et Rebecca Andersson

que faire avec322 645 ?

82 !125 !27 !

152 !32 !18 !

prix secret300 !

prix secret920 !59 !

Papier peint toile textile, YedaParfum rare, Histoires de ParfumsSoin, AesopMini chaton, DaumRouge, ChanelGel douche, Ron DorffBagues Icona, BuccellatiPorte-carte, Kris Van AsscheSac, CélineLunettes, B.Barn’sPorte-clé répertoire, Maison Martin Margiela

Ils oubliaient tout… les clés, les noms, d’où le p o r t e - c l é r é p e r t o i r e (Maison Martin Margiela), les cartes de paiement, d’où le p o r t e - c a r t e (Kris Van Assche), les l u n e t t e s en écaille papillonnantes (B.Barn’s). Seul le soin était un rituel auquel on ne dérogeait pas : la douche (g e l , Ron Dorff), le s o i n des cheveux (Aesop). Elle se réservait l’édition rare du p a r f u m Veni (Histoires de Parfums), et un trait de r o u g e (Chanel) qu’elle trouvait du premier coup dans son s a c tricolore (Céline). Deux b a g u e s côte à côte, en or jaune et blanc (Buccellati) et le tour était joué. Mais à qui était donc ce c h a t facétieux (Daum) ?.

Toujours faire plaisir… Choisir ces p e n d e n t i f s (Brooke Gregson chez White Bird), hésiter avec des b a g u e sb o u c l e s d ’ o r e i l l e s (Dior). Mais un peu de pro domo ne nuit pas : oui à ces d e r b y s (Dior), et pourquoi pas un b a u m e (Absolution) ou une c r è m e (& Other Stories) ? En homme pratique, ce s p r a y p a r f u m Cuir Cannage (Dior) qu’on s’enivre, un carré de chocolat sous la main, et dans sa c o u p e l l e (Astier de Villatte). Mais par où ce c o q (Daum) est-il entré ?

82 !950 !210 !

5 !315 !

prix secret 14 !

1 300 !2 400 !6 500 !

14 !48 !

Papier peint toile textile, Yeda Derbys, DiorParfum, DiorCrème, & Other StoriesCoupelle coq, DaumBagues en or noir, RepossiSpray textile, WalacheiPendentif Mini Mars, Brooke GregsonPendentif Orbit, Brooke GregsonBoucles d’oreilles, Dior JoaillerieBaume, AbsolutionCoupelle, Astier de Villatte

82 !970 !117 !98 !30 !24 !

530 !19 !

Papier peint toile textile, YedaEscarpins, Dior Eau de Cologne, HermèsUn Jardin en Méditerranée, HermèsEncre, Caran d’Ache

Briquet Ovale, CartierFacial Fuel Eye, Kiehl’s

Une envie de mer, ça ne prévient pas. D’où ça vient ? Du bleu d’un p a r f u m (Hermès), de l’odeur d’un s a v o n (Cousu de

E a u d e C o l o g n e (Hermès) de e n c r e Idyllic

blue (Caran d’Ache) et des mots qui se répandent comme des vagues sur la feuille blanche. Derrière les envies, il y a la vie, et des e s c a r p i n s (Dior) peu propices à la plage, pas plus que le m a q u i l l a g e pour les yeux (Kiehl’s) ou le b r i q u e t (Cartier), qui vit mieux dans un sac. Et sinon, d’où sort ce lapin ?

82 !2 295 !

9 !86 !

152 !33 !28 !

240 !690 !335 !

Papier peint toile textile, YedaSandales, GivenchySardines à l’huile, RödelMon Habit Rouge Sur Mesure, Guerlain Poulain, DaumBlush, Yves Saint LaurentCrayon, Caran d’Ache Boucles d’oreilles, Acne StudiosBracelet, ChanelLunettes de soleil, Martha

Voilà l’été, nous annonçait les Négresses Vertes. S a n d a l e s (Givenchy) de rigueur, l u n e t t e s de soleil (Martha, par Msk Eyewear) et s a r d i n e s à l’huile au menu (Rödel à La Grande Épicerie de Paris). Mais le soir est tombé sans prévenir ; une pointe de b l u s h (Yves Saint Laurent), une g o u t t e de mon Habit Rouge taillé sur mesure (Guerlain), des b o u c l e s (Acne) et mon b r a c e l e t (Chanel), et en route pour de nouvelles aventures. Je laisse là les crayons en bois précieux (Caran d’Ache) ; je dessinerai demain, mon poulain (Daum) m’aidera.

textesp.47 : Biographiel e o c a s t e l l i

p.52 : Chronique mode l e c o m e - b a c k d e l a f o u r r u r e ?

p.55 : Rencontre z o é g .

p.58 : Off recordl ’ a r t à l ’ h e u r e d u d i g i t a l

p.63 : Interview artt h o m a s h i r s c h h o r n

p.66 : Ping pongt o t a l r e c a l l j i l s a n d e r

p.70 : Designa p o c a l y p s o

p.73 : Rétrovisione v a

p.36, 46, 54, 62 : Moodboard p a t t e r n s s s 14

p.37 : Interview a r n a u d v a n r a e t

p.41 : Chronique mode m o d e e t h i p - h o p

p.44 : Website & o t h e r s t o r i e s

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arnaud vanraet

Interview

Arnaud Vanraet est directeur créatif et consultant en stratégie digitale, spécialisé dans le luxe et la mode. Après avoir occupé différentes fonctions chez Colette, Hermès et Dior Homme, il a été en 2008 l’un des fondateurs de StudioHomme, site de e - c o m m e r c e pionnier dans la mode masculine qu’il a ensuite revendu à Net-a-Porter en 2012. Il collabore depuis avec des griffes comme Barbara Bui ou des sites de e-commerce américains dédiés à la beauté.

Longtemps la mode a eu du mal à s’imposer commercialement sur Internet. Les piliers du e-commerce demeurant le voyage, les biens culturels et le high-tech. La mode serait pourtant en passe de devenir le deuxième plus gros secteur de ce business. Pendant des années, les gens voyaient dans Internet la bonne affaire, le discount. Les remises existent tou-jours, mais ces dernières années s’est développée une offre full price dotée d’un merchandising et d’un service client élaborés. Le boom date de 2007-2008 et est donc assez récent ! Et on n’est encore qu’au début de l’histoire…

Quels sont les grands acteurs du secteur ?

Il y a eu beaucoup de créa-tions de sites ces dix dernières années ; aujourd’hui, on est plutôt dans une phase de stabilisation et de déve-loppement. Avec d’un côté des sites marchands qui, pour grandir, se sont associés avec les grands groupes du luxe – Net-a-Porter avec Richemont ou Yoox en joint-venture avec Kering. Il reste quelques indépendants comme

États-Unis (comme Vente Privée). Et on assiste actuellement à une course poursuite entre Amazon et eBay pour tenter de percer le secteur de la mode premium et ne pas se trouver canton-nés au mass market. Amazon a ainsi

racheté en 2009 Zappos, un site basé à Las Vegas, précurseur dans la vente de chaussures en ligne (comme un Zalando, mais beaucoup plus impor-tant). Ils ont dernièrement débauché André Leon Talley, un ex-rédacteur du Vogue américain, pour lancer Zappos Couture, leur objectif étant de se positionner « luxe » à travers de la sélection, des ambassadeurs et une caution éditoriale. Quant à eBay, il a revu son site américain dans une approche beaucoup plus lifestyle.

Techniquement, comment opèrent les griffes souhaitant commercialiser online ?

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Artwork : wearetwice.com

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Elles ne proposent actuel-lement qu’une sélection de leurs produits sur le online, mais les grandes chaînes de mass market « intelligent » comme Nike, Forever 21 ou H&M présentent déjà les mêmes pièces en boutiques et sur la Toile. Les super-marchés comme Monoprix, des grands magasins tel Le Bon Marché y viennent aussi ! Le problème pour les marques de luxe, c’est qu’elles ont enchaîné ces vingt dernières années les ouvertures de boutiques aux quatre coins du globe, elles ne peuvent donc pas du jour au lendemain tout miser sur le e-commerce ! Elles cherchent

de vente des dernières technologies

d’achat aux clients. Aujourd’hui encore on parle beaucoup d’expé-rience client…

Le plus souvent des gadgets marketing voire des effets de manche pour la communication… Pas uniquement. On trouvera toujours des gens ayant besoin d’un lien humain avec un vendeur, et je pense que ce lien est important. Il me

de ce dernier en le valorisant dans son

statut de conseil. C’est rendu possible par les nouvelles technologies de disponibilité des stocks, comme dans un Apple Store, où l’on ne passe plus en caisse : le client règle via l’appstore, le vendeur n’est là que pour apporter des informations sur le produit, mais plus pour encaisser. C’est une piste à suivre… Pour les grandes maisons, tout risque aussi de se jouer sur le mobile, à travers la géolocalisation et l’exploitation des datas ; l’idée étant que lorsque tu te promènes sur la 5e Avenue, les marques puissent t’informer que le produit que tu as aimé un mois auparavant sur leur site est disponible ici-même et dans ta taille ! On est dans la recommandation de disponibilité, le modèle s’apparente à ce qu’on appelle du cross-retail.

En décembre 2013, Colette expé-rimentait à Miami, sur le toit d’un parking, une sorte de drive-in fashion assez high-tech : depuis sa voiture, on pouvait sélec-tionner des produits sur une borne écran, produits que des vendeuses allaient chercher en stock pour te les présenter. Rien n’étant directement exposé… À Londres, Burberry a fait beaucoup de communication autour de l’ouverture de son magasin sur Regent Street, censé célébrer l’inter-activité du shopping et du monde digital à coup d’écrans géants sur quatre étages. L’expérience est dans sa globalité assez décevante, mais ce sont les débuts : des recherches, des expérimentations ! Un pas de

plus lourd dans le e-commerce, plus que la technologie, c’est la logistique… Des groupes comme l’italien Yoox créent et gèrent les sites de marques telles que Marni, Martin Margiela, Diesel, Emporio Armani… C’est le modèle principal, mais nombre de maisons cherchent de plus en plus à développer cet aspect en interne, pour disposer de leur propre graphic designer, d’une identité propre, garder la main sur leur développement et gérer eux-mêmes le marketing, qui est le nerf de la guerre. Il y a vingt ans, les griffes de mode s’employaient, pour maîtriser les coûts et les marges, à récupérer leurs contrats de licence ; aujourd’hui, elles veulent maîtriser en interne le e-commerce.

Tout le monde peut-il se lancer dans le e-commerce ? Non, les coûts sont vraiment importants, il faut générer beaucoup de volume pour qu’un e-commerce soit rentable. Il y a la logistique des aller et retour de colis, le service client, les photos des produits à réaliser sous tous les angles, les référencements dans les moteurs de recherche à déve-lopper ; cela nécessite d’être présent sur tous les fronts ! Aujourd’hui, on ne

peut plus s’improviser gourou du digi-tal, c’est impossible : cela requiert des

dans le moindre détail. De nouveaux métiers ne cessent d’ailleurs de se créer. Il y a par exemple une école dans l’est de la France qui forme des étudiants en lettres modernes au référencement, puisque les mots sont très importants ! Si tu as 18 ans et que tu cherches ta voie, opte pour copywriter ou codeur, tu es sûr de trouver du boulot !

Le développement du e-com-merce ne risque-t-il pas à terme d’entraîner la disparition des boutiques physiques ? Je ne pense pas. Bien sûr, les agences de voyages ont été complè-tement rayées de la carte avec l’essor d’Expedia et consorts, mais dans la mode, il y aura toujours ce rapport tactile au vêtement, des problèmes de taille, l’aspect loisir du shopping. Et puis il y a des secteurs comme la bijouterie ou l’horlogerie qui ne peuvent pas fonctionner uniquement dans le e-commerce ! Les acteurs de la place Vendôme, quand ils vendent une montre à 20 000 ou 30 000 euros, ils proposent une expérience ; les vendeurs partagent leur savoir-faire techni que avec le client, cela ne peut

pas être retranscrit en ligne. Il ne faut pas oublier que le e-commerce est pro-pice au hacking, aux faux paiements et parfois aux contrefaçons. Pour la vente en ligne de montres de luxe et de joaillerie, je pense qu’il est un peu trop tôt ! On sent tout de même que le rythme des ouvertures de bou-tiques des géants du luxe s’est quelque peu ralenti… Que cela soit au niveau de la presse ou du commerce, on a beaucoup entendu dire ces der-nières années que le digital allait tout exterminer. C’est vrai, des titres de presse seront amenés à disparaître, des boutiques à fermer, mais je pense que dans la presse comme dans le com-

coexister ! Émergent de plus en plus des solutions mixtes et non pas des modèles uniquement digitaux ou phy-siques. L’évolution nous amène à un modèle hybride, que ce soit au niveau du contenu médiatique, des stratégies publicitaires et tout particulièrement du commerce !

Les griffes de luxe semblent pour l’instant hésitantes quant à leur position face au commerce en ligne.

Il y a vingt ans, les griffes de mode s’employaient, pour maîtriser les coûts et les marges, à récupérer leurs contrats de licence ; aujourd’hui, elles veulent maîtriser en interne le e-commerce […]

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plus risque d’être franchi avec la réalité augmentée, qui va permettre

fonction du goût du consommateur qui les regarde. Ça risque d’être l’un des grands challenges du retail de demain ! À travers des écrans géants, les marques pourront propo-ser aux clients des choses qu’ils ont appréciées sur certains sites, diffuser de la publicité en fonction de leurs centres d’intérêt, cela au regard des traces laissées sur Facebook et autres.

comme Minority Report ou Matrix, pourrait devenir réalité ! Cette réalité augmentée sera portée par des objets connectés comme l’envisage le projet Google Glass [programme de R&D lancé par Google sur la création d’une paire de lunettes avec une réalité augmentée, ndlr].

Contrairement à l’Asie et les États-Unis, l’Europe a tout de même une culture quelque peu réfractaire à cette approche publicitaire envahissante. Quand les écrans publici-taires sont arrivés dans le métro, ils ont été vandalisés, de la même façon

vrai, l’Europe résiste ! La question sera donc celle du retour sur investissement en ce qui concerne ces bannières sur mesure high-tech…

Dans le domaine de la mode, média et commerce tendent de plus en plus à se fondre, alors que le site Net-a-Porter édite le magazine sur papier glacé Porter, les sélections du site Harper’s Bazaar renvoient à des sites marchands, quand ce n’est pas Condé Nast qui investit dans le e-commerce. Les sites de e-commerce ont besoin de contextualiser leurs produits et sont à la recherche de contenus pour attirer de nouveaux visiteurs autant que pour augmenter leur référencement dans les moteurs de recherche. Si Net-a-Porter dépense autant en marketing et en contenu

comme une marque, inscrire sa patte, permettre à son site de perdurer ! D’où leur appétit pour des talents et des contenus de qualité, aujourd’hui détenus par les médias – et plus par-ticulièrement la presse ! Et comme les journaux ne sont plus rentables, leurs sources de revenus risquent dans le

des sites de e-commerce leur permet-tant de monétiser leurs contenus.

