Parfumerie sélective Parfums et cosmétiques - 3e …3econsultants.fr/images/3e/publications/presse/PC_Parfums_et... · SEPHORA, LE bLOG RH évOLUE ... Etude sur les performances

Parfumerie sélectiveParfums et cosmétiques

Juillet 2010

C o n s t r u c t e u r s d ’ a t e r n a t i v e s

érgonomieécologie du travail

chsct

CONSULTANTS

diagnostic stratégiqueanalyse financiere

et économique

Expertise

expertise &

commissariat

Metz ( siège social )

BP 9044857008 Metz Cedex 01

Tél. 03 87 17 32 60 - Fax : 03 87 15 79 56

Vichy78, rue de Paris

03200 Vichy Tél : 04 70 96 06 97 - Fax : 04 70 31 85 05

Emilie [email protected]

Didier [email protected]

Missions dont le financement est à la charge de la direction de l’entreprise

Examen annuel des comptes ( art. L. 2325-35 du Code du travail )

Examen des documents prévisionnels ( art. L. 2325-35 du Code du travail ) si effectifs de 300 salariés ou plus ou chiffre d’affaire égal ou supérieur à 18,30 millions d’€

Assistance de la Commission Economique dans les entreprises de 1 000 salariés ou plus ( art. L. 2325-25 du Code du travail )

Calcul du montant de la réserve spéciale de participation ( art. D. 3323-14 du Code du travail )

Procédure de Droit d’Alerte ( art. L. 2325-35, L. 2323-79 du Code du travail )

Projet de licenciement concernant dix salariés ou plus dans une même période de trente jours ( art. L. 1233-34 du Code du travail )

Procédure à suivre par le CE pour désigner un Expert

( par exemple dans le cadre d’un examen annuel des comptes )

Mettre à l’ordre du jour du CE : « Désignation d’un Expert pour assister le CE dans l’analyse des comptes et de la situation de l’entreprise au 31/12/2009 ».

Motion à voter en réunion plénière à la majorité des titulaires présents :

« Le CE décide conformément à l’article L 2325-35 du Code du Travail de se faire assister par le Cabinet 3e Consultants Metz, pour l’analyse des comptes et de la situation de l’entreprise au 31/12/2009 ».

Comment recourir aux services d’un Expert comptable

CONSULTANTSDiagnostic stratégique

Analyse �nancière et économique

Sommaire - A

SecteurCROISSANCE RALENTIE POUR LES CHAMPIONS DES PGC ................................................................................ 0119 juillet 2010 - cosmétiquehebdo

LES FRANçAIS jUGENT LE SERvICE ...................................................................................................................... 0128 juin 2010 cosmétiquehebdo

LE vERT S’AFFIRME AU WPC ................................................................................................................................... 0114 juin 2010 - Cosmétiquehebdo

DOSSIER MAqUILLAGE : UNE ANNéE EN DEMI-TEINTE ...................................................................................... 02jeudi 3 juin 2010 - CosmétiqueMag

LA COULEUR SE FAIT AUSSI SOIN .......................................................................................................................... 03jeudi 3 juin 2010 COSMETIqUE MAG

RATTRAPAGE EN COURS .......................................................................................................................................... 0525 mai 2010 cosmétiquehebdo

DES MARqUES PROPRES EN GUISE D’APPARAT.................................................................................................. 0520 mai 2010 LSA

OPéRATION SéDUCTION POUR LE CIRCUIT SéLECTIF ........................................................................................ 0620 mai 2010 LSA

LES COSMéTIqUES POUR HOMMES, UN CRéNEAU EN PLEIN ESSOR .............................................................. 0719 mai 2010 - Les Echos

CANADA: DES SUbSTANCES DANGEREUSES DéCELéES DANS DES PARFUMS (éTUDE) .............................. 0816 mai 2010 - FashionMag

DOSSIER DISTRIbUTION ........................................................................................................................................... 08mai 2010 cosmétiquemag

ECHANTILLONS : éSSAyER, C’EST ADOPTER ! ......................................................................................................113 Mai 2010 - CosmétiqueMag

LE MARCHé FRANçAIS DES PPAM .......................................................................................................................... 12AvRIL/MAI 2010 - PARFUMS COSMéTIqUES ACTUALITéS

Parfumerie sélectiveBeauty SuccèsbEAUTy SUCCESS DéPLOIE SON IDENTITé vISUELLE ....................................................................................... 13Lundi 3 Mai 2010 - CosmétiqueMag

Body ShopCOOP RACHèTE LES ACTIvITéS DE bODy SHOP (L’ORéAL) EN SUISSE. .......................................................... 1302 juin 2010– Abc-Luxe.com

DouglasDOUGLAS RéFéRENCE DR. RENAUD ..................................................................................................................... 145 juillet 2010 Cosmétique Hebdo

DOUGLAS OUvRE UNE E-PARFUMERIE ............................................................................................................... 142 juin 2010 - CosmétiqueMag

Sommaire - b

MarionnaudMARIONNAUD RéDUIT LA vOILURE à STRASbOURG ........................................................................................... 1428 juin 2010 cosmétiquehebdo

MARIONNAUD ET LA FêTE DES MèRES .................................................................................................................. 1414 juin 2010 - Cosmétiquehebdo

MelvitaLA PREMIèRE bOUTIqUE PARISIENNE DE MELvITA.............................................................................................. 145 juillet 2010 Cosmétique Hebdo

NocibéNOCIbé : DES RESPONSAbLES DE PARFUMERIES PéDAGOGUES .................................................................... 143 mai 2010 - cosmétiquehebdo

Passion BeautéLES OUvERTURES DE PASSION bEAUTé ............................................................................................................... 1521 juin 2010 - cosmétiquehebdo

SephoraSEPHORA S’IMPLANTE AU bRéSIL vIA INTERNET EN RACHETANT SACk’S ...................................................... 1505 juillet 2010 - Les Echos -

