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Maison jumelée de 36m² en maçonnerie chainée parasismique Ile de la Gonâve, Haïti Cahier de chantier Nov 2012 – Fev 2013 Une mission soutenue par Assistance technique à la maitrise d’ouvrage/œuvre et chantier école 2010 - 2014

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Maison jumelée de 36m² en maçonnerie chainée parasismique

Ile de la Gonâve, Haïti

Cahier de chantier

Nov 2012 – Fev 2013 Une mission soutenue par

Assistance technique à la maitrise d’ouvrage/œuvre et chantier école

2010 - 2014

Maison jumelée de 36m² en maçonnerie chainée parasismique à la Gonâve, Haïti

Assistance technique à la maitrise d’ouvrage/œuvre et chantier école Nov. 2012

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Essai de différents modèles de moules à parpaing. On mélange un sac de ciment (42.5 Kg) et deux brouettes et demi de sable tamisé, soit 17 blocs/sac (blocs standards).

Le sable est passé au tamis. En changeant l’inclinaison, on peut varier le calibre du sable. Plus le tamis est vertical, plus le sable est fin.

A l’aide du fil à plomb, on trace les axes sur le sol, et ensuite la largeur des tranchées de fondation.

Dans le même temps, le site se remplit de pierres collectées aux alentours et commence à ressembler à un cimetière Indien!

Le plan de la maison défini, on le transpose sur le site. On marque un niveau de référence pour mesurer les pentes et on met un clou en correspondance de chaque axe de la maison. On gardera les “chaises” d’axe en place jusqu’au moment de déposer la première ligne de parpaings.

Pendant ce temps, les ferrailleurs s’activent pour pré-parer les cadres et les armatures.

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Assistance technique à la maitrise d’ouvrage/œuvre et chantier école Nov. 2012

Ca creuse! Les moules à blocs s’enrichissent de petits détails qui rendent l’extraction plus facile et rapide (on apprend des choses à la Gonâve!)

Les cadres pour les semelles sont prêts à être positionnés en fond de fouille.

A l’aide du fil à plomb, on positionne les cadres pour tracer l’emplacement des semelles pour les poteaux.

Et les amorces des poteaux aussi, avec des étriers tous les 10 cm sur les premiers 50 cm. Ces dispositions sont conformes aux prescriptions parasismique de maçonne-rie chainée éditées par le MTPTC.

Moulage des cales en béton, en Haïtien “ekatè”. Elles serviront à respecter l’enrobage du ferraillage lors du coffrage. Plus facile à dire qu’à faire, ça demande de la patience...

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La fondation en pierre est finie: 40 cm d’épaisseur et 60 cm (minimum!) de profondeur, plus 30 cm hors terre. On remplit la fondation de terre minérale et on compacte, en arrosant généreusement chaque niveau (compacter tous les 15 cm).

Un outils très versatile: la brouette, ou fauteuil de chantier. Répandu dans tous les chantiers du monde.

Recouvrement des armatures sur 60 cm, et pose des étriers tous les 10 cm, conformément aux préconisations parasismiques.

On a un petit souci: les amorces de ferraillage sont trop courtes! On est donc obligé de rallonger les poteaux et de les connecter plus bas que prévu.

La chaine de production du béton: on coule les poteaux au niveau de la fondation.

D’abord avec une perche, puis le compacteur pour bien vibrer le béton.

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Assistance technique à la maitrise d’ouvrage/œuvre et chantier école Dec. 2012

Coffrage “maison” en parpaings. L’avantage: ça ne coute rien. Les inconvénients : il faut décoffrer très vite (quelques heures) , c’est lourd et laborieux à mettre en place et... ce n’est jamais droit!

On commence à coffrer pour couler la ceinture du bas. Largeur d’un bloc (20 cm), hauteur au minimum de 15 cm, le chainage va connecter tous les poteaux entre eux.

Les parpaings en « U » servent à couler la connexion entre les deux ceintures inférieures.

Le poteau déjà en place nous oblige à modifier les jonctions. Plus compliqué, mais tout est finalement liaisonné. On répartit les “ekatè” de part et d’autre des fers, pour avoir 3 cm d’enrobage de ciment.

Chantier de la petite maison. On positionne le ferrail-lage de fondation avant de couler les semelles et le béton de propreté. Ne pas oublier les “ekatè” pour éloigner les fers du sol!

Quatre planches aux angles du bâtiment nous aident à définir l’alignement des parpaings. On monte tous les murs en même temps, lit pat lit.

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Assistance technique à la maitrise d’ouvrage/œuvre et chantier école Dec. 2012

Le site se transforme. La petite maison en premier plan, la maison jumelée plus loin. La tente pour mouler les parpaings à droite et les parpaings en période de cure sous bâche au centre.

Le soubassement en pierre de la petite maison. Il faut bien faire attention à choisir des face et à l’appareillage des pierres.

Le harpage à demi-bloc. Difficile à mettre en place (les parpaings ont besoin de support), laborieux à coffrer. On va le réduire à 10 cm dès la prochaine maison.

Le chainage de la véranda est en place dans les parpaings en U.