Ces dernières années, on a

avancé entre la presse de mode et ses annonceurs, les frontières entre publicité et rédactionnel risquent à terme d’être encore plus ténues. On peut s’attendre à ce que les parutions, via iPad ou autres, renverront systématique-ment sur des sites marchands, quand ce ne seront pas les magazines qui se métamor-phoseront boutique en ligne. On s’apprête à glisser vers des publireportages généralisés. C’est tout le modèle publi-citaire qui est en train d’être repensé. Publicitairement, Internet n’a jamais vraiment été rentable pour les titres de presse, et cela depuis les débuts. Les départements marketing des griffes sont

assez déçus des résultats des campagnes, très incertains de leur portée. Les

-tés sur le Net, les régies publicitaires explorent actuellement la piste du native ad. C’est une forme de publicité en ligne ayant pour but d’attirer l’atten-tion de l’utilisateur en lui fournissant un contenu publicitaire moins agressif et plus adapté au contexte du média qu’il parcourt – avec le projet qu’il clique sur cette annonce. Pour l’instant, c’est Facebook qui utilise au mieux les algorithmes et propose sur mobile des publicités assez bien intégrées et pas trop agressives… À terme, je pense que les bannières seront amenées à disparaître de la Toile !

Griffes, publicitaires, maga-zines… tout le monde expéri-mente actuellement de nouveaux modèles.

Absolument, Glamour a par exemple lancé l’application Fashion

Scanner : tu vois un truc que tu aimes sur une personne dans la rue, tu prends une photo et tu l’envoies à la rédaction, qui est censée te communi-quer la marque et le moyen d’acquérir cette pièce.

-teur de mode sur le Net ? Contrairement aux idées reçues, la personne qui achète sur Internet est vraiment en recherche de nouveautés, de pièces très « image » ! D’où la mise en place de stratégies de mailing informant le client poten-tiel des nouveautés en ligne capables de l’intéresser au regard de ses centres d’intérêt et de ses derniers achats. Cela passe souvent par des newsletters, leur récurrence est fonc-tion des habitudes culturelles des pays et des lois ! En France, la règle c’est une fois par semaine, aux États-Unis deux, trois fois par semaine ! On t’informe des derniers arrivages, des pièces fortes ou alors de modèles prêts à être personnalisés.

Ne risque-t-on pas de frôler l’overdose de fringues ? Naviguer sur certains sites marchands

T-shirts est assez lassant.

C’est un risque. D’où la récente tendance des sites de e-com-merce à développer de plus en plus de lifestyle pour fournir autre chose. La beauté et le grooming pour l’homme explosent sur les marchés coréen et américain ! Mister Porter commence à vendre des antiquités ! Sur eBay US, ils ont pris des ambassadeurs, des curators comme Pharrell Williams, une dizaine de stars, qui sélectionnent des produits censés intéresser les clients… Aujourd’hui, un site marchand ne peut plus se résumer à être un catalogue, tout doit être conceptualisé, éditoria-lisé, pensé !

Propos recueillis parc é d r i c s a i n t a n d r é p e r r i n

Images : Capture d'un site de e-commercePortrait d'Arnaud Vanraet © TrashhandPorter magazine n° 2

Un pas de plus risque d’être franchi avec la réalité augmentée, qui va permettre de

vitrines en fonction du goût du consommateur qui les regarde. Ça risque d’être l’un des grands challenges du retail de demain ! […]

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Le premier problème qui se présente à nous est la terminologie. Comment appeler ces marques ? « Marques de mode hip-hop », la tournure est un peu lourde, mais certainement la plus appropriée, car rassemblant les mots « mode » et « hip-hop » sous le même toit, et c’est du mélange de ces deux thèmes que naissent ces marques. Elles ne sont ni des marques de mode à pro-prement parler (comme le sont Dior, Proenza Schouler ou AMI), ni des marques « hip-hop/street wear », leurs ambitions étant plus larges. Pourtant, elles refusent souvent le premier quali-

Les étiquettes du luxe et de la mode ne leur conviennent pas, trop obsolètes, élitistes, pas assez ouvertes à la jeunesse. La position annoncée est antisystème. En ça, on sent une douce brise de grunge, voire de punk, pour les plus extrémistes. Le problème, c’est qu’en même temps qu’elles luttent contre l’intelligentsia du luxe, elles continuent d’y adhérer

crédibilité s’envole. Soirées organisées dans les mêmes clubs que les autres

réseaux sociaux lors d’une parution

dans les grandes bibles de la mode, ou de leur présence dans les rayons des grands magasins de luxe. Beaucoup d’entre elles montrent leur collection pendant les fashion weeks, dans les

vêtements dans les cycles traditionnels. Comme un enfant adolescent qui

décide de quitter le domicile parental sans renoncer à percevoir de l’argent de poche. Tamara Mellon, fonda-trice de Jimmy Choo, qui a quitté la marque il y a quelques années pour se lancer en solo, est beaucoup plus punk que toutes ces marques ; en refusant le calendrier des saisons, les présen-tations traditionnelles, etc. À côté,

Shayne Oliver de Hood By Air paraît bien sage. Est-ce la preuve que même en se prétendant en rupture avec la mode, le milieu est si ancré dans ses traditions qu’il est impossible d’y réus-sir sans s’adapter ? Ou est-ce un signal fort d’une nouvelle génération de designers intégrant la sphère grillagée ?

Comment ces marques sont-elles arrivées sur le devant de la scène ? Beaucoup disent que la mode est devenue plus « street », adoptant le

quelques années. Cette transforma-tion ne s’est opérée que pour une seule raison : le hip-hop s’est adouci. Kendrick Lamar, Frank Ocean, ASAP Rocky, Schoolboy Q, Future, autant d’artistes talentueux tout en

DMX, NTM, c’était autre chose.

L’autre point sur lequel ces marques s’intègrent dans l’approche des marques de luxe, et peut-être le plus important, est que leurs pré-ceptes commerciaux sont identiques : vendre des produits sans dimension créative dévastatrice qui seront désirés et achetés pour ce qu’ils représen-tent. Non pas pour ce qu’ils sont.

mode et hip-hop Chronique mode

Off-White, Hood By Air, En Noir, Pyrex, les « marques de mode hip-hop » : pourquoi ? pour qui ? j u s q u ’ à q u a n d ?

Beaucoup d’entre elles font l’éloge de leur démarche de détournement de vêtements basiques en pièces « must-have ». Le détournement d’objets du quotidien en œuvres désirables, c’était déjà le travail d’Elsa Schiaparelli, des surréalistes, de Martin Margiela…

Qu’importe ce qu’ils repré-sentent, se servir d’une image, d’une

le cannibalisme de la création. Que mettent en avant les créateurs de ces marques ? Leur vie de rêve, leur métier fascinant, leurs vacances, le nombre de vols pris par mois, leur lutte désespérée contre le jet lag, etc. Ce n’est presque pas exagéré. Virgil Abloh (créateur de la marque Pyrex puis de Off-White) se dit le porte-parole de la youth culture, des jeunes créatifs qui connaissent le travail de Niemeyer, Caravage ou Miyake, mais pourtant il cache l’adresse de son show-room parisien. La culture du secret, ça vous rappelle quelque chose ? Thierry Dreyfus,

racontait il y a quelques mois la facilité avec laquelle il allait, lorsqu’il com-mençait dans le milieu, rencontrer les grands de la mode, allant frapper à leur porte pour leur demander des

conseils, et comment ces gens étaient réactifs, intéressés. Virgil, si je viens frapper à ta porte pour discuter, tu me laisseras entrer ?

Il faut être juste, il y a évi-demment de bons côtés à ces nouvelles arrivées. Elles secouent un peu ces fashion weeks sclérosées, y font émer-ger des personnalités invraisemblables, des atmosphères nouvelles. Ils excitent les gens et ne sont pas loin d’être les seuls, d’où leur succès. J’ai vu des jour-nalistes mode ayant plusieurs décen-nies de métier auprès de publications généralistes apprécier Hood By Air. Ils ont repris l’héritage des plus grands, leurs techniques, leurs réussites, les ont remis au goût du jour. Comme une vieille Mustang retrouvée dans un garage, repeinte, huilée, qui rutilerait lors du salon de l’auto local deux mois plus tard. Ils servent la soupe à des jeunes qui n’ont pas connu les belles heures de la création, la folie des années 80, la décomplexion, l’accessibilité.

Un autre point sur lequel les féliciter : ils inspirent les jeunes. Ce sont des agitateurs, des esprits en constant bouillonnement créatif, des

hommes qui jonglent entre la création d’une collection, la mise en scène

de scène pour pop stars acidulées, le design d’un parapluie pour une marque japonaise, etc. Beaucoup d’entre eux ont fait des études d’art, avancent leurs sources d’inspiration dans leurs légendes Instagram ou leurs tweets. Ils rendent « cool » la culture artistique. Est-ce une posture ? Les jeunes admirateurs sont-ils séduits par ce savoir ? Et, si oui, vont-ils plus loin dans leurs recherches ? Les kids en chaleur devant les boutiques Supreme pensent-ils que Barbara Kruger a copié leur marque fétiche ?

j u l i e n n e u v i l l e

Que mettent en avant les créateurs de ces marques ? Leur vie de rêve, leur métier fascinant, leurs vacances, le nombre de vols pris par mois, leur lutte désespérée contre le jet lag, etc. […]

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(Jacquemus) ; l’essaim d’images qui

jeune femme parodie l’effronterie pari-sienne, en appartement haussmannien comme il se doit.

Les mythes français vous laissent indifférent ? Vous irez regar-der plus haut à quoi ressemble le printemps d’une étoile branchée barcelonaise. L’exemple people vous rend de marbre ? Parce que vous êtes pragmatiquement sportswear : la marque propose des baskets Nike pointues et un partenariat créatif avec Vans. Vous êtes fauché ? Il y a toujours quelques objets bradés. Vous avez opté pour une robe, mais vous n’avez pas le vernis assorti ? Allons, il y a 93 teintes… Et si l’inspiration ne venait décidément pas : la rubrique We love insiste encore pendant qu’un clic sur n’importe quelle pièce en image de la home page fera toujours apparaître une nouvelle constellation en forme

de panoplie : d’autres bifurcations, d’autres possibles. C’est bien une

on est l’héroïne constamment sollici-tée, que déploie le site. Une machine

logique combinatoire, et où les chiffres sont une promesse de plénitude. Les déconvenues de Jean-Jacques Schuhl semblent lointaines ? L’écrivain rêvait autour d’une étoffe rare, et à une pièce vestimentaire nécessairement unique puisque devant prendre la mesure de ses démons versatiles et singuliers. Il ne faut pas en demander tant à & Other Stories, dont la réalité peut, elle aussi, tenir du mirage : au 277 de la rue Saint-Honoré, pour qui peut s’y rendre, les bijoux dans leur réalité « toc » n’ont plus tout à fait le lustre des images, et les matières comme les vête-ments made in China sont un peu plus

et son urgence.

Une dernière remarque, puisque les constructions virtuelles savantes de cet e-commerce à l’assaut de la Toile et du monde ne se font pas sans quelques dommages collaté-raux. Pour créer une allure réellement inédite et convaincre du bien-fondé de son audace formelle, il faut risquer le corps ; pour commander un vête-ment en ligne et oser s’y projeter en quelques secondes d’images, il faut déjà le reconnaître : beaucoup de pièces proposées par & Other Stories s’apparentent en vérité à ce qu’on appelle aujourd’hui des « basiques », sinon des succédanés. Alors, d’autres histoires ? Oui, mais sans le suspens et

leur tragique et les poussières d’étoiles. Demain peut-être ne porterons-nous plus que des clichés.

c é l i n e m a l l e t

Images : Captures du site stories.com

Autour de l’étoffe, c’est toute la nouvelle qui s’élabore, où les lieux et les fantômes entrent progressive-ment en scène : un hôtel particulier, un lustre de Murano, un ancien

l’acteur Helmut Berger, promenant avec morgue et fracas dans le cadre prosaïque d’un bistrot parisien un manteau en peau de loup échappé

autre rêve. La réalité étant souvent

malhabile pour que partent en lam-beaux le velours convoité par l’écrivain et ses puissances secrètes. Que le vête-ment soit un support de nos projec-tions, qu’à travers lui s’échafaudent ou s’évaporent les histoires que nous nous jouons, c’est ce que la prose de Schuhl nous rappelle avec ironie. C’est aussi le credo, tout à fait positiviste cette fois, de la marque, dernière-née du géant H&M, & Other Stories. Les maisons de luxe exalteraient-elles, ces temps-ci,

crise et concurrence obligent, la valeur historique au sens patrimonial du terme ? Cette jeune marque entérine les logiques de mode dans ce qu’elles ont de plus éphémères et voraces. Elle le peut : accessible, moyenne gamme,

-tégie globale du groupe auquel elle appartient. & Other Stories propose en boutique et en ligne des ensembles complets, cosmétique, bijoux et maroquinerie compris, et un nombre de produits impressionnant que relaye sur son site un art du storystyling, qui l’est peut-être tout autant.

La home page a pour tâche de scénariser le catalogue décliné par catégories dans les autres rubriques :

c’est un vaste kaléidos-cope d’images qui vous accueille, un labyrinthe de points de vue qui semble ne jamais devoir s’achever, à la manière des tumblr

les plus investis. Produits, silhouettes, mais aussi détails, portraits, natures mortes savamment agencées, décors urbains ou épurés, ateliers d’artistes et autres images d’ambiance cap-tivent le regard. Toutes ces images et leurs circulations s’ordonnent en une succession d’histoires aux titres engageants : un état d’esprit, une tendance, l’exaltation d’une couleur ou d’une ligne volumique ; à moins qu’il ne s’agisse du portrait d’une it-girl informée, et connectée de préférence, à qui la marque aura gracieusement proposé d’opérer une sélection. C’est à la Française Jeanne Damas de jouer cette saison : bloggeuse et narcisse aux faux airs de Lou Doillon, copine du jeune créateur en vogue Simon Porte

& other storiesWebsite

Dans son dernier livre Obsessions, Jean-Jacques Schuhl se souvient avoir désiré se faire confectionner « u n e r o b e d e c h a m b r e p o s t - m o d e r n e » et décadente à partir d’un velours de soie ancien.