SEPHORA SOIGNE SON OFFRE ............................................................................................................................... 155 juillet 2010 Cosmétique Hebdo

INTERvIEW jACqUES Lévy, PDG DE SEPHORA MONDE ..................................................................................... 165 juillet 2010 Cosmétique Hebdo

ELIzAbETH ARDEN A 100 ANS .................................................................................................................................. 1628 juin 2010 – Cosmétique Hebdo

jEAN-LUC jARRIN, DIRECTEUR «SUPPLy CHAIN» EUROPE DE SEPHORA ....................................................... 1628 juin 2010 cosmétiquehebdo

SEPHORA, LE bLOG RH évOLUE ............................................................................................................................ 17SEPHORA : L’èRE DE L’INTERACTIvITé................................................................................................................... 1714 juin 2010 - Cosmétiquehebdo

Yves RocheryvES ROCHER, AS DU CHANGEMENT .................................................................................................................. 17Lundi 3 Mai 2010 - Cosmétique Mag

Parfums et cosmétiquesAlèsALèS PROGRESSE EN FRANCE ............................................................................................................................... 19

AvonAvON LANCE HERvé LéGER POUR ELLE ET LUI ................................................................................................... 1914 juin 2010 cosmétiquehebdo

Sommaire - C

AvON TIRé PAR LE DOLLAR...................................................................................................................................... 1910 mai 2010 cosmétiquehebdo

BeiersdorfbEIERSDORF, RETOUR à LA HAUSSE ..................................................................................................................... 1910 mai 2010 cosmétiquehebdo

CaudalieCAUDALIE vEUT ACCéLéRER à L’INTERNATIONAL ............................................................................................... 1906 juillet 2010 Les Echos

ClarinsCLARINS RELANCE LA vAGUE ................................................................................................................................ 203 Mai 2010 - cosmétiqueMag

LA WOMANITy SELON MUGLER ............................................................................................................................... 2110 mai 2010 – Cosmétique Hebdo

Cosmétic valleyP&G : LA COSMETIC vALLEy CONNECTION ......................................................................................................... 212 juin 2010 - CosmétiqueMag

CotyLOvE, CHLOé, SAUPOUDRé DE FLEURS................................................................................................................ 2219 juillet 2010 - cosmétiquehebdo

CALvIN kLEIN SE FAIT UNE bEAUTy ....................................................................................................................... 225 juillet 2010 – Cosmétique Hebdo

COTy PRESTIGE POUSSE CERRUTI ...................................................................................................................... 222 juin 2010 - CosmétiqueMag

Estée LauderESTéE LAUDER SE RENFORCE ............................................................................................................................... 2325 mai 2010 – Cosmétique Hebdo

ESTéE LAUDER DOUbLE SON RéSULTAT ............................................................................................................... 233 mai 2010 - cosmétiquehebdo

Ferragamo Salvatore17 juin 2010 – La lettre du Luxe

FORTEMENT MISER SUR L’ASIE .............................................................................................................................. 2318 mai 2010 – La lettre du Luxe

GivaudanGIvAUDAN GUIDE LES AMATEURS SUR. IPHONE .................................................................................................. 2319 juillet 2010 - Cosmétique Mag

GIvAUDAN CA 2009 : 3,959 MDFS — PDM PARFUMS ET ARôMES : 25% ............................................................. 233 mai 2010 – Cosmétique Hebdo

HenkelHENkEL OPTIMISTE ................................................................................................................................................... 2410 mai 2010 cosmétiquehebdo

Sommaire - D

Inter parfumsINTER PARFUMS INC. SIGNE AvEC bETSEy jOHNSON ........................................................................................ 2419 juillet 2010 - cosmétiquehebdo

LANvIN, UNE DEMANDE EN MARIAGE ? ................................................................................................................. 2419 juillet 2010 - cosmétiquehebdo

NICkEL TENTE LE bIO ............................................................................................................................................... 2412 juillet 2010 - cosmétiquehebdo

vAN CLEEF & ARPELS DANS LE SILLAGE DE LA NUIT .......................................................................................... 245 juillet 2010 – Cosmétique Hebdo

LES ACTIONS GRATUITES D’INTER PARFUMS SE PRéCISENT ............................................................................ 2519 juin 2010 - Investir

bURbERRy, LE MAqUILLAGE POUR DOPER LE PARFUM ..................................................................................... 2514 juin 2010 – Cosmétique Hebdo

PARFUMS A ENREGISTRé UNE NETTE HAUSSE DU CHIFFRE D’AFFAIRES ....................................................... 2518 mai 2010 - La lettre du luxe

INTER PARFUMS TIRé PAR bURbERRy .................................................................................................................. 253 mai 2010 - cosmétiquehebdo

L’OccitaneL’OCCITANE COTéE à HONG kONG ...................................................................................................................... 25Mercredi 2 juin 2010 - CosmétiqueMag

Procter & GambleLA COSMETIC vALLEy CONNECTION ...................................................................................................................... 2610 mai 2010 - cosmétiquehebdo

PuigPUIG ACCROÎT SA RENTAbILITé .............................................................................................................................. 267 juin 2010 – Cosmétique Hebdo

LE DéFI DE PUIG ........................................................................................................................................................ 2731 mai 2010 - cosmétiquehebdo

L’ORÉALL’ORéAL SANS SURPRISE ......................................................................................................................................... 2719 juillet 2010 - Cosmétique Hebdo -

LE CHIFFRE D’AFFAIRES DE L’ORéAL DOPé SURTOUT PAR DES EFFETS DE CHANGE POSITIFS................. 2813 juillet 2010 - Les Echos

CURE DE jOUvENCE POUR OPIUM ......................................................................................................................... 2812 juillet 2010 - cosmétiquehebdo

L’ORéAL PRéCISE SES ObjECTIFS ......................................................................................................................... 285 juillet 2010 – Cosmétique Hebdo

L’ORéAL vEUT CONqUéRIR 300 MILLIONS DE NOUvEAUx CONSOMMATEURS EN CHINE ............................. 2919 mai 2010 - Les Echos