Les murs atteignent le niveau de la ceinture intermédiaire.

Vérification de l’alignement.

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Assistance technique à la maitrise d’ouvrage/œuvre et chantier école Dec. 2012

Coffrage “maison” en parpaings. L’avantage: ça ne coute rien. Les inconvénients : il faut décoffrer très vite (quelques heures) , c’est lourd et laborieux à mettre en place et... ce n’est jamais droit!

Les coffrages en place. Le béton des deux vérandas est déjà coulé.

Coupe de principe pour ferraillage de poteau d’angle

Le ferraillage du pied de poteau doit présenter deux dispositions constructives : 1/ Espacement réduit (10cm) entre des cadres dans la zone critique (jonction poteau-semelle) sur 50 cm 2/ Ancrages des lits horizontaux inférieurs de la semelle ponctuelle en les recourbant vers le haut soit à 135° soit à 180°

Coupe de principe pour chainage bas, intermédiaire et haut.

Détail de ferraillage de pied de poteau

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Pour les portes, on a décidé de coffrer directement avec le bâti d’encadrement, en clouant la face arrière. On économise ainsi du temps et de l’argent.

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Étape 3 : la première ferme préfabriquée est terminée. On remarque l’entrait moisé, les flasques de renforcement aux nœuds. Toutes les pièces sont codifiées et seront reproduites pour les autres maisons.

Entretemps, la formation des futurs charpentiers a commencé. Étape 1 : On prépare les pièces qui composeront les fermes de la charpente.

Les poteaux après le décoffrage. Le résultat est acceptable malgré la difficulté pour couler un harpage si large. Ce point est à revoir.

Étape 2. L’assemblage de la fermes se fait sur le site même, à partir d’un tracé au sol et des fiches de taille.

Le lendemain, on coule les dalles. Mais il est compliqué de bouger avec les brouettes avec les murs des pièces déjà montés. On adoptera un autre système pour les maisons suivantes.

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En deux jours, le mur a atteint le niveau du chainage haut. On met en place le ferraillage (4 fers) et les coffrages.

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Des crochets réalisés avec des fers à béton (indépendants de la structure), sont noyés dans le béton en alignement pour servir d’accroche la sablière.

La maison jumelée est prête pour la dernière coulée de béton (chainage haut) alors qu’on positionne le ferraillage du chainage inférieur de la petite maison.

Sur les murs continus, le chainage vertical est réalisé avec un harpage en utilisant des blocs spéciaux fournis par les Ateliers de Camp Perrin.

Le lendemain matin, on procède au coulage du chainage périphérique.

Pour les encadrements de fenêtres, on utilise le même système que pour les portes. Les linteaux se confondent avec le chainage haut périphérique , ce qui permet une économie de béton armé.

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Positionnement des premiers parpaings dans la petite maison à l’aide de lattes de niveau aux 4 angles.

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On rabat les fers à béton sur la sablière et on bloque avec des clous. Un fer de 6 mm est passé autour de l’ancrage au droit des fermes et des demi-fermes, afin de liaisonner la charpente avec le chainage haut.

En trois jours le mur a atteint le niveau du chainage intermédiaire. On positionne d’abord le ferraillage des poteaux, puis on utilise des parpaings en « U » pour le sixième rang.

On coule le chainage inférieur et la dalle de la petite maison avant les murs. Ce système est beaucoup plus simple et rapide, et le résultat est meilleur. Ne pas oublier de mettre le coffrage à niveau tout autour de la dalle.

Maison jumelée : on perce la sablière en prévision des accroches en fer à béton du chainage haut.

Optimisation de chantier : aux angles, le harpage est réduit à 10 cm, avec des parpaings 2/3 ou 1/3 sur les tris premiers rangs. Les « blocs poteau » sont montés à partir du quatrième rang.

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On se prépare à lever la première ferme pour la positionner sur la sablière.

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On liaisonne la charpente avec les fers de 6mm en attente. Ce dispositif est facile à réaliser, très économique et participe la résistance à l’arrachement.

On positionne ensuite les demi-fermes à chaque bout. La préfabrication sur site permet de limiter le travail en hauteur (sécurité) et garantit la précision des assemblages (fiabilité).

On fixe les goussets et les supports d’arêtiers aux quatre coins de la maison.

La ferme et la demi-ferme sont consolidées à l’aide de flasques clouées en plan. Ces assemblages sont conformes au règles de l’Art et aux critères de résistance anticyclonique.

On vérifie l’aplomb, puis on cale provisoirement les trois fermes à l’aide d’un croisillon. Il faut en effet positionner l’ensemble de la charpente avant de tout fixer définitivement.

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Les quatre arêtiers prennent place sur leurs supports dans les angles.

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La charpente vue de l’intérieur combine esthétique et solidité. Idéalement, il faudrait poser en sous face du contre plaqué pour un meilleur confort thermique et acoustique (durant les pluies).

On termine avec la pose de lattes.

La panne faitière et les fiches de contreventement sont alignées puis assemblées aux fermes.

Les tôles sont posées avec précaution et clouées de manière à éviter l’arrachement.

Avec les chevrons et les empannons, la structure principale de la toiture est terminée.