C’est bien une machine

on est l’héroïne constamment sollicitée, que déploie le site. Une machine où l’aura a été

combinatoire […]

4 74 6

1 8 9 8 Leo Krausz naît à Trieste – port de l’Adriatique appartenant encore à l’Empire austro-hongrois. « Ma famille était plutôt bourgeoise. Ils avaient une certaine culture, mais ne mani-festaient aucun amour spécial pour l’art ou pour les choses de l’esprit. Ma mère était heureuse de s’occuper de la maison et de jouer au bridge. »

1 9 1 4 Trieste voit passer le cortège des dépouilles de l’archiduc François-Ferdinand et de sa femme, et se retrouve aux premières loges du

enfants Krausz fuient se refugier en Hongrie. En plein renouveau culturel,

Vienne scintille alors de mille feux. « Mon père était un homme cultivé. Il lisait assidument la Neue Freie Presse de Vienne, un journal de grande culture qui

peinture et en sculpture, et qui était, comme on le sait, d’une richesse exceptionnelle. »

1 9 1 9 À la chute des quatre empires, Trieste est rattachée à l’Italie. Sous la pression du gouver-nement de Mussolini, qui réclamait l’italianisation des noms de famille, la famille Krausz adopte le patro-nyme de Mme Castelli. Dans ce biotope privilégié, le petit Leo passe de l’italien au français, à l’anglais

et l’allemand avec la même aisance. Il lit Guerre et Paix, Thomas Mann, Stefan Zweig, Jakob Wassermann, Arthur Schnitzler… « Il y a vraiment eu deux cultures qui se sont mélangées dans mon enfance et ma jeunesse. J’avais envie d’être un homme de la Renaissance, un homme complet. Je devais pour cela inventer d’autres voies. » Pour faire plaisir à son père, il obtient son diplôme de droit à Milan avant de s’essayer à des petits jobs dans des sociétés d’assurances à Bucarest.

1 9 3 3 À 18 ans, ses parents lui prennent un rendez-vous avec Edoardo Weiss, un élève de Freud,

« ». À présent, le jeune homme de belle prestance collectionne les conquêtes féminines et semble peu pressé de se faire « une situation ». Sa rencontre à Bucarest avec Ileana Sonnabend (née Schapira), la

le fait changer d’avis. À la manière de Scott et Zelda Fitzgerald, le jeune ménage mène grand train, voyageant

leo castelliBiographie

Acteur principal du sacre de New York comme capitale mondiale de l’art, aux dépens de Paris, Leo Castelli règne en grand manitou sur les galeries new-yorkaises dans la seconde moitié du XXe siècle. De ses débuts modestes aux sommets olympiens de l’Upper East Side, le prince de soho a su développer une relation inédite entre m a r c h a n d s et artistes.

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il reprend contact avec son ami René Drouin, devenu premier mar-chand de Dubuffet et de Fautrier, ou hante les murs du MoMA, dirigé par Alfred Barr, un féru d’art moderne. « C’est cela qui m’a ouvert les yeux. J’ai découvert que la peinture ne se limitait pas

qu’outre les surréalistes, il y avait aussi les expressionnistes allemands, et puis Kandinsky, Mondrian, Klee… Lorsque j’ai compris que

j’ai compris que l’éventail des possibilités était

explorer… » Mythe ou réalité ? Toujours est-il qu’il devient « un collectionneur enragé », jouant de ses relations nouées à Paris auprès de collectionneurs et de la veuve de Kandinsky. « J’avais un amour illimité pour certains peintres. J’admirais plus que tout Klee et Mondrian. Mais j’ai toujours pensé que c’était indigne d’un gentilhomme de faire du commerce. »

1 9 4 8 Sa relation avec René Drouin s’étiole, la découverte des artistes expressionnistes américains ayant tué son intérêt pour la galerie française, restée sur la touche. « Pour moi, c’étaient des demi-dieux, de grands artistes. J’allais dans leurs ateliers, nous nous retrouvions dans

-son dans l’eau. Ce qui me donnait un certain avantage sur les autres marchands. J’étais un membre du club. » Il paraît pourtant bien étrange, cet homme toujours tiré à quatre épingles, lorsqu’il vient rendre visite aux peintres dans leurs ateliers crasseux… En 1950, les

expressionnistes abstraits américains ne sont pas encore reconnus par les musées, ni par les grands collec-tionneurs américains. « Les Pollock, de Kooning, Kline ne se vendaient pas. J’ai eu l’idée de faire une exposition dans un magasin abandonné sur la 9e Rue, avec le concours des artistes. Ce devait être une espèce de Salon des Refusés. » Cette exposition baptisée « The 9th Street Show » présente une soixantaine d’artistes expressionnistes abstraits et, suivie de l’exposition « Young painters in the US and France », fait le pont entre la France et l’Amérique (Dubuffet et de Kooning, Pollock et Lanskoy, Gorky et Matta, Kline et Soulages). L’exposition est perçue comme une hérésie en France. « Je m’engageais cette fois-ci plus qu’en faisant un simple parallèle. Je déclarais en quelque sorte que ces peintres américains étaient du même niveau que les plus grands européens. »

1 9 5 7 Un jour, Pollock lui demande pourquoi il n’ouvrirait pas sa propre galerie… Cette idée germe dans son esprit : « une galerie. Ce qui me semblait bizarre en tant qu’amateur et ami d’artistes… » Il ouvre ainsi avec son épouse une galerie à domicile, sur la 77e Rue (alors

des artistes s’écartant résolument de l’expressionnisme abstrait. « Je connais-sais Robert Rauschenberg depuis longtemps et je voulais l’exposer. Deux mois après l’ouverture de ma galerie, je suis allé dans une exposition de groupe et j’ai vu le tableau d’un artiste que je ne connaissais pas. Un tableau vert, qui m’avait beaucoup impressionné. Sa matière était de l’encaustique et l’image était une cible. J’ai lu le nom, Jasper Johns… Deux jours après, j’étais dans son atelier, où j’ai vu des drapeaux, des cibles, des alpha-

n’ai jamais fait, dans ma vie, une découverte aussi brusque d’un grand artiste, dont on ne connaissait rien. » Quelques jours plus tard, il expose ses premières cibles et drapeaux. Quelques mois plus tard, Jasper Johns exécute en bronze peint deux boîtes de bière Ballantine, en réponse à une boutade de de Kooning qui prétendait que Castelli était

capable de vendre n’importe quoi, même des boîtes de bière… Dans la foulée, Castelli est labellisé « grand corrupteur de presse ». «

d’un magazine italien d’avant-garde publié Metro m’avait demandé

de trouver quelqu’un qui écrirait un article sur

de palaces en hôtels particuliers à bord de luxueuses limousines, tout en accu-

de peintures.

1 9 3 5 Par les efforts cumulés de son père et de son beau-père, Leo décroche un poste de direction dans une grande compagnie d’assurances, mais s’y ennuie à mourir. À la faveur d’une mutation, il s’établit à Paris et préfère jouir de cette vie féconde et débridée, alors dominée par la constel-lation surréaliste. Allié à son ami architecte et designer René Drouin, et subventionné par son beau-père à hauteur de 500 000 francs, il

monte sa première galerie en 1939, place Vendôme. Ils y présentent, entre les murs d’un hôtel particulier grand siècle, des meubles créés par Drouin et Leonor Fini, mêlés aux toiles de quelques amis surréalistes (Dalí, Marx Ernst, Tchelitchev). « C’était l’époque de Marie-Laure de

Sud-Américain René Drouin, lui, n’aimait pas tout cela. Moi, en revanche, j’étais sans

me sentais très bien dans ma peau avec ces » Cette seule et unique expo-

sition se voit couronnée de succès, mais l’euphorie est de courte durée. Devant l’ombre menaçante des nazis, la galerie doit fermer. Depuis leur villa

cannoise, le père d’Ileana organise l’exil de sa famille aux États-Unis, où il a déjà transféré la majeure partie de ses avoirs.

1 9 4 1 En transit via Marseille, Oran, Casablanca, Madrid, Lisbonne, Cuba, la famille Castelli s’embarque pour le Nouveau Monde – l’exil ne consistant pas à prendre la route avec un balu-chon sur l’épaule, mais à loger dans de somptueuses résidences. Arrivé à New York, Leo Castelli collabore avec le service de renseignement de

américaine. Il entreprend des études d’économie à l’université de Columbia, puis s’essaie à la vente de prêt-à-porter dans l’entreprise de son beau-père, mère poule qui lui reproche toujours de vivre aux crochets de son épouse. «

de s’intégrer dans la vie sociale, avoir une activité intéressante. » Amateur éclairé et ami des surréalistes, il fréquente Peggy Guggenheim, Duchamp, Matta, Ernst, Léger, Breton. « À vrai dire, je ne

surréaliste, et encore depuis peu. Mais il

et moi partagions la même attitude irrévé-rencieuse envers Braque et Picasso, que nous considérions comme de vieux barbants, des pompiers. » Quand l’ennui le rattrape,

« J’avais un amour illimité pour certains peintres. J’admirais plus que tout Klee et Mondrian. Mais j’ai toujours pensé que c’était indigne d’un gentilhomme de faire du commerce. »

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Ellsworth Kelly, Kenneth Noland, et les artistes conceptuels comme Joseph Kosuth… « Lorsque j’ai montré Johns, Rauschenberg, Twombly ou Stella, j’avais une conscience totale que je montrais les artistes les plus importants de l’époque. Pendant les quinze premières années de mon activité, je n’ai pratiquement raté aucun artiste, sauf peut-être un ou deux du mouvement minimal. » Des coups de maître non sans risque qui lui permettent de régner pendant des décennies sur le marché de l’art, aux côtés de sa nouvelle épouse Antoinette Fraissex du Bost, qui fonde la galerie Castelli Graphics en 1969. Comme dans les parties d’échecs, le « Metternich de l’art » pense toujours avec quatre ou cinq coups d’avance. « Naturellement, faire des plans, s’occuper d’artistes, d’art, d’exposi-tions, etc., cela requiert une certaine stratégie, ce ne sont pas des choses qui s’improvisent. »2

1 9 8 0inné de l’entregent, des « réseaux », lui permet de former une nouvelle génération de collectionneurs, en Amérique et en Europe, tout en tissant des deux côtés de l’Atlantique des liens

des institutions artistiques. « Le vrai collectionneur est quelqu’un d’extrêmement passionné, et il est aussi un oiseau rare. Malheureusement, il y a aussi les gens qui

spéculation. Et il faut dire que généralement les spéculateurs achètent mal, car on n’achète bien que par passion. » Au sommet de son art, le galeriste le plus médiatique de la scène artistique commence à réécrire sa propre histoire, recevant les journalistes pour leur offrir des anec-dotes à profusion (toujours les mêmes

reconstruisant son propre mythe, celui du galeriste européen auquel tout réussit : « Quelquefois on se trompe : on choi-sit un artiste qui, par la suite, se révèle moins intéressant qu’on ne le pensait. Comme ce qui reste, c’est la crème, on a toujours l’impres-sion que j’ai toujours bien choisi. Mais ce n’est pas complètement vrai : je me suis aussi souvent trompé, comme tout le monde. Ce qui est vrai, par contre, et même plutôt rare, c’est que j’ai beaucoup d’artistes, au moins une douzaine, qui ont réussi et sont devenus très importants. » (Il s’est depuis intéressé

à Gérard Garouste, Robert Combas et Miguel Barcelo…).

1 9 9 9 Leo Castelli n’est plus. Le New York Times fait sa Une sur « l’un des plus grands marchands d’art de ce siècle », ce qui aurait certainement déplu à l’homme méticuleux qui préférait le terme d’« entrepreneur d’art ». Dans l’héritage des générations de mar-chands et d’intermédiaires à Monte San Savino et à Trieste, l’histoire du « Médicis moderne » suit le cours de l’his-toire de l’art, débutant dans la Toscane de la Renaissance, progressant dans l’Italie baroque, la Vienne expression-niste, le Bucarest moderniste, le Paris surréaliste, pour aboutir à New York, devenue la Mecque de l’art moderne.

m a r l è n e v a n d e c a s t e e l e

Citations extraites du livre de Ann Hindry, Claude Berri rencontre meets Leo Castelli, mar-chand d’art (Renn, Paris, 1990), entretiens juin et novembre 1987, et de Annie Cohen-Solal, Leo Castelli et les siens (Gallimard, Paris, 2009).

1. Restany Pierre. « Paris n’est plus roi », in Planète, no 19, nov./déc. 1964, pp. 152-154.2. Interview téléphonique du 12 février 1984 avec Nadia Bassanese depuis les studios de la RAI de Trieste.

Images : Andy Warhol, Large Flowers, ©DRLeo Castelli, portrait Philippe Bonan

galerie Leo Castelli en 1987.

Jasper Johns. C’était une occasion formidable, car les magazines US de l’époque n’étaient

nous. Avant de solliciter Leo Steinberg, j’avais

rémunérer. Celui-ci m’avait répondu que le magazine étant fort pauvre, il ne pouvait guère offrir plus de 300 dollars. J’ai alors demandé

temps d’écrire l’article, disons un mois. Il m’a dit avoir besoin de 1 000 dollars. J’ai alors

300 dollars, mais il te faut bien vivre, alors moi, j’ajouterai les 700 dollars restants.” Eh bien, cette initiative m’a été reprochée pendant des années et des années ! J’étais un abominable corrupteur de la presse ! »

1 9 6 1 Il fait entrer Jasper Johns au MoMA, même s’il n’arrive pas à convaincre Alfred Barr d’accueillir le moindre Combine de Rauschenberg sur ces cimaises. Puis il découvre avec les galeristes Richard Bellamy (Green Gallery) et Ivan Karp des œuvres de Rosenquist et Lichtenstein. Le brelan Rauschenberg, Lichtenstein, Johns, auquel s’ajoutera Claes Oldenburg, est incontestablement gagnant. L’année suivante, Lichtenstein, Jim Dine et Rosenquist font scandale. On les traite

de « banalisme », d’OK art, d’art du -

lement, le terme « Pop Art » s’impose. « -fondissait pas la question, on pouvait penser qu’ils faisaient tous la même chose. C’est

l’erreur que j’ai commise la toute première fois que j’ai vu le travail d’Andy Warhol… » Quelques jours après avoir rencontré Lichtenstein et l’avoir adopté dans sa galerie, Warhol lui demande de passer dans son atelier… « Ce jour-

me rappelaient trop Lichtenstein. Il a tenté de m’expliquer que ce n’était pas du tout la même chose, qu’il ne connaissait même pas Lichtenstein. En vain. Je lui ai dit que je ne pouvais pas avoir deux artistes si semblables. » L’année suivante, accueilli par Eleanor Ward de la Stable Gallery, Warhol détonne. « Il y avait des piles de

vingt fois, trente fois, cinquante fois. Il y avait Elvis Presley en rouge, La Joconde. Tout cela était fait avec le procédé de la sérigra-phie, alors que ce que j’avais vu chez lui était encore dessiné. » En 1965, l’exposition organisée par l’ICA est prise d’assaut le soir du vernissage par des milliers de jeunes qui s’y précipitent comme si c’était un concert des Beatles… Castelli ronge son frein. Mais, par

d’habiles manœuvres, il réussit peu après à convaincre Warhol de revenir

Castelli ne possédait pas de recette spéciale. Il constatait seulement qu’« il faut être capable, quand on se trouve en face de dix tableaux d’un même artiste, de voir tout de suite lequel est le meilleur ». Apte à conjuguer ce don avec un sens aigu des affaires, il est le premier à établir par contrat une somme mensuellement versée à ceux qu’il représente, que ces derniers aient ou non vendu des œuvres, installant une sorte de salarisation de ses artistes

– l’usage en vigueur était d’ordinaire

50 %) prélevé par le galeriste sur le prix de l’œuvre vendue.