L’ORéAL POUSSE LE bIO DANS LES RAyONS bEAUTé DES SUPERMARCHéS ................................................ 304 mai 2010 - Les Echos

L’ORéAL N’A PAS HâTE DE SE DéSENGAGER DE SANOFI-AvENTIS ................................................................... 303 mai 2010 – Abc-luxe ;com

L’ORéAL INNOvE DANS LA RELATION AvEC SES FOURNISSEURS ..................................................................... 313 Mai 2010 - CosmétiqueMag

L’ORéAL TENTE DE SE TENIR à L’éCART DE LA POLéMIqUE .............................................................................. 311er juillet 2010 Les Echos -

Sommaire - E

L’ORéAL REçOIT LE PRIx DE L’AG 2010 .................................................................................................................. 321er juillet 2010 - Les Echos

INTERvIEW - MARC MENESGUEN, ........................................................................................................................... 3228 juin 2010 – Cosmétique Hebdo

yvES SAINT LAURENT TOUT EN LéGèRETé .......................................................................................................... 333 mai 2010 - cosmétiquehebdo

FRANCIS qUINN - DIRECTEUR DU DévELOPPEMENT DURAbLE CHEz L’ORéAL ............................................. 333 mai 2010 - cosmétiquehebdo

LES RECETTES ANTICRISE DE L’ORéAL USA ......................................................................................................... 3312 mai 2010 – la tribune

LvmhLvMH A LA CONqUETE DU MARCHé bRéSILIEN .................................................................................................... 3412 juillet 2010 - cosmétiquehebdo

FRESH FAIT SON CINéMA ......................................................................................................................................... 345 juillet 2010 - cosmétiquehebdo

LvMH CONSTITUE UN PôLE PARFUM .................................................................................................................... 35Mercredi 2 juin 2010 - CosméticMag

FENDI ET PUCCI, LES INITIATIvES DE PLI .............................................................................................................. 3521 juin 2010 – Cosmétique Hebdo

LvMH INvESTIT 30 MILLIONS D’EUROS POUR SON NOUvEAU CENTRE DE RECHERCHE. ............................. 3616 juin 2010- abc-luxe.com

kENzO FAIT POUSSER DES COqUELICOTS DURAbLES ...................................................................................... 367 juin 2010 – Cosmétique hebdo

RECORD MONDIAL POUR UN FLACON GUERLAIN vENDU 45 600 €. .................................................................. 363 juin 2010– Abc-Luxe.com

UN POLE PARFUMS ................................................................................................................................................... 363 mai 2010 - cosmétiquehebdo

kENzO CULTIvE SON jARDIN jAPONAIS ET SES bIENFAITS .............................................................................. 3710 mai 2010 cosmétiquehebdo

bOOSTER DE CILS : GIvENCHy AUSSI .................................................................................................................... 3710 mai 2010 cosmétiquehebdo

kENzO REvOIT COMPLèTEMENT SES EAUx DE SOIN ......................................................................................... 373 Mai 2010 - cosmétiqueMag

ShiseidoSHISEIDO, ENTRE MAUvAISES vENTES ET ExCELLENT béNéFICE................................................................... 373 mai 2010 - cosmétiquehebdo

Terre d’OcTERRE D’OC : UNE PREMIèRE bOUTIqUE à PARIS .............................................................................................. 3728 juin 2010 cosmétiquehebdo

01SECTEUR SECTEUR CONSULTANTS

SecteurCROISSANCE RALENTIE POUR LES CHAMPIONS DES PGC19 juillet 2010 - cosmétiquehebdo L’année 2009 : un cru historique pour les 50 fabricants mondiaux de PGC. Pour la première fois, en neuf ans d’édition du clas-sement OC&C Strategy Consultants*, la croissance de ces groupes est en panne. Le chiffre d’affaires augmente en moyenne de 0,6% (contre +13,3% en 2008). La croissance organique est pratiquement divisée par trois à +2,7%. Les trois leaders restent, dans l’ordre, Nestlé AG, Procter & Gambie, Unilever. L’Oréal se classe à la 11e position perdant trois rangs. Son chiffre d’affaires est resté stable. La croissance organique a baissé de 1,1% (contre +3,4% en 2008) avec des disparités selon les divisions. Les produits de luxe ont perdu 9% de croissance organique tandis que les marques grand public en ont gagné 3,2%. Un peu plus loin dans le classement, on trouve Johnson & Johnson à la 16e place, Colgate-Palmolive à la 18e, Reckitt Benckiser à la 28e, Avon à la 33e, Henkel à la 35e, LVMH à la 43e, Estée Lauder à la 47e et Beiersdorf à la 50e. «L’année 2010 sera meilleure en chiffre d’affaires mais plus tendue sur les profits, les prix des matières premières repartent à la hausse. Les distributeurs et les consommateurs ne sont pas prêts à payer le prix fort. Le risque est de voir les achats glisser un peu plus vers les MDD ou des marques moins chères. Ce mouvement de consommation n’est pas conjoncturel. L’issue pour les marques est de se différencier par la qualité. Pour cela, les groupes doivent continuer à investir dans la R&D», affirme Jean-Daniel Pick, partner d’OC&C Strategy Consultants.

Etude sur les performances commerciales, économiques, et les stratégies des 50 plus grands fabricants mondiaux de PGC.

LES FRANçAIS jUGENT LE SERvICE28 juin 2010 cosmétiquehebdoUne étude réalisée pour Elyon Services par l’Ifop sur le service dans les magasins traditionnels apporte des informations apparemment contradictoires. Les Français restent attachés à la présence des vendeurs (85% des mille personnes interro-gées rejettent l’idée de leur remplacement pardes machines interactives), mais moins d’un sur dix les sollicite. Ces mêmes vendeurs sont considérés comme insuffisamment formés (86%) et inspirent une certaine défiance (vente de produits sur lesquels ils sont commissionnés ou avec lesquels le magasin réalise sa meilleure marge). Pourtant les Français sont satisfaits de la qualité du service, notamment dans les enseignes spécialisées, avec un taux 84% pour les parfumeries.