1 9 6 4 Robert Rauschenberg reçoit le grand prix de la Biennale de Venise. Une première pour un artiste améri-cain qui couronne l’avènement d’un nouvel art américain. « À en croire la presse artistique, Paris, victime d’une machination mondiale, a été trahie. Un coup

-tale… »1 Le « Vollard du Pop Art » jubile, même si on l’accuse de « tuer » les jeunes expressionnistes abstraits. « Pas tués, enterrés ! » répond-il. « les jeunes expressionnistes abstraits étaient

-

» Les minimalistes, Robert Morris, Donald Judd, Sol LeWitt, les peintres Hard-Edge Franck Stella,

[…] Quelques mois plus tard, Jasper Johns exécute, en bronze peint, deux boîtes de bière Ballantine, en réponse à une boutade de de Kooning qui prétendait que Castelli était capable de vendre n’importe quoi, même des boîtes de bière…

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« On est les dernières ! » s’exclame Denise, avant de repiquer son nez sur sa machine. Le point fourrure se pratique encore dans quelques ateliers de l’Ouest parisien, dans ces artères du luxe historique. Mais son centre névralgique, c’est le faubourg Poissonnière et les rues alentour. Une nébuleuse, un phalanstère de la four-rure, où amis et ennemis, derniers

-lement plus menacée que les espèces qui font son commerce, se partagent les deux côtés du trottoir.

Quand Paris comptait presque autant de maisons de cou-ture que d’églises, les grands noms de l’élégance étaient aussi Heim, Révillon ou Jungmann. On y venait en début de saison choisir parmi les pelleteries : visons, renards et zibe-lines du Grand Nord, et remettre ses manteaux dans les chambres froides pour l’été. Chaque coutu-rier avait son fourreur attitré : ainsi, Vionnet avait Louis Bourdeu, dont

et Christian Dior. Quand ce four-reur ne décidait pas lui-même de faire quelques pas dans la couture. Jacques Heim justement hérite de ses parents une affaire de fourrures,

qu’il dirigera dès le début des années 1930, des collaborations tex-tiles avec Sonia Delaunay à l’inven-tion du maillot Atome, précurseur souvent oublié du bikini.

Mais plusieurs décennies d’une jeu-nesse révoltée depuis les années 1960, assorties de quelques campagnes bien menées, auront-elles eu la peau de cette profession ? Dans l’ombre médiatique du coupeur ou du sellier, dont la photogénie s’impose dans les campagnes et autres Journées Particulières, le fourreur est remisé aux coulisses de l’atelier, maintenu dans un léger malaise avec ses lames et ses clous, qu’il partage pourtant avec ses autres confrères.

Travailler une peau, c’est du temps et un nombre insoupçon-nable d’étapes. Sortie de son bain de teinture, passée au tonneau avec des copeaux de bois, la peau se tend,

avant de se laisser couper, assembler et de retourner à la chaleur d’un nouveau tonneau pour parfaire son brillant. Son pouvoir de transfor-mation peut laisser pantois, passant d’une matière sèche et cassante au plus brillant et délicat des velours. Surtout, sa capacité à suivre la courbe d’un col, à s’adapter à la découpe sinueuse d’un empiècement alambiqué, ferait pâlir de jalousie l’extensibilité d’un feutre soumis à la vapeur du tailleur anglais ou l’élasti-cité d’un biais comme les travaillait Madeleine Vionnet. La comparaison avec la pâte à modeler, pour triviale qu’elle soit, rend bien compte de ce travail propre au fourreur, à mi-che-min entre la marqueterie et le pat-chwork. « bouts » et on voit ainsi se fondre en un les deux morceaux orphelins. « Mon devant, il faut que je le place au même niveau que le dos », car gare au couple mal assorti : la peau se lit comme la rivière du navigateur, elle a ses différences et ses qualités, qui doivent

le come back de la fourrure ?

Chronique mode

On aura vu, sans cesse alimentés par un discours poético- commercial, les mille g e s t e s qui précèdent l’élaboration d’un sac ou d’une chaussure. En doubles pages, entre clair-obscur et tons sépia, dans les pages glossy des magazines ou en encart géant dans le Financial Times et autres lectures d’une clientèle sûre de ses goûts et de sa (bonne) fortune. Mais rien de tel pour la fourrure. L’occasion de porter un regard neuf sur ce métier, dont auront eu presque raison quelques années d’un activisme aux initiales B.B.

Matière magique s’il en est, la four-rure s’étend, se rapièce et se modèle à souhait, pourvu qu’on la prenne dans le sens du poil – littéralement.

« Notre travail n’existe plus pour les Assedic. Ils ont enlevé notre case. Maintenant, on est avec le cuir. C’est vraiment pas pareil pourtant… » assène Louise. Un paradoxe, pourrait-on penser, au vu des nombreuses pièces à s’imposer sur les podiums des

titrés « Le grand retour de la fourrure » ? Ultime sursaut d’une industrie sur le déclin ou bonne réactivité de ces métiers aujourd’hui grandement délocalisés en Asie ? L’Italie, comme elle a su le faire pour ses soyeux et ses tanneries, conserve encore quelques grands noms, en premier lieu Fendi, qui, avec l’inlassable coup de crayon de M. Lagerfeld, traverse très stoïquement les aléas et les goûts changeants de la mode. Mais c’est sans doute aussi une certaine idée du glamour italien, de la Alta Moda aux stars de Cinecittà, qui aura permis à la fourrure italienne de garder la tête haute – rappelez-vous la Sylvia de Fellini dans La Dolce Vita, son étole de vison blanc sur un décolleté

vertigineux. Alors, le faubourg peut-il encore être sauvé ? Cet attrait récent pour les métiers d’art, cette nécessité de conserver les grandes

national, en labellisant d’un Made in France tout l’éventail des productions hexago-nales, valorisera-t-il davantage ces métiers de la fourrure ? Et si son salut venait d’ailleurs ? Entre néo-ruraux, néo-bistrots et autres avant-gardistes du siècle nouveau, l’appétit carnivore s’impose sans détour ou remords… Les boucheries se refont une popula-rité entre philosophie nose to tail eating [écho au livre de cuisine éponyme de Fergus Henderson paru en 2004, dans lequel le chef défend l’idée que toute partie de l’animal est consom-mable, ndlr] et regain d’intérêt des restaurateurs pour la viande, la vraie. Beef clubs, steackhouses diverses et variées, boucheries avec coin dégustation… la viande se célèbre et s’apprécie dans toute sa crudité, et dans un rapport souvent intéressé sur son origine. L’excellente série améri-caine Portlandia, douée d’un regard

perçant sur les travers d’une généra-tion avide d’authenticité, en croque toute la dimension humoristique : « Ce poulet est-il local ? Pouvez-vous me donner une description précise de son alimentation ? Quelle est la taille exacte de son enclos ? » demandent les deux personnages à la serveuse d’un restaurant. Laquelle revient avec le dossier personnel complet du poulet Colin, photos et descriptions à l’appui. Aurait-on donc

culpabilité végétarienne ? Alors, si la galette de soja perd du terrain face au tartare, pourquoi ne pas troquer son col roulé contre un vison ?

é m i l i e h a m m e n

Images : Femme à la fourrure, ©Fendi

[…] c’est sans doute aussi une certaine idée du glamour italien, de la Alta Moda aux stars de Cinecittà, qui aura permis à la fourrure italienne de garder la tête haute.

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Nico est arrivé au cocktail d’ouverture du festival, à la villa Noailles, avec Zoé, sa nouvelle petite amie, rencon-trée sur Tinder. Elle est grande et belle, parle fort et toutes les langues, a des avis tranchés sur le digital, le cinéma et les choses en général, et s’est habillée comme Pretty Woman : jupe noire et courte prolongée par des jambes superbes, veste de tailleur blanche aux épaules larges, vernis rouge. Ses phrases sont vives, et son

distrayantes et originales. Ensemble, ils font grand mystère des circonstances dans lesquelles j’aurais déjà rencontré Zoé. Toute une histoire. C’est une tor-ture pour mon cerveau maladivement curieux.

De retour à Paris, Zoé a gardé ses lunettes de soleil dans

e arrondisse-ment minéral et graphique, découpé dans un ciel de Steve Hiett. Nous petit-déjeunons en face de la crèche Ballu puisque des « obligations de mère »

lui ont fait annuler le dîner prévu ce

« perché », m’explique d’emblée cette maman louve à propos de son petit homme, Mowgli la grenouille. « Il a adoré Bill Viola. » Zoé me parle aussi de son premier boulot, dans une boîte de prod située en face de notre table de café, et tout paraît lié à ce quartier

-riste, entre chez elle et chez moi, que nous avions eu rendez-vous pour que je lui remette son portefeuille, trouvé sur le sol poisseux du Café Carmen un petit matin blanc. Mon cerveau a oublié sa maladie depuis que cet échange furtif a refait surface.

Son père travaillait dans la pub, à 18 ans elle avait déjà des années de stages et de petits boulots à revendiquer – dont chanteuse dans

des pubs à Londres, d’où son imita-tion irrésistible de la Londoner trash et mondaine à moitié. Sa copine Emma de Caunes l’a fait jouer dans ses premiers courts métrages d’ado-lescente et lui a montré comment

sa vocation de productrice.

D’abord, elle a travaillé « dans

de pub, et dans l’événement de luxe, des lance-

fallait inventer des histoires, créer des univers ».

l’habillage télé au moment du boom des chaînes thématiques. Zoé passe dix ans dans ce milieu de la télévision jusqu’à ce que se présente l’occasion

Marine H. Elles étaient avec toute l’équipe en Alaska en train de tourner quand les tours se sont effondrées. Les collectionneurs et institutions ont coupé les vivres. « C’était le bon moment pour le faire, mais il aurait fallu qu’on soit héritières ou qu’on ait cinq ans de trésorerie

zoé g.Rencontre

Hyères encore. Comme tous les ans, des jeunes gens dans le vent. Une ambition de f e u i l l e m o r t e , peut-être ; mais aussi celle de toute notre industrie, des planchistes de l’Almanarre et d’ailleurs, et de la plupart de mes amis.

« Le vrai challenge des

pub en général, c’est de mieux déterminer les territoires de marques, leur donner de la force. Parce que les produits, eux, sont tous en train de se ressembler »

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Raoul Ruiz disait : “Le meilleur producteur que j’aie jamais eu, c’est un gain au casino. Il n’y a plus de contraintes, il faut juste faire le

tu n’es pas libre. Les producteurs ne peuvent plus donner de liberté aux cinéastes sur le choix des comédiens. » Dans la pub ou pour des marques, « c’est une autre forme de liberté, celle de tirer vers le haut ton casting, ta direction artistique, quelque chose qui

en fait ne l’est pas, évidemment. La force de l’idée demeure. Je pense aussi qu’aujourd’hui

pub en général, c’est de mieux déterminer les territoires des marques, leur donner de la force. Parce que les produits, eux, sont tous en train de se ressembler. »

Pour avoir créé il y a quinze ans un label d’édition de contenus multimédias au sein d’une marque de son groupe, je sais que

Bernard Arnault, qui a constamment donné aux créatifs une grande liberté pour inventer des produits, reste circonspect sur la nécessité d’investir dans la production de contenus. Et c’est le cas de la plupart des groupes et marques du luxe ; le budget de pro-

-ment pas le prix retail d’un sac à main. Les résistances au développement de l’e-business et du contenu sont à la fois paradoxales et presque inébranlables au sein des services de communication de ces marques, qui veulent continuer à faire rêver avec de belles images, bâtir une mythologie, pour ensuite créer le désir. « Ça a toujours marché

promotion que la désirabilité baisse. Nous sommes obligés d’être tout le temps en train de bouger ce curseur entre la qualité, le péris-sable, le volume, la nouveauté », explique Zoé. Même Nowness, qui est comme une galerie rattachée à Louis Vuitton, gérée par des éditeurs comme un canard, contribue seulement aux productions des artistes, en échange de l’exclusivité pour la première diffusion. « C’est plutôt cool, comme faire

trop loin du retail

No One, par exemple, c’est très beau, et aussi

porte le danseur et la mettre dans ton caddie. Il y a un rapport direct de la désirabilité et de la consommation, ce n’est pas juste de l’imagerie. »

Zoé est passionnée, impa-tiente, appartient au peuple libre des

Baloo, aime les réalisateurs qui « ne lâchent rien sur les choses très mentales qui ne vont pas se voir » et a l’impression de tourner un documentaire dans les cui-sines hallucinantes d’un leader du luxe. Je lui dis que je suis certain que son chef a vu qu’elle avait un œil précieux.

Silence. Elle enlève ses lunettes, et sourit : «n’en ai qu’un ? »

« Le vent se lève, on est mal », disait Zoé en minijupe a la Tour Fondue. « Il faut tenter de vivre », propo-sait Valéry dans le Cimetière marin. Ysé n’a que 2 mois et découvre le vent dans cette île des Cyclades, où nous sommes revenus passer les premiers

m a t h i a s o h r e l

devant nous. On a été audacieuses. Ce n’est pas un milieu – le marché de l’art – où tu cours après, il faut que la demande d’argent reste assez subtile, sinon c’est vulgaire. Tu vois, il faut qu’on te le donne, presque, et installer

temps. L’art, c’est le dernier espace de liberté… mais pour tout le monde, y compris pour les

On ne peut pas exiger de l’argent. » Elles arrêtent « avant de se faire mal », et Zoé « retourne en télé, dans le groupe Turner ». « J’étais productrice en interne pour les

développé du contenu, des documentaires et des

programmation. Et au bout de huit ans, on

Gamma, l’agence photo. Avec un montage

indépendants, mais en interne. Ils en avaient marre de se faire piquer leurs sujets, et puis il y avait treize fonds photo regroupés en un, il y avait une matière de fou. »

Quand Gamma a fermé, Zoé et Marine ont «

Céline ». Le mari de Phoebe Philo est le galeriste de Marine, elles arrivent à lui présenter ce projet de court métrage qui « marinait depuis un an ». Phoebe trouve ça génial, les présente à son

copain Jerry à Paris, qui dit : « Mais

seules dans votre coin, venez chez Première Heure, on a une cellule luxe, on vous met tout

» Zoé rencontre alors la productrice de Psycho chez Première Heure et c’est un coup de foudre. Quand elle lui dit : « Tu restes ! » Zoé tente : « Tu sais, moi, je ne sais rien faire

tu ne paies pas tes billets, tu as n’importe qui gratuitement, c’est le projet qui l’emporte. » Donc elle produit pour Psycho « les

-dant qu’il y ait du fric ». La productrice s’appelle Céline elle aussi, et Zoé est une grande fan : « Je lui ai tout donné, elle m’a tout appris. »

Une marque de luxe, un jour, a appelé Zoé. Elle est passée d’un PPM (pre-production meeting) au MPP (management du potentiel et des performances), sans transition.

Son champ sémantique s’est élargi. À propos d’un site Internet : « Il y a un

et chouette, qui est super, même. Et qui donne justement un peu de légèreté. La cérémonie de vente et le magasin sont assez pompeux et

cela donne envie de jouer avec tout. » Mais le soir, tard, pendant le festival – quand Zoé nous entretenait sur No Sex Last Night, le Portaborse, l’hystérisation du monde, Paris Texas, la capacité qu’ont les femmes à faire deux choses à la fois, Chris Marker, The Hunger et Le Loup de Wall Street, en londonien, en espagnol, en portugais, en italien voire en français, assumant très bien l’effet Mia Frye éventuel, son élégance en

Tour Fondue : « que je dis, je travaille dans le luxe. J’ai des copains qui bossent au sénat, les coudées sont plus franches. »

Zoé est animée par des convictions solides. Et voit la pub et les marques comme de meilleurs producteurs de contenu que le cinéma. Quand ils s’en donnent les moyens. « L’industrie du cinéma n’arrive même plus

en plus, avec la réforme de Filippetti, on

« Je pense que le cinéma c’est dramatique, tu n’es pas libre. Les producteurs ne peuvent plus donner de liberté aux cinéastes sur le choix des comédiens »

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critiques… Le digital vient ici rem-placer la proximité qu’un conserva-teur aura avec le lieu public auquel il est rattaché.

Avec le rôle grandissant joué par le digital, pourrait-on ima-giner un artiste qui se passe de galerie ? Tous les artistes, aussi indépendants soient-ils, souhaitent être représentés par une galerie. C’est

-sique, d’une représentation, d’un contact, d’un numéro de téléphone ou d’une adresse mail, où les gens peuvent acheter une œuvre sans passer directement par l’artiste. Certains artistes s’en passent. Je pense à Agnès Thurnauer, mais on pourrait aussi citer Damien Hirst, qui prend beaucoup de liberté avec les inter-médiaires, quand il ne s’en passe pas totalement. Des artistes usent donc d’agents indépendants, participent à des expositions dans des musées et tissent ainsi leur réseau. […] Ensuite, pour un jeune artiste, la galerie est un tremplin ; parce qu’une personne reconnue s’occupe d’elle, la défend et représente cette validation du milieu de l’art. […] Maintenant, je vois se dessi-ner une alternative grâce à ces réseaux sociaux et au digital qui pourrait

d’une certaine manière prendre le relais des galeries traditionnelles, d’autant que les artistes sont devenus des entrepreneurs indépendants.

Cet éventuel changement de modèle est rendu possible grâce une technologie ? Je crois davantage au chan-gement de mentalité. On voit une génération de « slashers » : artiste/web-master/photographe/critique… On n’est plus cantonné à une seule activité. Bien entendu, la technologie a aussi été un facilitateur de cette évolution.

Le fait de pouvoir se passer de galerie s’observe-t-il surtout aux États-Unis ? Non, c’est davantage géné-rationnel que géographique. C’est simplement le fait de s’adapter au contexte et d’avancer avec les moyens du bord. On ne renonce pas à sa carrière d’artiste parce qu’on n’a pas de galerie. Et certains artistes, avec plusieurs années de carrière, arrivent à exister et travailler en dehors du sys-tème des galeries, grâce aux réseaux informels d’Internet qui servent de tremplin. […] De nouveaux acteurs sont aussi apparus : de grands collec-tionneurs, qui achètent des œuvres de jeunes artistes, mais les montrent

aussi dans leur fondation ou dans une exposition ponctuelle, comme on a pu en voir à l’occasion de la foire de Bâle. Si on ajoute des commissaires indé-pendants et des critiques free-lance, on voit donc apparaître de nouveaux opérateurs qui prennent le relais des institutions plus classiques que sont le musée et la galerie.

L’alternative à la galerie clas-sique, ce sont aussi les agents artistiques. C’est effectivement une possibilité, même si l’agent accom-pagne moins. Une galerie peut aussi produire des œuvres, ce qu’un agent ne fait pas, mais il est plus souple et ouvre à d’autres marchés et réseaux, il demande une commission moindre que les 50 % d’une galerie, prix à payer pour qu’elle s’occupe d’un artiste à l’année. Et surtout on peut travailler avec différents agents, donc multiplier les possibles. Ça suppose d’avoir une vision assez mature de son propre travail, car le risque est d’être mal conseillé et de mal orienter sa carrière.

-guré leur pratique en l’élar-gissant, est-ce aussi le cas des jeunes galeristes ?

Face au fonctionnement des galeries d’art classiques, les « jeunes » artistes sont-ils aujourd’hui plus autonomes ? On constate un vrai chan-gement de mentalité dans la nouvelle génération d’artistes qui tient en partie à leur formation, puisqu’ils sont de plus en plus invités à parler anglais, faire du marketing, de la communica-tion, gérer un site Web… Les grandes écoles d’art, à Paris comme à l’étran-ger, sont entrées dans une nouvelle logique : l’artiste doit avoir la capacité de gérer et de promouvoir son travail.

Comment cela se traduit-il ? Par exemple, les jeunes artistes diplômés ont en général un site Web présentant leur travail, ils savent composer leur book et sont souvent allés démarcher eux-mêmes des acteurs de l’art contemporain. Ils disposent d’une certaine autonomie et aussi d’une force supplémentaire devant une galerie.

Jeune artiste, c’est donc un job à plein temps… Effectivement, on peut dire que le job d’artiste est aujourd’hui le

il doit avoir une production artis-tique cohérente, avec une ligne, une

-lèlement à ça, et avant même d’être diplômé, il doit connaître un réseau de théoriciens, de critiques d’art et de commissaires d’exposition qui suivent son travail, éventuellement de la presse… Et on lui demande de par-ticiper à des expositions avant même d’être diplômé, puisque ce sera un argument pour démarcher des galeries, être repéré et entrer dans la danse !

Les écoles d’art ont donc renou-velé leur offre… Elles essayent de mieux faire leur travail, notamment parce que la concurrence entre artistes est très rude et qu’ils sont de plus en plus nombreux à vouloir s’imposer. Les étudiants formés à la St Martins, au Goldsmith ou à UCLA arrivent beaucoup plus armés et ont une force de frappe plus importante. Les jeunes artistes sont aujourd’hui de mini-entrepreneurs, ils arrivent à mobiliser des moyens et des réseaux.

de l’artiste maudit, qui ne s’implique dans rien d’autre que son travail artis-tique… mais ça devient rare.

L’utilisation des réseaux sociaux permet aussi d’asseoir une cer-taine notoriété si on est très actif

dans le cadre d’expositions ou d’événements. On a bien quelques exemples en tête… Mais le milieu de l’art est très conservateur et on n’y brûle pas les étapes si facilement. La galerie reste un système très protocolaire qu’il

Les réseaux sociaux sont aussi des leurres ; on peut suivre un Perrotin sur son Facebook qui raconte être à New York y inaugurer une exposi-tion, mais ça ne rend pas forcément l’échange avec lui plus facile pour autant. Les réseaux sociaux existent, mais ils n’ont pas supplanté ce que, dès l’époque de Marcel Duchamp ou de Rosalind Krauss, on appelait « le milieu de l’art » – qui reste une instance de validation d’un travail artistique : la réputation de l’artiste, qui le soutient, etc. Et si ce monde de l’art communique différemment, il a sensiblement la même organisation

les rapports.

Que permet le digital pour les acteurs de l’art ? Essentiellement d’exister en dehors d’une structure classique. Par exemple, le commissaire indépendant peut très bien présenter son travail sur un site et l’alimenter de textes

l’art à l’heure du digital

Off record

De l’extérieur, le système de l’art semble b i e n h u i l é , avec ses instances de validation des œuvres et des artistes, doublé d’un circuit annuel mondialisé des événements. Comment le digital pourrait-il bousculer les habitudes ? Voici quelques pistes, évoquées à visage couvert.

Les réseaux sociaux sont aussi des leurres ; on peut suivre un Perrotin sur son Facebook, mais ça ne rend pas forcément l’échange avec lui plus facile pour autant […]

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travail, il a ce rôle d’accompagne-ment à long terme d’un artiste. J’ai toujours envisagé les relations artiste-galeriste comme une famille, ce qui autorise et même exige une sincérité si, par exemple, le travail de l’artiste est un peu faible. Sinon, beaucoup de critiques sont aussi enseignants, conseillent les futurs diplômés et les suivent, de sorte que le premier sou-tien et le premier réseau de ces jeunes artistes, c’est leur prof.

Un galeriste donne aussi des signes au marché et aux acteurs quand il édite le catalogue de l’un de ses artistes et s’engage donc

Certes, mais il n’est pas rare qu’un ou des collectionneurs

catalogue, ou encore des partenaires privés. Sur un plan plus large, il arrive aussi que des galeristes s’entourent de grands collectionneurs, de soutiens qui apportent du cash pour ouvrir un espace. Donc c’est plus simple si on est représenté par une galerie, mais ces soutiens, on peut aussi les solliciter seul. […] Aujourd’hui, il faut véritablement avoir une vocation pour ouvrir sa galerie, avec toutes les contraintes que cela comporte. Mais les choses ne se font pas seules, le modèle de la galerie montée avec une fortune personnelle a un peu vécu. On s’entoure d’opéra-teurs, de collectionneurs, de réseaux de soutien, d’une fondation ou d’un musée, qui va montrer régulièrement

des œuvres voire en acquérir. Une galerie est un peu comme un incuba-teur, dans lequel on crée des synergies entre plusieurs personnes pour aboutir à un projet. Et un artiste débrouillard peut générer cette synergie, même si ça demande beaucoup de volonté, de persuasion et d’énergie.

Quels sont les autres ressorts de développement possibles ? Il y a aujourd’hui de plus en plus d’artistes conscients des rappro-chements entre l’art, le design, l’archi-tecture d’intérieur et la décoration. Un collectionneur, la majeure partie du temps, vit avec ses œuvres chez lui. On assiste donc à des ponts entre ces disciplines, les architectes d’intérieur travaillant aussi parfois comme art advisors, du coup des artistes ont su se mettre en contact avec eux. Et comme le nombre de collectionneurs a for-tement augmenté et que le nombre d’advisors également…

Quelle est la fonction des blogs de mode ou de clubbing qui média-tisent les dîners de vernissage ou les fêtes qui les suivent, donnant ainsi un visage à des noms ? Ils participent de la pipolisa-tion de l’art. Tous les professionnels de l’art contemporain de plus de 40 ans le diront : il y a encore quinze ou vingt ans, le public des expositions et des vernissages était différent, c’étaient davantage des habitués et des profes-sionnels, idem pour la Fiac.

Ce que vous décrivez me fait

de mode, initialement organisés pour les acheteurs et aujourd’hui fréquentés par des people pour la photo. C’est très proche effective-ment. Par exemple, parmi les visiteurs d’Art Basel, très peu achètent, en revanche ils rencontrent, dînent, font la fête et ajoutent plein de photos sur leur Pinterest. L’art contemporain reste très valorisant, et c’est aussi ce qui attire un nouveau public. […] Aujourd’hui, le marché s’est ouvert, on y rencontre de nouveaux acteurs, et de nouvelles zones géographiques se sont mises à développer un art actuel, dans les critères de l’art contemporain – qui est un genre parmi d’autres. Donc le public s’élargit et on a envie de pro-mouvoir cette dimension festive avec une pointe de folie, et les blogs font ça très bien ! Si l’idée est de donner encore l’envie d’en être, ça marche à plein !

Propos recueillis para n g e l o c i r i m e l e

On voit effectivement des assistants de galerie ou des critiques d’art qui se lancent dans un nouveau schéma de galerie dans lequel le lieu physique n’est plus le cœur. Pour

classique sont énormes et elle doit en général attendre cinq ans avant d’atteindre un seuil de rentabilité.

Et comment procéderait une galerie sans adresse pour légiti-mer le travail d’un artiste ? L’espace est alors entendu dans une acception plus large. On voit des galeries qui mutualisent un stand dans une foire, on peut imaginer aussi des expositions hors les murs, ponctuelles, dans des lieux alternatifs… On voit ainsi des galeries qui existent depuis plusieurs années et qui n’ont pas de lieu phy-sique. A contrario, les galeries classiques proposent une exposition par mois, ce qui est un rythme infernal et n’est pas forcément le modèle idéal, puisqu’on

artistes. Les sommes mobilisées dans un loyer seraient peut-être mieux engagées dans la production d’une œuvre, visible ensuite au Palais de Tokyo, par exemple, qui permettrait un événement et la rencontre de collectionneurs.

Ces galeries doivent donc créer des événements plus ponctuels… Absolument. Par exemple, pendant la dernière Fiac, un événe-ment baptisé « Chambre à part » était organisé par une art advisor dans un

appartement-hôtel qui fonctionnait comme une galerie ponctuelle – autre-ment dit un pop-up store. Un autre événement dans le même genre était organisé dans un atelier d’artiste… Il y a mille possibilités. […] Beaucoup de gens ont compris que le marché de l’art contemporain reposait sur l’événement et le vernissage, qui est la durée de vie « rentable » de l’expo-sition, alors pourquoi ne pas faire une exposition qui ne durerait qu’un jour ? De sorte que ce n’est plus l’espace qui est déterminant, mais le temps ou plutôt la temporalité d’un événe-ment phare, auquel se greffer. C’est la poursuite de la dérive événementielle de l’art contemporain, une socialité et une certaine mondanité. Car, à côté de ça, si on visite une galerie le mercredi matin ou le jeudi à 14 heures, il n’y a personne…

Et les inconvénients de ce modèle ? Les foires traditionnelles n’acceptent pas les galeries qui n’ont pas de lieu physique. Mais les temps changent… La Fiac, comme les autres foires, est en train d’imaginer une foire off, destinée aux jeunes galeristes qui ne sont pas sélectionnés dans l’espace classique. Nul doute qu’il y a aussi une arrière-pensée économique, car le manque à gagner potentiel que représentent les refus d’inscription devient assez conséquent. Et tant mieux si ça ouvre des portes à une jeune génération.

L’art contemporain est donc un marché en pleine évolution. Oui, et de différentes manières. Une étude récente a montré à quel point le Web était sous-utilisé pour les ventes d’œuvres d’art. Il y a donc un potentiel de vente énorme et toutes les galeries se mettent à proposer en ligne des petites œuvres, des éditions ; sur leur site ou des sites partenaires.

Et comment le digital va-t-il contourner ce système d’élection du marché de l’art, valider une œuvre et son prix ? Le digital ne va pas fonction-ner seul, mais dans une combinaison avec les autres systèmes existants. Par exemple, le site Artsee vend des œuvres qui ont été proposées par Larry Gagosian, tout comme Saatchi avait un espace sur son site dans lequel des artistes pouvaient créer leur portfolio. Donc les sites s’appuient sur

avec des noms et des gestes.