LE vERT S’AFFIRME AU WPC14 juin 2010 - Cosmétiquehebdo

Le World Perfumery Congress (I& - 4 juin à Cannes) a permis à ses exposants de mettre en avant leur offre naturelle, voire estampillée bio, pour répondre à la forte demande de «naturalité» du marché.

notre R&D est engagée dans une démarche d’innovation durable, c’est une approche globale qui concerne aussi bien l’éco-conception des produits que le développement de la chimie verte. Nous travaillons aussi sur un sourcing responsable, res-pectueux de la biodiversité». Avec ces propos tenus lors de la première séance plénière du WPC, Jean-Paul Agon, DG de L’Oréal, a tout de suite donné le ton de ce salon qu’il a défini comme «le Davos de l’olfaction». L’affirmation d’une forte de-mande de «naturalité» de la part du géant de la beauté a mis en lumière une tendance de fond. Michel Mane, DGA Amériques de Mane a renchéri : « 81% des consommateurs sont prêts à arrêter d’acheter des produits qui ne seraient pas issus de la biodiversité. 11 est donc essentiel de tout faire pour la préserver car c’est notre source d’ingrédients de demain». Et de citer deux exemples de partenariat que sa société a mis en place avec des entreprises brésiliennes : Raro’s Naturals, spécialiste des huiles essentielles, fournisseur de vétiver ou de patchouli en collaboration avec une quinzaine de communautés de récol-tants, ou encore Baraca qui fournit l’açaï, ingrédient star d’une gamme de Khiel’s (groupe L’Oréal). Dans les allées du salon, les matières naturelles issues de filières responsables étaient aussi fortement mises en avant. Au sein du groupe Robertet, les équipes Charabot présentaient ainsi pour la première fois un extrait de farine de châtaigne corse sous forme d’absolu et deux isolats bio.

«Elargir la palette des ingrédients bio est une demande que nous ressentons fortement de la part des parfumeurs», témoigne Cécile Lavenu, responsable marketing de la division Ingrédients de Charabot. Chez Orgarôme, le salon était l’occasion de confirmer son virage vers le naturel via Orgasynth avec une production obéissant à une logique de biosolidarité. France Agrimer a profité de l’événement cannois pour lancer Censo, une marque d’huile essentielle de lavande et de lavandin fran-çaise inscrite dans une démarche de développement durable. «C’est aussi une façon d’assurer la pérennité de la filière fran-çaise, on peut faire du développement durable à notre porte», explique Viviane Cataldi, chargée de mission, filière plantes à parfum, aromatiques et médicinales chez FranceAgrimer.

Le vert dominait le salon même du côté des notes. «C’est une demande très actuelle de nos clients», selon Hervé Lecesne, PDG de Nactis Favours & Fragrances, dont les équipes présentaient le Sevanex II, qui sent la sève d’une tige que l’on casse. Autre tendance : la volonté des exposants de clarifier l’offre de matières premières naturelles. Mane a présenté deux coffrets baptisés Favoris et Design pour mettre en avant ses grands classiques et ses dernières innovations. Dans le même esprit, la SFP, la Société française des parfumeurs, a mis au point une classification officielle des parfums qui sera réguliè-rement réactualisée sur internet.

02SECTEUR CONSULTANTS

DOSSIER MAqUILLAGE : UNE ANNéE EN DEMI-TEINTE jeudi 3 juin 2010 - CosmétiqueMag

Le maquillage a besoin d’innovations pour susciter l’achat d’impulsion. Si les tons neutres du «nude» ont pesé sur ses performances en 2009, le segment devrait retrouver des couleurs en 2010.

Le légendaire «effet rouge à lèvres» n’a pas eu lieu en 2009. Cette théorie censée corréler la hausse des ventes de produits plaisir aux périodes de récession ne s’est pas réalisée au plus fort de la crise. Après une croissance de 3% en valeur en 2008,

les ventes, en volume comme en valeur, ont reculé l’année dernière dans les parfumeries, à -3,5% et -1,2% respecti-vement (source NPD). Même en GMS, la modeste hausse de 1,3% en valeur (source Nielsen) ne doit pas cacher une année «chaotique», selon Chantal Landry, directrice marketing France de Bourjois et Une : «D’un mois à l’autre, le marché pouvait changer d’évolution, donc on ne peut pas dire que le maquillage n’a pas souffert de la crise. En re-vanche, c’est un marché qui récupère dès que l’embellie est là.»

La mode du «nude» ou l’art d’être maquillée sans que cela se voie a sans doute contribué à ce cru en demi-teinte. Au sein du circuit sélectif, les mascaras sont en baisse de 2,2% en valeur sur l’année, malgré des lancements signés Lancôme (Hypnôse Drama) ou Yves Saint Laurent (Mascara Singulier). Du côté des lèvres, les gloss, à -4,7%, ne brillent pas, pénalisés par des lancements majeurs en rouges à lèvres chez Dior (Sérum de Rouge aux actifs hydratants) ou Guerlain (le Rouge G dans son précieux écrin métallique). Les bâtons de rouge ont, de fait, bien terminé 2009, à +3%. Les fonds de teint stagnent avec un petit -0,3%, même si Dior enregistre une croissance à deux chiffres avec son maquillage effet peau nue Diorskin Nude.

Les vernis à ongles, à +2,3%, défient la conjoncture et s’imposent comme le segment refuge qui permet de s’offrir une grande marque à prix raisonnable. Chanel domine toujours ce marché et figure même dans le top 5 des références maquillage avec sa gamme Le Vernis, derrière la Terracotta de Guerlain, le masca-ra Volume Effet Faux Cils et le Touche Éclat, tous deux d’YSL, et Diorskin Nude.