Dès lors que la critique ne rem-plit plus son rôle, la dimension de conseil ou d’accompagne-ment que peut remplir le gale-riste ne retrouve-t-elle pas un peu de son lustre ? De fait, les critiques qui donnent une vision libre voire négative d’un travail ont quasiment disparu. Je ne sais pas si le galeriste reprend la suite, mais s’il fait bien son

On voit une génération de « slashers » : artiste/webmaster/photographe/critique… On n’est plus cantonné à une seule activité […]

[…] parmi les visiteurs d’Art Basel, très peu achètent, en revanche ils rencontrent, dînent, font la fête et ajoutent plein de photos sur leur Pinterest.

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Timothée Chaillou : Thomas, vos écrits et confé-rences sont des « outils pour énoncer votre position ». Le ton péremptoire et presque autoritaire que vous utilisez pour « » votre projet artistique, sans aucune réplique possible, peut en revanche surprendre.

Thomas Hirschhorn :

-tion d’une forme. Mon travail est de trouver quelle forme je peux inventer, quelle forme je peux créer, quelle

mes propres termes et notions – et non ceux utilisés par les critiques d’art. Je n’accepte pas que d’autres parlent en mon nom. Pourquoi ? Parce qu’ils se prétendent critiques d’art, historiens d’art ?! C’est moi l’artiste ! Je vis et je meurs avec mon travail et j’en paie le prix. Je ne pense pas que les interpré-tations, les commentaires, les éva-luations dont ce milieu abonde nous

font avancer. Les questions que les critiques ou historiens d’art devraient aujourd’hui poser aux artistes sont : Où te situes-tu ? Où est ta position ? Que veux-tu ? J’écris comme un artiste qui défend sa forme : il y a une guerre pour une forme et non contre quelqu’un. Écrire est une arme et je

-préhension unique d’un objet donné, le limitant, de surcroît, par l’écrit. Ce que j’écris n’est pas intégré à mon travail, c’est à part. Mes écrits et conférences sont des béquilles à mon travail, pour manifester

une position et une dynamique dans laquelle je me situe. Une béquille ? Les formes que vous produisez sont-elles inva-lides ? Auraient-elles besoin d’un soutien ? J’utilise le mot « béquille », car je veux que mon travail soit un « corps critique ».

Dans le double sens d’un « corps » qui s’interroge sur lui-même, qui s’autocritique, et d’un « corps » accidenté ou malade, dans un « état critique » qui nécessite une attention particulière ? Oui. Pourquoi est-il dans cette situation ? Pourquoi j’utilise cette formule ? Pourquoi j’utilise ces matériaux-là ? Pourquoi ce dispositif ? Ce sont des questions que je me pose et c’est pour cela que je parle de corps critique.

thomas hirschhornInterview art

Quel rapport un artiste entretient-il avec le d i s c o u r s ? Celui du système de l’art comme celui qu’il peut lui-même produire en écho à ses œuvres ? Thomas Hirschhorn, prolixe commentateur de sa production, nous en donne sa lecture.

« Je m’adresse à un public non exclusif et il y a dans mon travail une non-intimidation, une non-fashionability »

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intimidants et universels ». Ils sont, pour vous, des « outils et des armes ». En effet, je veux ne pas exclure quelqu’un avec les matériaux que j’utilise. Je m’adresse à un public non exclusif et il y a dans mon travail une non-intimidation, une non-fashiona-bility. L’universalité et l’aspect quoti-dien des matériaux que j’utilise font penser à autre chose qu’à l’art. Ce sont les armes de cette guerre que je mène pour une forme.

Quel est ce public non exclusif ? J’ai un schéma pour illustrer cela (cf. image). Je dirige mon travail vers un public non exclusif : celui que je ne connais pas, celui qui n’est pas habitué à l’art. Ensuite, il y a un « spectre de l’évaluation » constitué des directeurs d’institution, critiques d’art, commissaires d’exposition, galeristes, historiens d’art, collectionneurs et professeurs. Ils évaluent mon travail et je ne dois pas me diriger vers eux. Si je touche ce public non exclusif, j’aurai, en retour, un jugement venant du cœur et qui sera différent des évaluations liées à l’histoire de l’art.

Felix Gonzalez-Torres aimait rappeler que les « choix

esthétiques sont politiques ». Comment faire un travail politi-quement quand la politique est devenue de la communication ? Nous, les artistes, ne devons pas nous laisser happer par les commentaires et les opinions des journalistes et des critiques d’art ! La communication est un appel à ce que l’on reste attaché à ce qui est vraiment politique. Je veux faire un travail politiquement et me dire : est-ce que je peux impliquer l’autre avec mon tra-vail, directement sans communication, sans discours, ? Je crois que l’art peut le faire, mais est-ce que je peux le faire avec mon travail ? Est-ce que je peux faire un travail universel et anhistorique ?

Vous disiez vouloir vous éman-ciper de l’hypersensibilité. Qu’entendez-vous par là ? Je n’accepte pas que l’on puisse dire dans ce monde chaotique, cruel et violent : je ne peux pas voir

ça, je ne peux pas supporter ça, je suis trop sensible à tout ça. Je trouve cette position très luxueuse et hautaine.

Avez-vous une mission ? Oui, non pas religieuse, mais « guerrière ».

Propos recueillis par t i m o t h é e c h a i l l o u

L’exposition « Flamme éternelle » de Thomas Hirschhorn est présentée au Palais de Tokyo jusqu’au 23 juin.

Images :Dessin de Thomas Hirschhorn.Thomas Hirschhorn et Daniel Defert à « Flamme éternelle ». Photo : Alexander Bikbov. Courtesy de l’artiste et Galerie Chantal Crousel, Paris.

Vous parlez de guerre, d’arme, de situation critique, etc. Quels sont les enjeux d’un tel combat ? Je suis un artiste-guerrier, un artiste-soldat. J’essaye d’évacuer tous les artistes-princes, les artistes-stars, qui pensent être des aristocrates de l’art. Je ne me bats pas contre l’institu-tion, mais pour mon travail. Je mène un combat agressif, offensif et joyeux. Je suis heureux qu’il y ait des institu-tions et je trouve que la critique des institutions est réductrice et limitée : si certaines personnes pensent que mon travail est « une critique de l’institu-tion », ils se trompent !

Qu’entendez-vous par artistes « aristocrates de l’art » ? Ceux qui disent être « nés artistes ». Je me révolte contre eux en étant un artiste-travailleur-soldat. Dans Stalker, de Tarkovski, un personnage jette un objet devant lui pour qu’il lui indique son chemin. Je trouve cela très fort et c’est ce que j’essaie de faire, en écrivant pour me permettre de suivre ce que je veux faire, pour déterminer un état et m’y diriger pas à pas.

Le collage est votre « premier amour ». En quoi la pratique du collage est-elle « une vraie

possibilité ou une réelle ouverture pour travailler politiquement » ? Parce qu’un collage est à la fois une association de deux choses du monde existant, la création d’un nouveau monde et un refus de se baser sur l’expression personnelle ou sur un talent. Le collage est d’une grande richesse politique lorsqu’il associe des images différentes dans leurs teintes, tailles et textures.

C’est une métaphore de la multi-tude et du divers. Le politique est dans cette décision de travailler de cette façon-là, avec ces objets-là. Le collage est poli-tique parce qu’il parle du monde, d’un fragment du monde.

Vous avez des intentions simi-laires, bien qu’opposées formel-lement, à celles de Josephine Meckseper. Elle s’intéresse aux juxtapositions qu’opèrent les revues entre, par exemple, une publicité Chanel et un reportage sur un massacre en Afrique. Elle met en scène ces « aber-rations » dans des vitrines qui rassemblent images et objets éclectiques évoquant le trivial, la consommation de masse et

ses modes de présentation. Les surfaces clinquantes de ses vitrines « sont une provocation au vandalisme et à la destruction. Elles représentent le moment juste avant qu’un manifestant ne ramasse une pierre et ne fracasse une vitrine ». Jacques Rancière compare ses vitrines à des étals de marché, montrant ce que l’on ne veut pas voir, ce dont on a honte – bien qu’elles deviennent des « dispositifs satiriques » en étant des marchandises de luxe appartenant à l’industrie qu’elle dénonce. Je comprends sa position et je sais aussi qu’elle doit payer le prix du choix des matériaux qu’elle utilise, tout comme je le fais.

Les vôtres sont généralement précaires, ce sont « des maté-riaux du quotidien qui n’ont pas de valeur ajoutée, qui sont non

« Les questions que les critiques ou historiens d’art devraient aujourd’hui poser aux artistes sont : Où te situes-tu ? Où est ta position ? Que veux-tu ? »

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Le 12 mai 14 à 18:45, Mathieu Buard a écrit à Céline Mallet : Hello ! Je te souhaite tout le mieux pour demain.Et pour te divertir :Quand nous avons regardé de la dernière à la première les campagnes Jil Sander pour déduire sous ce regard panoramique des éléments saillants, il était clair qu’une forme stable, une

composition récurrente apparaissait

régulière d’une femme aiguë, nette, saillante se développait, dans son vête-ment androgyne, ramassé et ténu.

Sans équivoque, sans autre forme de discours, designers et photographes se sont succédé et se

blanche même, d’une femme puis-sante qui porte sans détour des vête-ments d’un langage classique, celui du vestiaire masculin mais tourné, retourné d’une façon maniériste pour leur donner les allures d’une nature marquée/manquée.

Alors, la dernière campagne spring-summer 2014, sur fond exotique Tumblr, où Edie Campbell et Ben Waters sont photographiés à pile ou face par David Sims pour la collection dessinée par Jil Sander herself, distri-bue des rôles équivoques et plutôt

hair cut au dénudé du corps.

Et donc, les « premières » campagnes fall-winter puis spring-summer 1985 – sur fond forestier, où Kristen McMenamy est portraiturée par Peter Lindbergh – présentent un corps sans détour masculin, dans des vêtements qui allongent les épaules, qui étirent la taille et qui rejouent la mâchoire, la densité de Kristen McMenamy. Mannequin impressionnante, puissante, mais qui dans cette puissance est comme un

maniérisme du masculin, l’extension de la silhouette pour toucher les proportions d’une carrure d’homme. C’est la silhouette, faite de grands manteaux et de matières lourdes et tournantes, qui donne ce sentiment net et maniériste. Comme un portrait

Objet : Re : Ping Pong Total Recall Jil SanderDate : 12 mai 14 23:29:48 De : Céline MalletÀ : Buard Mathieu Donc je dirais : sans équi-voque, tout est équivoque. Toujours la même ambiguïté avec

et garçon ? No (sex) ou hyper ?Effectivement, la comparaison de la dernière campagne avec la toute première est éclairante, dans le même temps qu’elle témoigne d’un change-ment d’époque. Kristen McMenamy est hyper : femme aux épaules carrées qui s’exacerbe jusqu’au masculin dans la perspective du pouvoir, avec sourcils broussailleux, crinière agressive… et on est bien dans les années 80. Il y a un subtil effet d’anachronisme dans ces premières images ou un contraste mystérieux : les bois atemporels et peut-être romantiques qui entourent cette

total recall jil sanderPing pong

En posant un regard p a n o r a m i q u e sur presque trente ans de campagnes de publicité de Jil Sander, on perçoit la cohérence de la démarche, malgré les différents photographes. Et l’ensemble traduit – et trahit parfois – ce qu’est l’esprit de la marque.

femme à la silhouette imposante et sombre, moderne, alors on s’en doute, et justement, et qui plus est, prise en

Sent-on déjà que cette femme est « anti-nature » ? Ou tout

régler de ce côté ? Qu’il faut interpré-ter le contraste cité plus haut à l’aune d’un refus ou d’une contradiction

-sance plus de décor naturel par la suite. S’il y a nature, elle ne sera que citée, transposée ou isolée sous la forme d’un motif ou d’une image : la

-sées, et c’est la dernière campagne

il y a maintenant le garçon, mais je suis d’accord, la sexualité ou le genre de l’un et l’autre s’annulent puisque

écrans, surfaces hautement volatiles)

du virtuel. Les modèles : une même surface glabre qui accueille un motif, un volume, une humeur, une sexualité si besoin est, par le truchement de l’image et du numérique, comme des épidermes. Bref, un bon programme de mode anyway…

Déjà, en 96, Craig McDean photographiant Guinevere van Seenus : l’érotisme qui dévoile et attrape le regard est a priori là, mais le regard est déçu puisque la peau offerte par le mannequin soulevant le tissu sombre (un beau triangle pourtant) n’offre aucune aspérité, aucun signe secondaire auquel s’accrocher : de dos

certes, mais pour faire ironiquement tapisserie, ou décevoir et tromper

dont se moquent les austères hauts noirs ; comme peut-être on moquait le tendre bois des premières images.

Objet : Re : Ping Pong Total Recall Jil SanderDate : 13 mai 14 11:33:23 De : Buard Mathieu À : Céline Mallet

Oui, de l’hyper au maniérisme numérique, un programme éditorial sans faille, comme on l’avait pressenti, que la femme est

un homme comme les autres ; de dire que s’il y a peut-être une écriture for-melle d’une homosexualité féminine chic dans le sillon 1985, cette écri-ture rejoint une lecture plus globale, outre-genre, en 2014.

Je te suis parfaitement sur le fait que les décors, une fois ratatinés ou chassés, ou même en fond de tapisserie gaufrée ou print tropical, se libèrent d’une narration forcée et laissent le champ libre à ces silhouettes « cut ». Stratégie de la clarté et d’une congestion de la forme, concentration sur cette forme. À l’os du corps, à l’os du vêtement. Et là les campagnes que signe l’arrivée de Raf Simons chez Jil Sander sont radicalement dépecées. Le bloc de la silhouette, taillé, s’imprime sur un fond évidé, où seul un coin, un dossier,

Des têtes coupées sur des cols clairs et serrés – c’est pas la joie mais c’est beau – évoquent une sorte de contemplation exsangue […]

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une ligne d’horizon, vient fermer l’expression du lieu. De la moquerie, il n’est plus question : les regards de Tayla Collins et de Mariya Markina pour la collection fall-winter 2006 réalisés par Willy Vanderperre sont

ou absents. Des têtes coupées sur des cols clairs et serrés – c’est pas la joie mais c’est beau – évoquent une sorte de contemplation exsangue. Tout est

logo oblitère toujours l’image.

Raf Simons marque avec Vanderperre une collaboration conti-nue et ils développeront alors cette lente sensualité alanguie, allongée dans l’allure mais pas dans la pose ; pause alanguie et pose paradoxale-ment ramassée, ou comment à mon avis poursuivre l’équivoque. Jusqu’à la série de 2008, spring-summer, où l’os apparaît clairement, où la plage évoque tous les dénuements possibles.