Y a-t-il eu un transfert de consommation vers la grande distribu-tion ? Les tendances y sont sensiblement différentes. Le segment des yeux émerge à +3,8% en valeur au total 2009, contre -2,1% en sélectif. Les marques ont notamment rivalisé de mascaras à valeur ajoutée technologique, comme le Pulse Perfection vibrant de Gemey- Maybelline ou le Double Extension traitant de L’Oréal Paris. Le teint est à +1,6%, marqué par les lancements réussis de Visible Lift et Accord Parfait de L’Oréal Paris. Les ongles gagnent +5,2%. Seules les lèvres subissent, comme en sélectif, la désaf-fection des gloss, à -3,2%. Le leader Gemey-Maybelline n’est pas épargné avec un -5% sur ce segment, ses plus fortes progressions s’enregistrant dans les ombres à paupières, les mascaras et les ver-nis. Les données à fin mars 2010 laissent apparaître une accéléra-tion de la croissance : +2,4% au global sur un an, en supermarchés et hypermarchés, +7,3% sur les ongles, +4% sur les yeux, +3,3% sur le visage, mais toujours un inquiétant -3,1% sur les lèvres, dont -5,5% en hypers.

Susciter l’intérêtEn 2010, les marques n’ont pas le choix. Il leur faut continuer à innover pour susciter l’intérêt des consommatrices, d’autant que de nouveaux acteurs font leur apparition, à l’instar de Rimmel, qui fait son entrée chez Auchan. «Le maquillage est un marché de nouveautés, souligne Chantal Landry, pour Bourjois et Une. Au même titre que le prêt-à-porter, c’est un marché d’offre.» Bourjois n’est pas à la traîne avec de bons démarrages pour ses lancements de début d’année sur les yeux et le teint : ombre à paupières Trio Smoky, mascara Volume Glamour Ultra Care, fond de teint Healthy Mix. La marque revient à la charge en rouges à lèvres avec deux collections lancées en mars, Sweet Kiss les Rouges et Sweet Kiss Shine, et une autre en mai, Sweet Kiss Naturel. Sa grande actualité est évidemment la mise en place de Une, sa gamme minérale et bio, chez Monoprix et en parfumeries. Grâce à son soutien média, elle aurait enregistré un triplement du chiffre d’affaires dans certaines enseignes.

Même souci d’animer le marché pour le numéro 2, L’Oréal Paris. «Sur le segment des yeux, c’est la der-nière innovation qui marche, note Florence Apchie, directrice marketing France. Lors du lancement du mascara Télescopique Explosion, la catégorie a fait un bond de 19%.» La marque en met à nouveau plein les yeux en 2010 avec le mascara Volume Million de Cils au packaging doré. Sa gamme Studio Secrets,

lancée en exclusivité chez Monoprix en 2009 (1,9% de part de marché valeur en fin d’année), se dif-fuse en GMS avec certaines références peu traitées par la concurrence, comme la base lissante


ou les correcteurs. Avec les rouges traitants Color Riche sérum anti-âge, elle compte faire revenir les femmes au segment des lèvres. «En 2009, les marques ont plutôt privilégié les yeux, avec la mode du smoky, ou le teint, avec le nude, estime Florence Apchie. On devrait voir un retour de la couleur sur les lèvres en 2010, si l’on en croit les défilés de mode et les chasseurs de tendances.»

Gemey-Maybelline continue de croire au potentiel des gloss et propose, en juin, dans la gamme Color Sensational, les Cream Gloss pour les femmes en attente de confort. Sur le segment du fond de teint longue tenue, la marque vient de lancer Super Stay 24 h, une formule sans transfert. Et elle a augmenté ses investissements publicitaires bruts de 25,6% en 2009, sur un marché à +14,8% (source Zenith Optimedia).

L’accroissement de la pression publicitaire est une tendance de fond, qui se vérifie aussi en sélectif, où les marques rivalisent d’égéries de prestige. Julia Roberts pour le mascara Hypnôse Precious Cells de Lancôme, Monica Bellucci pour l’autre vedette du premier semestre, Diorshow Extase, Vanessa Paradis pour Rouge Coco, le rouge à lèvres de la génération gloss... C’est à qui générera le plus de retombées avec des innovations à forte teneur technologique et des campagnes spectaculaires.

Petites marques créativesTout en mettant en avant ces franchises stars, les distributeurs sont à l’affût de petites marques créatives en exclusivité pour animer leurs linéaires : Sephora avec le maquilleur Fred Farrugia, Marionnaud avec la marque danoise Gosh Cosmetics (lire p. 42) ou Nocibé avec Agnès b., un partenariat qui démarre très fort. Sur un marché en baisse, l’enseigne revendique une hausse de 5,2% en valeur en maquillage sur l’année 2009, ce qui lui permet d’at-teindre 15% de part de marché. «Nous avons essayé d’activer de front plusieurs leviers, explique Laure Browne, directrice de l’offre et du marketing de Nocibé. Renforcer le plan d’animation de cette catégorie autour de moments forts lors de la sortie des looks, avoir un focus plus régulier tout au long de l’année, diversifier l’offre, même si nous en sommes encore au stade labo-ratoire, au travers de Agnès b. ou The Balm... La consommatrice est beaucoup plus zappeuse sur cette catégorie que sur tout autre axe. La composition de sa trousse de maquillage va souvent d’un produit très accessible, voire ludique, au produit naturel, sans oublier l’accessoire glamour. Nous nous efforçons de combler au maximum ces besoins avec un assortiment plus ou moins large de produits.» Gageons que la consommatrice française ne restera pas indifférente.

3 questions à Laure Machenaud, chef de groupe IRILes lèvres sont le segment qui souffre le plus en GMS. Comment l’expliquer ?Ce segment est pénalisé par les gloss, qui ont subi le plus fort repli en linéaire et dans l’assortiment au sein des lèvres en hypers et chez Monoprix. Ils ont gagné de l’offre et du linéaire en supers (hors Monoprix) mais sans impact positif sur les ventes. L’effet mode du «nude» apparaît donc particulièrement néfaste à la catégorie, en dehors même des leviers magasin. Par ailleurs, mascaras et fonds de teint ont bénéficié d’un soutien promotionnel accru, avec une bonne santé en fond de rayon pour les premiers. Avec les ongles, ce sont des segments qui ont connu plus de lancements en 2009 qu’en 2008.

Ces nombreux lancements ont-ils contribué à la croissance en valeur du marché ?Ils ont été plus nombreux mais aussi plus performants qu’en 2008, avec un poids des innovations qui atteint plus de 15% du chiffre d’affaires maquillage. Un tiers du chiffre de la catégorie est réalisé par des produits ayant moins de deux ans de vie. L’innovation est donc plus que jamais un levier majeur.

Que pensez-vous de l’arrivée de Rimmel chez Auchan ?Le maquillage a besoin d’une offre qui évolue pour maintenir l’impulsion. Les distributeurs doivent proposer une offre diffé-renciante, via la MDD ou des marques plus confidentielles. C’est valable en GMS, avec Monoprix qui joue cette carte en distri-buant en exclusivité Studio Secrets de L’Oréal Paris et Une de Bourjois, mais aussi en sélectif, où chaque enseigne développe ses marques propres et exclusives.

LA COULEUR SE FAIT AUSSI SOIN jeudi 3 juin 2010 COSMETIqUE MAG

Rouges à lèvres anti-âge, mascaras activateurs de cils... les produits de maquillage enrichis en actifs traitants se multiplient, à la demande de consommatrices toujours plus exigeantes.

Rares sont les derniers lancements maquillage à ne pas avoir mis en avant une dimension soin. Qu’il s’agisse du Sérum de Rouge chez Dior ou de Sweet Kiss Naturel chez Bourjois, le constat est le même : la couleur c’est bien, avec du soin, c’est encore mieux. «Le maquillage ne doit plus seulement embellir», résume Sophie Roosen, directrice de la communica-tion de Dr. Hauschka. Selon Julie Courault, directrice marketing de Bourjois, «sur les rouges à lèvres, près de la moitié des femmes attendent un bénéfice d’hydratation juste après celui de la couleur». Les marques s’accordent à dire que le maquillage traitant est motivé par une demande croissante de la part des consommatrices. Il peut même s’agir d’un outil de fidélisation, estime Terry de Gunzburg, fondatrice de By Terry : «Les femmes ressentent un bénéfice soin même lorsque celui-ci n’est pas revendiqué». La plupart des industriels qui se sont lancés sur ce créneau s’appuient sur une expertise dans le soin de la peau pour conquérir les clientes. Chez L’Oréal Paris, Florence Apchie, directrice marketing, avance «une grande légitimité sur ce segment de par nos connaissances dans les domaines du soin et du maquillage».


Ces ambitions traitantes ne sont pas une nouveauté. Vitamine E pour nourrir les lèvres, D-panthénol pour soigner les cils... la révolution est ailleurs. «Nous disposons de nouveaux actifs pouvant être associés à une formule de maquillage. De plus, nos connaissances ont évolué», explique Sylvie Guichard, directrice de la communication scientifique de Lancôme. Les marques ne se contentent plus de lister leurs actifs, elles en revendiquent une plus grande concentration. Ainsi Sérum de Rouge de Dior en possède 20% et, selon Alain Saintrond, propriétaire du laboratoire de formulation Créations Couleurs, certains pro-duits pourraient en contenir «jusqu’à 25%».

Premier défi : la stabilité de la formule

Sur certaines catégories, la fonction soin est pratiquement devenue incontournable, comme c’est le cas pour le fond de teint. Celui-ci ne doit plus être simplement couvrant, il doit désormais être hydratant, anti-âge et, au minimum, assurer du confort. «C’est un produit qui est au contact de la peau toute la journée, il constitue en cela une passerelle entre le soin et le maquillage», souligne Laurence Michelon, directrice marketing de Sisley. Le fond de teint soin a d’ailleurs été précurseur en la matière. «Nous avons développé ce type de produit pour Gatineau-Revlon dès 1988», rappelle Alain Saintrond.

Pour autant, la conception d’un maquillage-soin reste un vrai challenge. «On est face à des galé-niques qui ont quelque chose d’antinomique : d’un côté, des actifs qui pénètrent dans la peau et la protègent, de l’autre, des ingrédients qui restent en surface et qui s’étalent, détaille Sylvie Guichard. De plus, les fards ont une phase huileuse importante, alors que les actifs traitants sont plutôt hydro-solubles.» La stabilité de la formule est le premier défi. «On ne peut pas se permettre de mélanger

n’importe quoi, au risque de déstabiliser le produit», prévient Terry de Gunzburg. Pour cela, By Terry joue sur la finesse des pigments, certains étant broyés au maximum.

Chez L’Oréal Paris, «les trois ingrédients traitants - acide hyaluronique, collagène et Pro-Xylane - présents dans le rouge à lèvres Color Riche sérum anti-âge sont des actifs bien maîtrisés par la marque et qui ont déjà prouvé leur efficacité sur les lèvres», confie Florence Apchie. Certains, comme le Pro-Xylane de L’Oréal, s’intègrent parfaitement dans les formules grasses, celles des rouges à lèvres par exemple. Mais il ne suffit pas d’ajouter des ingrédients traitants à une formule maquillage pour s’assurer de son efficacité. «Le challenge, indique Julie Courault, est de trouver le juste pourcentage d’actifs qui nous per-mette d’être efficaces et de soutenir une revendication.»