Objet : Re : Ping Pong Total Recall Jil SanderDate : 13 mai 14 12:41:19 De : Buard MathieuÀ : Céline Mallet La seule interruption réelle du genre, c’est la campagne un peu trash ratée de Richard Avedon – pour la collection spring-summer 2003 avec

le mannequin Angela Lindvall – qui devient carrément explicite : en mode ouhlala, cheveux dans le vent et je remonte ma jupe ; schisme et coup d’un soir ; clip vidéo en arrêt sur image, alors que le reste des campagnes est sous le signe d’une austère pose photogra-phique et de sa luxure d’escargot. Pour le coup, Avedon, là, non.

Objet : Re : Ping Pong Total Recall Jil SanderDate : 16 mai 14 18:34:46 De : Céline Mallet À : Buard Mathieu

Ha ha oui. La campagne Avedon : un couac complet, un revire-ment incompréhensible au regard des contrariétés subtiles (sous la surface rigoureuse, un peu comme chez une héroïne hitchcockienne) de la maison.

C’est drôle en même temps parce que ça pourrait raconter

transition qui signalerait que l’on va quitter, après cette ultime étape paroxystique, la mythologie de l’hyper femme phallique évoquée plus haut au

appelé le « no » : un troisième genre qui

latence, et qui ré-ouvre les possibles (esthétiques).

Avedon, c’est très bien pour Versace. Mais au sujet de Jil Sander, Vanderperre c’est mieux.

Et qu’exalteront les couleurs, les rayures, les jeux de surfaces vir-tuoses que mettra en scène la cam-pagne spring-summer de 2011, effaçant les femmes elles-mêmes ?

Objet : Re : Ping Pong Total Recall Jil SanderDate : 16 mai 14 18:47:03 De : Céline MalletÀ : Buard Mathieu Et aussi, et sur la plage de Jil Sander toujours, où l’on se dénude à un autre degré décidément ; étran-geté de l’un comme de l’autre sexe, de l’un à l’autre sexe : altérité, attrac-tion et peur réciproques. C’est ici aussi, dans les séductions contrariées et contrariantes, d’une puissance à l’autre, que l’on peut jouer et déjouer le corps, les surfaces et les épidermes.

Objet : Re : Ping Pong Total Recall Jil SanderDate : 16 mai 14 18:54:31De : Céline Mallet À : Buard Mathieu Et la quête de l’étrangeté dite plus haut comme une « résolution » en forme d’échappatoire.

Je sens un truc, mais je sais que je n’arrive pas bien à « le saisir », et c’est le cas de le dire (haha) : si je me mets à la place de Jil Sander femme et créatrice, désirant l’autre sexe et aussi pour elle, il y a forcément, entre attraction et crainte, création et défense, formation d’un vocabulaire « plastique » au sens profond du terme et comme chez Louise Bourgeois (Raf Simons et son intelligence

prolongeant cette quête de l’autre côté). Je pense aussi à Rei Kawakubo et son Comme des Garçons.

Objet : Re : Ping Pong Total recall Jil SanderDate : 16 mai 14 20:43De : Buard MathieuÀ : Mallet Céline Pour répondre sur la réso-lution, ce qui me frappe dans les campagnes depuis le départ, c’est justement cette netteté dont nous parlions au début. De la silhouette à la nature du plan photographique, du make up aux cheveux, netteté inté-grale, mais en même temps négation peut-être aussi du modelé, féminin.

-

un écho à Claude Cahun (sous le masque, toujours un autre masque), mais l’étrangeté j’en ai moins la perception ou le sentiment, j’aurais plutôt envie de dire qu’ils tentent tous, créateur et photographe, de trouver la familiarité pour l’un et l’autre, masculin et féminin, alors qu’ils sont résolument différents, et c’est cette

familiarité qui est étrangère. C’est comme si l’entreprise de Jil Sander, dès le départ, était un aphorisme à la Godard, le plaisir d’une formule

que l’on ne peut pas contredire ! Entre Masculin, féminin et Le Mépris.

retour, David Sims, spring-summer 2014, c’est la netteté du corps, des looks paradoxalement avec le décor qui est un instantané mouvant et qui se vou-drait étrangeté, le vêtement est mangé, la femme ovipare – court mais simple chez l’homme, de dos donc sans sexe. Rien de fou, mais une irrésolution exo-tique, sentiment du divers.

D’où pour moi ce total recall, effet permanent d’une mémoire qui resurgit. Il y a dans ce travail un ADN dont on ne peut s’échapper, ni pho-tographiquement, ni dans les formes. D’où Total Recallde la remémoration structure toute la

rejouant avec ou hors du danger, une question primordiale.

C’est la force de Sander, c’est la force qu’elle a dès le départ imprimée. Je trouve que ça pose la question du nom et de la mémoire formelle programmée, celle de la collaboration (ADN) aussi à laquelle le designer se plie.

Pour rappel, le synopsis du

rêve chaque nuit qu’il est sur la pla-nète Mars à la recherche de la belle Melina. Sa femme, Lori, s’efforce de dissiper ce fantasme. Doug va bientôt

et que sa femme est une espionne char-gée de veiller à son reconditionnement mental. Il se souvient d’un séjour réel sur Mars, à l’époque où il était l’agent le plus redouté du cruel Cohaagen. Il décide de s’envoler sur Mars à la

recherche de son énigmatique passé.

campagne, Kristen McMenamy, c’est Arnold Schwarzenegger.

Objet : Re : Ping Pong Total Recall Jil SanderDate : 16 mai 14 22:38:07 De : Céline Mallet À : Buard Mathieu Oui pour la grande netteté et oui pour l’inquiétante familiarité ! Les images des campagnes successives dis-tillent indiciblement le trouble derrière la limpidité des lignes, la rigueur des découpes et l’abstraction des plans.

Que Kristen McMenamy soit un double à peine caché de Schwarzy ne fait aucun doute. À moins que ce ne soit l’inverse !

Qui fait Lori ? Son sosie pour la campagne faite par Avedon ?

m a t h i e u b u a r d et c é l i n e m a l l e t

Images :Campagne Jil Sander FW 1985Campagne Jil Sander SS 1996Campagne Jil Sander SS 2003Campagne Jil Sander FW 2006Campagne Jil Sander SS 2011Campagne Jil Sander SS 2008

Toujours la même ambiguïté avec l’androgynie :

(sex) ou hyper ?

7 17 0 7 17 0

Et quelques autres justes, Martino G., pour l’exemple, pas nés d’hier non plus, au milieu de jeunes déjà si vieux à force de ne plus aspirer qu’au mode de vie de leurs aînés bourgeois. Ce serait malhonnête, il n’y a pas que ça, ce serait oublier les foules nou-velles de l’autoproduction. Ils sont jeunes aussi, une armée de l’an II, enthousiastes de la diffusion indivi-duelle et des machines perfection-nées supposées libérer de l’emprise marchande, apôtres des Fablab et de l’atelier domestique à portée supposée cosmique : constellation de réalisations médiocres, où la carence presque com-plète de repères culturels le dispute au défaut de maîtrise des outils, à leur absence. Les résultats sont très tristes. Ils évoquent la misère plus que la pauvreté. Un écho bizarre de Grande-Bretagne d’un autre siècle gagnée par la générosité des passions Arts & Crafts, imprégnée de ces hobbies (poterie, tricot, sculpture sur bois, cuir moulé) qui atterrissent inévitablement, un jour fatal, en myriades effarantes sur les étals des brocantes.

Il y a des frémissements, des provocations, même. Les frères B. ont été très puissants. On les a sentis enchantés, habités d’un esprit malin.

pour Mattiazzi – sur des structures de tiges d’acier assez sombres et presque brutales. Tandis qu’à peine plus loin, ils marchaient sans crainte en terri-toire maudit : du fer forgé et torsadé, une articulation évoquant un ordre

celtique sous prétexte de triangula-tion, des petits pieds martelés comme ceux de chenets zoomorphes. Non, pas de naturalisme pattes griffues, quand même, pas loin. Je me sou-viens d’une pièce inattendue, il y a si longtemps : Ronan B., forcément très jeune, une réalisation pour la gale-rie Néotù de Pierre Staudenmeyer et Gérard Dalmon, quelque chose qui aurait été en bois, qui parlait d’ébénis-

saison – ce qui est presque inévitable dans le contexte de cette galerie-là. Je ne la retrouve pas, la petite commode,

si elle existe d’ailleurs (et puis les pré-textes n’ont pas besoin d’exister pour

à Ronan B. cette hypothèse d’une frustration, d’un désir longtemps rentré d’exposer alors chez En atten-dant les barbares, structure concurrente de Staudenmeyer – ceux qui sont devenus la maternité d’élection du plus grand nombre de réalisations de Garouste et Bonetti, un vrai charnier. Ce n’est pas ça, c’est presque ça : « J’ai

forgées », propose Ronan B. En voilà une surprise. S’impriment de curieuses informations dans la tête de nos desi-gners, parfois, le témoignage du ter-rain dont ils sont issus aussi, d’autres âges perdus et insoupçonnables. Nous avions découvert Éric Schmitt il y a quelque temps, c’était presque fortuit, et tout à fait réjouissant dans la distinc-tion d’avec le terrain habituellement arpenté. Il en avait été question ici. Et voilà qu’il revient au travers d’un travail présenté par nos plus remar-quables hérauts. Il se pourrait bien qu’on trouve là le signe d’une grande fatigue, le poids d’une gloire et de ses malentendus, la lassitude des attentes, de cette politesse devenue fardeau qui conduit à devoir toujours faire

apocalypso,Design

…ou rythme jeune pour saison mobilière Dans le calme général, l’espoir frétille. Une perspective d’affrontement à nouveau promise parce que le p o l y p r o p y l è n e est aussi idéologie : le gégé du meuble reprend les gants. Aussi : une armée d’engagés volontaires, naïve et misérable, autant de conjectures préoccupées de jeunesse éternelle.

donner ce qui est prévu, au risque,

Nous cédons encore aux démons mondains tandis que c’est la

-nelles qui doit nous animer : « Tog est la seule entreprise montrant clairement que la seule prochaine tendance acceptable est la liberté du choix et la liberté d’être diffé-rent »1. Le révolutionnaire de métier qui propose cet extrait de bréviaire libérateur, c’est qui ? Plus opportuné-ment même, esprit potache maison, c’est kiki ? Les stratégies employées montrent la science. Elles sentent le terreau des passions : elles viennent des jeunes et des pauvres, c’est-à-dire de tout ce qu’ils ne sont plus – c’est bien pourquoi ils sont d’ailleurs de vieux professionnels, nageant toujours plus fort pour que cette prospérité obscène ne les étouffe pas complète-ment. Une activité qui ne laisse aucun repos, celui-là en donne à chaque fois la preuve. Oui, c’est lui, Philippe S.

assis, tantôt gradins, tantôt paddock, regardant la course, un peu rangé, invité des grands médias pour criti-quer quelques gommes et proposer des tempéraments aux règles de course en arbitre plus ou moins clément.

Du mobilier open-source ? Technologie, humanité, artisanat ? Les autres arguments, ceux des modes de propagande employés, marquent encore plus nettement le terrain : des autocollants dans tous les coins, endroits les plus bizarres, des jeux graphiques dans des sombres couloirs de métro et des recoins de trottoirs (comme si on n’avait pas les sous pour des 4x3 et la télé) ; des vidéos iPhone tournées avec la bouche et les pieds, montage émoussé à la hache, comme à la maison sans un kopeck, comme

si on était amoureux. Un manifeste qui multiplie les adjectifs – tandis que la maladie du design serait plutôt de retrouver une puissance de substan-tif. Tog est le nom d’une entreprise (Tog pour « all creators together »), et c’est le seul projet nouveau et ample de l’année : une trentaine de pièces pré-sentées pour une première collection, une échelle tout à fait inédite, une folie. C’est d’autant plus impressionnant que ces tables et assises et canapés

– les doctrines libératrices seront visi-

blement très domestiques, à moins que ce ne soit aussi du mobilier d’extérieur, pour la plage par exemple, dont on sait la puissance émancipatrice ? –, ce sont essentiellement des réalisations en matériau de synthèse, moulées, ce qui implique déjà des investissements effrayants (les moules sont excessive-ment coûteux).

Un généreux grand patron brésilien, à la tête de Grendene SA (fabricant d’Ipanema et Melissa), des dizaines de millions de paires déjà ven-dues : le myriapode se tient derrière ce coup d’État. Il est aussi éleveur de bétail (65 000 têtes, entendu), impliqué dans les biocarburants. Traduire : un ogre qui mange plusieurs centaines

d’hectares de forêt tropicale au petit déjeuner. La révolution a de ces res-sorts, quand même. Le projet n’en est pas moins intéressant, ne serait-ce que parce qu’il est empreint de sincérité, que nous sommes inconsolables de cette qualité – briser un certain ordre du design, de ses prix, de son mode d’emploi. D’où l’idée d’y adjoindre une forme de tuning – au passage, il devient ici parangon de démocratie, évidemment – dans une promesse de relation au destinataire qui permet-tra, Web oblige, une personnalisation éventuellement ébouriffée. Une cagoule en laine, une main dorée, des inscriptions licencieuses ? Ce n’est pas précisément l’hyperchoix conceptualisé dans les années 702 à propos notam-ment de la nouvelle industrie automo-bile, on y est pourtant presque. C’est la tentative ultime, la stratégie terminale, un dernier round : réconcilier la masse

multiple, tout le monde ensemble et pas tout pareil. Aura l’exploratrice proposerait Walter B. : une expédition qui s’accomplit, logiquement, dans le nœud tragique de nos civilisations : idéologie démocratique libérale et éco-nomie de marché. La culture de masse qui en est issue, celle qui invoque rare-ment la démocratie comme fondement

ressemble souvent à ces couleurs dans les gobelets de peinture de la classe

que le design ne devrait jamais être.

p i e r r e d o z e

1. dezeen.com, 7 avril 2014.Le Choc du futur, Denoël,

1974.Image :Sculptural Bench, TogTogallcreatorstogether.com

Oui, c’est lui, Philippe S. Tandis que certains

tantôt gradins, tantôt paddock, regardant la course, un peu rangé, invité des grands médias pour critiquer quelques gommes […]

7 37 2 7 3

Le magazine féminin se fait progressi--

tales et du rôle de la femme face à la modernité. Des supports a priori non porteurs de revendications d’ordre « politique », mais qui deviennent néanmoins le théâtre d’une synthèse conceptuelle et formelle entre ini-tiateurs et passeurs des avant-gardes plastiques. Où la bourgeoisie, et quelques entrepreneurs visionnaires, révéleront leur force de récupération des idées révolutionnant notre regard sur le monde. Si le concept de société du spectacle, ou du divertissement, n’est pas énoncé comme tel, il n’en reste pas moins l’un des objectifs. Et la presse magazine en est l’un des

vecteurs, tout comme elle est porteuse d’une hiérarchisation des genres entre culture élitiste et culture populaire. Culture et éducation sont les leitmo-tivs d’un média, transformé par les nouvelles techniques de reproduction et d’impression, en conquête d’au-dience. La force de frappe de groupes comme Condé Nast, avec ses versions internationales traduites localement, ou celle de Randolph Hearst avec Harper’s Bazaar, incite à ce que des

en Europe. En France, Lucien Vogel poursuit l’aventure de La Gazette du Bon Ton, avec Vu et plus tardivement Le Jardin des Modes, les éditions Jalou fondent en 1921, l’éditeur Paul Winkler crée en 1937. En 1939 apparaît Marie-Claire, un compromis entre le luxe de

Vogue et une formule de magazine plus populaire. Paris est encore la capi-tale incontestée de la mode et attire nombre de photographes, qui y ins-tallent leur studio.