Échange de savoir-faireSi les méthodes de travail diffèrent selon les entreprises, le maquillage-soin contribue à chaque fois à créer des ponts entre les services. «On assiste à des transferts de compétences. Pour le mascara Hypnôse Precious Cells, les avancées sur le capil-laire ont influencé la formule avec l’intégration de madecassocide et d’arginine, qui sont des molécules réservées à la re-cherche sur la chute des cheveux», explique Sylvie Guichard. De plus, les marques intègrent leurs nouveautés dans des franchises déjà existantes, comme Hypnôse ou L’Absolu Rouge chez Lancôme, Color Riche ou Double Extension chez L’Oréal Paris... «Les formulateurs travaillent à associer soin et maquillage, poursuit Sylvie Guichard. Pour réussir, il faut recréer com-plètement l’émulsion.» Ces lancements profitent à toute la franchise : «L’arrivée du rouge à lèvres Color Riche sérum anti-âge a entraîné une croissance de 28% sur l’ensemble de la gamme», déclare Florence Apchie, chez L’Oréal Paris.

Attention cependant aux conclusions hâtives. «Le maquillage traitant ne remplace pas le soin», rappelle Sylvie Guichard. Terry de Gunzburg confirme : «à chacun son rôle. Un fond de teint pourra apporter du confort et de l’hydratation à une peau sèche mais, pour la nourrir, il faudra une crème riche». De plus, les femmes ne semblent pas prêtes à adopter un rituel «deux en un». «Avant de choisir un maquillage-soin, elles craquent surtout pour une couleur, affirme Laurence Michelon. Cela reste un achat d’impulsion.»

D’autres limites subsistent : «On ne peut pas faire de la longue tenue avec un maquillage traitant, car les textures sont filmogènes, elles restent en surface. Le problème se pose aussi sur les poudres, qui sont de gros matériaux», estime Sylvie Guichard. Le problème pourrait toutefois être résolu prochai-nement. Sur le salon In-Cosmetics, en avril dernier, la société Silab présentait l’Osilift, un actif anti-âge aux propriétés liftantes permettant d’améliorer la tenue des fards. Après le maquillage-soin, peut-être verra-t-on un jour les ingrédients «tout en un».

Le bio adopte d’emblée la dimension soinChez les marques bio qui se sont mises au maquillage, la dimension soin a tout de suite été intégrée au développement des gammes. Audrey Guyot, responsable marketing de Terre d’Oc, explique que c’est lié à la nature même des produits «puisque, contrairement à des huiles chimiques, qui sont inertes, les huiles naturelles apportent du soin à la peau». L’huile d’argan contenue dans les rouges à lèvres pour leur donner du glissant exerce aussi une action nourrissante. Ainsi les marques peuvent-elles revendiquer jusqu’à 50% d’actifs dans une formule. Comme pour le maquillage traditionnel, le but n’est pas de remplacer un soin, mais bien de sublimer la peau.

Cumuler soin et maquillage est déjà un challenge difficile et se conformer aux labels rend la tâche encore plus compliquée. Les marques mettent en avant leur expertise des actifs de soin, leur recul sur les formulations bio et leur potentiel d’inno-

vation. Pour ses poudres minérales, la gamme Nature & Découvertes et Terre d’Oc propose «un enrobage des pig-ments au beurre de karité pour un effet velouté et nourrissant». La rivalité avec les grands noms du maquillage se


joue aussi sur un autre terrain : la couleur. «Aujourd’hui, nous arrivons à faire des teintes très proches des produits non bio», explique Sophie Roosen, responsable de la communication de Dr. Hauschka. Les acteurs du bio veulent rivaliser avec les marques traditionnelles et séduire les mêmes clientes.

RATTRAPAGE EN COURS25 mai 2010 cosmétiquehebdo

Avec une base de comparaison extrêmement favorable, le 1er trimestre s’annonçait plutôt solide en termes de croissance. Si l’ensemble du secteur n’a pas rattrapé le retard pris sur la même période en 2009, le marché devrait progresser de 3 à 4% cette année.

Beiersdorf et Procter&Gamble n’ont pas affiché de fortes hausses dans les cosmétiques, note Emmanuel Bruley des Varannes, analyste spécialisé dans

le luxe et la cosmétique à la Société Générale. En revanche se-lon lui, Henkel, qui a relevé ses prévisions, et Unilever ont fait mieux que prévu sur ces marchés. Le propriétaire de Nivea a dévoilé 4% de croissance interne contre -4% un an aupa-ravant là où L’Oréal a annoncé 6,9% d’amélioration dans le pôle de grande distribution (+1% par rapport au lei trimestre 2009).

Dans le luxe, LVMH a plus que rattrapé son retard tandis que L’Oréal ne l’a fait que partiellement, constate également l’analyste. Côté par-films, Inter Parfums, Hermès (+38% vs -30%) et Bulgari ont eux aussi bénéficié de la reprise du luxe et de l’arrêt du phénomène de déstockage aux Etats-Unis. A titre d’exemple, la croissance des ventes retail du luxe (hors montres) outre-Atlantique se monterait à 15,5% en avril après avoir bondi de 22,7% en février et mars. De son côté, Estée Lauder a affiché 10% de progression de son CA dont 5% en interne et relevé ses objectifs. Enfin, Elizabeth Arden signe 6,7% de hausse à l’issue du 3e trimestre clos en mars, mais seulement 2,1% à périmètre et taux de change constants. Le distributeur des parfums Britney Spears révise é egalement à la hausse ses prévisions de résultats. Quant à Avon, il a publié des ventes à +14% au ler trimestre (-13% un an auparavant), dont 7% à périmètre et change constants dans la beauté et

14% pour le pôle parfums. Mais le groupe a vu ses factura-tions chuter de 31% en Chine, où le management va être remanié.

Pour le 2e trimestre, les discours sont plus optimistes sur les Etats-Unis et la Russie. En revanche, le redressement en Europe ne sera peut-être pas au rendez-vous, note l’ana-lyste. Après 8% de baisse en 2009, le groupe Fondazione Altagamma estime que le marché mondial du luxe devrait progresser d’environ 5% cette année avec cependant une baisse au Japon. La beauté reste sur une tendance de 3 à 4% sur l’ensemble de 2010.