En 1925, Dora Kallmus – originaire de Vienne qui en 1905 est devenue la première femme acceptée au sein de l’Association des photographes autrichiens –, forte de sa popularité auprès de l’élite autrichienne et de sa passion pour la culture française, ouvre son propre studio, l’Atelier d’Ora. D’Ora, qui a réalisé de nombreux portraits de l’élite autrichienne, de Gustav Klimt au Kaiser Karl, développe à partir des années 20 un travail sur la scène émergente des avant-gardes, et s’inté-resse particulièrement à la danse et à

evaRétrovision

Au début du XXe siècle, la création d’une presse féminine moderne rompt avec l’e s p r i t d e s g a z e t t e s existantes depuis

aisé – et pour certains supports, à l’instar de Vogue, la recherche de lectrices appartenant à l’élite –, le changement s’opère dans les contenus.

la mode. Consciente du marché qui s’ouvre au sein des magazines, où les directions artistiques offrent de plus en plus de pages à la photographie, aux dépens de l’illustration et du seul des-sin, la production de l’Atelier d’Ora

-calisme exprimé par certains de ses contemporains et un côté « glamour » inspiré par un pictorialisme issu des courants impressionnistes. L’atelier réalise les portraits de Joséphine Baker, Maurice Chevalier, Coco Chanel, Pablo Casals, Foujita ou encore Jean Patou et Tamara de Lempicka. Mais le plus important de son activité se concrétise par des reportages et la vente de photographies à des maga-zines généralistes comme Das Wiener

Magazin, Die Woche

Berlin, l’Illustration, Vu, et surtout aux revues de mode telles couture et de la mode à Paris, Die Dame à Berlin, et Eva à Prague.

Peu connu du grand public, le magazine Eva, créé en 1928, est à l’image du contexte praguois qui l’a vu naître. Un magazine qui offre une syn-thèse de tous les courants artistiques qui ont transformé la vie culturelle et intellectuelle de la nouvelle capitale tchécoslovaque. De l’Art Nouveau, dont Alfons Mucha fut un des maîtres à penser, en passant par des individua-lités précubistes revendiquant un art absolu comme Franti"ek Kupka, ou encore les artistes, plasticiens, poètes, photographes et typographes du

groupe Devetsil, dont Karel Teige, Un

poème se lit comme un tableau moderne. Un tableau moderne se lit comme un poème », font de Prague une ville cosmopolite au cœur de l’Europe. Et là se croisent avant-gardes et idéologies nouvelles. En 1928, la période est fonctionna-liste, ce que traduit la maquette du magazine Eva. Des unes mises en page par Ottokar Fuchs sous la direction artistique de Vaclav Michal, à partir de photographies de l’Atelier d’Ora, du studio Manassé – autre studio photographique (fondé à Vienne par Olga Solarics et Adorja’n von Wlassics) qui fait du glamour et de « l’éternel féminin » son fonds de commerce – et de Karel Hájek, entre autres. La typographie de titre est un caractère moderne, dans l’esprit de

7 4

Jan Tschichold, une linéale bas de casse souvent traitée en outline. Les photos sont détourées et reposent sur des fonds de couleur vive, créant une accroche visuelle originale, à la

« pop » avant l’heure. En pages inté-rieures, V. Michal utilise le même type de caractères pour les titres d’article, alternant le tout capitales ou bas de casse, ainsi que pour le texte courant selon un principe de grille sur deux colonnes. Après une première page de droite, systématiquement consacrée à des encarts publicitaires, le magazine s’ouvre par une photographie « édi-toriale » introduisant un article de fond. Suit un chemin de fer ponctué de nombreuses illustrations photo-graphiques ou dessinées. Les articles traitent de reportages touristiques, de culture théâtrale ou cinématogra-phique, d’éducation des enfants, de cuisine, de mode, avec deux à quatre doubles pages illustrées, où se mêlent dans des assemblages originaux stylisme et reproduction d’échan-tillons de textiles. L’architecture, et ses recherches les plus contemporaines,

sont aussi très présentes dans la revue. Peu ou pas de rubrique « people ». L’aspect visuel d’Eva renvoie au Vanity Fair de Mehemet Fehmy Agha dans ses expérimentations graphiques.

Eva est un magazine « sérieux » qui éduque la femme moderne. On trouve au sommaire quelques personnalités étrangères comme Colette, Philippe Soupault, le prix Nobel de littérature 1932 John Galsworthy, mais aussi des reportages sur ses tournages dans les Alpes, signés par Leni Riefenstahl, égérie de la propagande du IIIe Reich. Une ombre menace Prague. En 1939, la Tchécoslovaquie est envahie par

l’Allemagne et va subir la terreur nazie. Eva poursuit son aventure édi-toriale jusqu’en 1943. Mais là com-mence une autre histoire de la mode et de ses supports.

p ï e r r e p o n a n tImages : Eva, 1934

modet h e m e m e - i n g o f l i f ePhotographie : Keetja Allard, Stylisme : Arabella Mills

y u l i aPhotographie : Janneke van der Hagen, Stylisme : Ruth Higginbotham

î l e d e w i g h t 1 9 70Photographie : Jean-Jacques Bugat

Si le concept de société du spectacle, ou du divertissement, n’est pas énoncé comme tel, il n’en reste pas moins l’un des objectifs. Et la presse magazine en est l’un des vecteurs […]

the meme-ing of life

Photographie - Keetja Allard Stylisme - Arabella MillsAssistée de Philip Li et de Carmen Bell à New YorkMannequin - Quinta Witzel chez Silent Models (New York)Coiffure - Yohey NakatsukaMaquillage - Yuko Mizuno

OW L - I N GVeste en fourrure G i v e n c h yBlouse en soie vintage G i v e n c h yLeggings imprimés E m a n u e l U n g a r oBottes M a r c J a c o b s

D RU N K YO G ABlouse en soie imprimée E m a n u e l U n g a r o

Jupe à chevrons en fourrure et laine E m a n u e l U n g a r o

Bottes vertes et verni noir C h r i s t o p h e r K a n eLeggings noir & blanc vintage

VO G U I N GManteau de fourrure patchwork C é l i n e

Jupe plissée C é l i n eBlouse en soie noire vintage B a l e n c i a g a

Sneakers plateforme M a r c b y M a r c J a c o b s

R I D I N GChapeau rouge C l y d e N Y CManteau rouge C h r i st ian D i o rPantalon bleu à revers A l e x a n d e r M c Q u e e nChaussures P i e r r e H a r d yChausettes E m i l i o C a v a l l i n i

D E A D I N GRobe à sequins G i v e n c h yPull en cashmere C h r i s t o p h e r K a n eSandales métalliques G i v e n c h yChaussettes noires E m i l i o C a v a l l i n i

W H A L I N GRobe à sequins G i v e n c h ySandales métalliques G i v e n c h yChaussettes noires E m i l i o C a v a l l i n i

P L A N K I N GJupe et top à damier rouge M a r c b y M a r c J a c o b sChaussures imprimées F e n d iChaussettes noires E m i l i o C a v a l l i n iÉcharpe vintage M a r t i n M a r g i e l a

E AT I N G S H O RT YSweatshirt avec patch de tweed rose M a r c u s L u p f e rChemise à volants vintageBracelet en diamant C h a n e l

S H O RT YTop rose M a r k F a s tJupe vintage J e r e m y S c o t t

KOA L A - I N GRobe C h a n e l

Jean bleu brillant C h a n e lSneakers lacées C h a n e l

A - H E A D I N FA S H I O NPetite robe noire L o u i s V u i t t o nCollants imprimé léopard E m i l i o C a v a l l i n iChaussures P i e r r e H a r d y

S E L F I N GRobe noire L a n v i n

Top et jupe I s s e y M i y a k e

yuliaPhotographie - Janneke van der Hagen Stylisme - Ruth Higginbotham chez East PhotographicCoiffure - Bianca Tuovi chez CLMMaquillage - Angela Davis Deacon chez The Factory LondonMannequin - Yulia chez Select Model (London)

Top S u n o Top, jupe et haut C a c h a r e l

Haut I s s e y M i y a k eRobe S u n o

Top, jupe et haut I s s e y M i y a k e

Robe et manteau I s s e y M i y a k e

Manteau, jupe et haut C é l i n e

Top, jupe et haut C a c h a r e l

Robe longue P a s c a l M i l l e t Robe courte S u n o

Robe et haut I s s e y M i y a k e Manteau en tulle et survêtement A s h i s h

île de wight1970

Photographie : Jean-Jacques Bugat

Première parution dans Vogue Paris, Novembre 1970. La série a été réalisée à partir d’un casting sauvage durant le festival de l’île de Wight, avec cette année-là Jimi Hendrix, Miles Davis, The Who et l’un des derniers concerts des Doors.

citationsCollection

“ Nothing has been retouched, nothing electronically altered.

I photographed what I saw. ”

"My ambition is handicapped by laziness."

"Plus on prête attention aux coïncidences, plus elles se produisent."

« Rien n’a été retouché, ni modifié électroniquement. Je photographiais ce que je voyais. »

« Mon ambition est handicapée par ma paresse. »

« The more we pay attention to coincidences, the more they happen. »

HELMUT NEWTONHELMUT NEWTON

CHARLES BUKOWSKICHARLES BUKOWSKI

VLADIMIR NABOKOVVLADIMIR NABOKOV

Compilées par w y n n d a n

magazine 119

Un événementAn event

www.parisdesignweek.fr

6 -13SEPT.2014

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Ou par chèque, à l’ordre d’ACP à l’adresse suivante :ACP – Magazine, 32 boulevard de Strasbourg, 75010 ParisMagazine n° 17, septembre, octobre, novembre paraîtra le 10 septembre 2014

magazine 121

j u i n

3 juin au 21 septembrePour ses 10 ans, le J e u d e P a u m e présente les expositions de Kati Horna et de Oscar Muñoz.jeudepaume.org

4 juinBird People de P a s c a l e F e r r a n , 2014, 128’. Une réalisatrice qui se fait (trop)

et Ana Arabia d’A m o s G i t a ï , 2014, 84’, où le réalisateur israélien traite du

En salles.

6 au 29 juinExposition des photos primées pour le World P r e s s Photo 2014 à la galerie Azzedine Alaïa.worldpressphoto.org

7 juin au 23 novembreLa Biennale d’architecture de Venise a cette année pour commissaire Rem Koolhaas, qui a choisi pour thème : F u n d a m e n t a l s .labiennale.org

11 au 15 juin32e marché de la p o é s i e sur la place Saint-Sulpice (6e), avec pour invités les livres et auteurs du bassin du Congo.poesie.evous.fr

11 au 21 juinFestival C ô t é C o u r t , consacré au court métrage, à Pantin.cotecourt.org

12 au 14 juin

travaux d’étudiants de l’école de mode d’A n v e r s .antwerp-fashion.be

13 juin au 31 aoûtP o r t r a i t s , 2e édition de ce festival photographique à

Vichy, avec comme invités : Jeanloup Sieff, Bruce Gilden, Michael Wolf, et les 25 ans des éditions Filigranes.ville-vichy.fr

17 au 20 juinLe salon professionnel pour la mode masculine, P i t t i U o m o , se tient à Florence.pittimmagine.com

19 au 22 juinLa foire Art B a s e l – l’originale – indiquera ou

marché.Artbasel.com

25 au 29 juilletm a s c u l i n e

printemps-été 2015.Modeaparis.com

28 juin au 31 octobrePour ses 20 ans, M a n i f e s t a 10 s’installe à Saint-Pétersbourg. Les commissaires sont Kasper König et Joanna Warsza.manifesta10.org

23 au 29 juinF i l a f , festival international

Perpignan, où l’on croisera Roman Signer et Daniel Buren.

27 juin au 6 juilletL a

R o c h e l l e : rétrospectives, hommage et nuit de projections en plein air.festival-larochelle.org

30 juin au 3 septembreLe cycle « Paris/Londres » de la s u m m e r s c h o o l de l’IFM : accessoires, culture, mode et vitrines.ifm-paris.com

j u i l l e t

4 au 6 juilletD e s i g n P a r a d e 9, avec jeunes designers, expositions, rencontres… villanoailles-hyeres.com

4 au 27 juillet68e festival d’A v i g n o n . Une édition politique sous la direction d’Olivier Py.festival-avignon.com

6 au 11 juilletc o u t u r e

automne-hiver 2014-2015.modeaparis.com

7 au 13 juilletSemaine d’ouverture des Rencontres photographiques d’A r l e s . Mais les expositions continuent jusqu’au 21 septembre.rencontres-arles.com

11 au 12 juilletITS pour International Talent Support, festival de créateurs m o d e imaginé par Diesel à Trieste.itsweb.org

12 juillet au 2 novembreExposition « La mode en France, 1 9 4 7 - 1 9 5 7 », commissariat d’Olivier Saillard et Alexandra Bosc. palaisgalliera.paris.fr

Jusqu’au 21 juilletDerniers jours de l’exposition B i l l V i o l a , rassemblant vidéos et installations de 1977 à nos jours.grandpalais.fr

26 juillet au 1er février“Disobedient Objects”, ou une exposition au londonien V&A consacrée au pouvoir des objets dans les changements sociaux (porte-voix, cocktail Molotov…), ou comment regarder le design autrement.vam.ac.uk

été 2014Agenda

a o û t

Jusqu’au 3 aoûtDerniers jours pour emprunter l’O r i e n t E x p r e s s , ou plutôt visiter une exposition avec un train sur le parvis de l’Institut du monde arabe. imarabe.org

13 aoûtW i n t e r S l e e p de Nuri Bilge Ceylan, 2014, 196’. Le

En salles.

20 aoûtS i l s M a r i a d’Olivier Assayas, 2014, 123’. Le nouveau Assayas avec Juliette Binoche, après sa présentation cannoise.En salles.

Jusqu’au 24 aoûtDerniers jours de la rétrospective consacrée à l’artiste italien Lucio F o n t a n a .mam.paris.fr

27 aoûtL e P a r a d i s d’Alain Cavalier, 2014. Le nouveau

En salles.

Jusqu’au 31 aoûtDerniers jours de l’exposition consacrée à l’univers du créateur belge D r i e s V a n N o t e n .lesartsdecoratifs.fr

30 août au 14 septembre26e festival international de photojournalisme à Perpignan ; plus connu sous le nom de V i s a pour l’image.visapourlimage.com

magazine 122

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