La valse des publications des résultats trimestriels s’est termi-née avec la panique des places boursières ; le plan d’aide à la Grèce puis celui pour sauver l’euro ayant rendu les marchés encore plus volatils. Les valeurs cosmétiques tiennent plutôt le haut de l’affiche avec des performances attrayantes : Inter Parfums a gagné 31% depuis le 1er janvier et Estée Lauder, 27%, tandis que L’Oréal cède près de 6%. En plein marasme boursier, L’Occitane a cédé 4,51% le jour de sa première co-tation le 7 mai à Hong Kong. Notons toutefois que le titre a été introduit dans le haut de la fourchette, ce qui valorisait l’entreprise à près de 22 fois les bénéfices estimés, soit la moyenne supérieure du secteur cosmétique. Ceci peut aussi parfaitement justifier la baisse du titre lors de ses premiers pas en Bourse.

DES MARqUES PROPRES EN GUISE D’APPARAT20 mai 2010 LSA

Les acteurs de parfumerie sélective misent sur leurs gammes propres depuis quelques années, et de façon plus active encore ces derniers mois. Et ce sans volonté de concurrencer les marques nationales, mais avec l’objectif de diversifier l’offre et de fidéliser la clientèle.

Que trouve-t-on dans les enseignes de parfumerie sélectives ? Des parfums, des soins premium, des marques de niches en exclusivité... Mais aussi de plus en plus des produits à marque propre. « Une fois que les enseignes estiment avoir un pouvoir suffisamment attractif, elles décident de proposer des produits issus de leurs marques propres », explique Bernard Tessier, directeur exécutif de la Fédération française de la parfumerie sélective.

Si tous les acteurs se sont mis sur le créneau et associent leurs produits avec les marques nationales, Yves Rocher fait office d’exception, ne distribuant que sa marque. Pour Stéphane Bianchi, directeur général du groupe breton, « il ne faut pas se dire que l’on n’a pas de concurrent et se regarder le nombril. La compétition est partout. Mais nous avons de forts éléments de distinction », dont une gamme bio accessible qui fait sensation.

Faire rimer qualité et accessibilitéLe bio : un positionnement précurseur chez Marionnaud, qui estime, pourtant, avoir fait une « arrivée tardive sur les marques propres. Nous avons donné le top départ de la fabrication de notre marque avec une gamme bio en juillet 2008, qui compte une quinzaine de références. Nous étions alors les premiers à proposer nos soins visage bio », rappelle Fabrice Obenans, directeur du marketing enseigne de Marionnaud.

Désormais, chaque année, les enseignes étendent leurs gammes propres. Nocibé, qui compte déjà 140 références, espère accroître leur poids pour passer à 500 ou 600 références en 2010. Douglas, avec Douglas Beauty System, devrait avoir de l’ac-tualité sur cette catégorie de produits dans le courant de l’année, mais refuse de communiquer sur ce sujet pour le moment. Beauty Success va enrichir sa gamme de 200 références avec une centaine de nouveaux articles. Enfin, Marionnaud vient de lancer, de son côté, Les Soins essentiels Marionnaud : 35 références qui misent sur la beauté au quotidien pour toutes les femmes. L’enseigne leader sur les soins a estimé pertinent d’investir sur cette catégorie. « Avec cette


nouvelle gamme de soins Marionnaud, nous allons proposer une réponse aux femmes, avec des prix accessibles (entre 3,90 et 20 E). Certaines clientes viennent acheter un parfum et ne peuvent pas toujours s’offrir en plus un soin de marque sélec-tive. Ce sera, pour d’autres, l’occasion de découvrir et de fréquenter une parfumerie, et d’avoir accès au conseil. Avec notre gamme, les consommatrices peuvent s’offrir un produit de haute qualité à petit prix », explique Fabrice Obenans.

Faire grimper le panier moyenCette dernière propose déjà une large palette de produits à sa marque, allant des soins bio au bain, en passant par des acces-soires et le maquillage. « Marionnaud lance ses marques propres, et c’est forcément une concurrence pour nous, car un client qui va y acheter un parfum peut désormais acquérir un soin par la même occasion. Cependant, Marionnaud est encore loin d’être une marque, c’est surtout un distributeur », se rassure Stéphane Bianchi. En toute logique, ces lancements de marques propres n’ont pas vocation à concurrencer les marques sélectives. Au contraire, « les MDD sont un moyen complémentaire de fidéliser la clientèle, dans un même lieu, en lui proposant des produits de beauté et d’hygiène adaptés à toutes les bourses, tout en préservant la bonne exposition des marques sélectives », explique Bernard Tessier. On l’a bien compris, l’idée est de faire grimper le panier moyen.

Les marques nationales peu inquiètesDans un premier temps, cette stratégie permet de séduire les consommatrices avec des produits à petits prix. Mais il y a une autre idée : faire basculer les clientes, plus tard, sur les marques nationales, plus valorisées que les MDD, et accroître le chiffre d’affaires des enseignes.

Les marques nationales présentes en circuit sélectif, comme L’Oréal, ne sont pas très inquiètes. « Les MDD se développent. C’est un défi pour nous, et l’occasion de mettre davantage en avant le bénéfice de nos marques afin de montrer la qualité qui justifie le prix de nos produits », indique Alain Ducasse, directeur général de L’Oréal France Grand Public.

Cependant, il est intéressant de noter que les enseignes ne lancent pas de MDD sur les parfums. « C’est une catégorie trop émotionnelle », argumente Fabrice Obenans. Le développement des marques de distributeurs satisfait Nicolas Boulanger, directeur du pôle luxe et biens de consommation chez Eurostaf, qui estime que la parfumerie sélective doit se moderniser : « Les MDD permettent de se différencier, et ces lancements de marques propres sont clairement stratégiques. » On l’avait bien compris.

OPéRATION SéDUCTION POUR LE CIRCUIT SéLECTIF20 mai 2010 LSA

Après un changement historique à la tête du marché de la beauté sélective, toutes les enseignes, leaders comme outsiders, cherchent à se réinventer pour se démarquer les unes des autres. Objectif : se moderniser pour gagner la préférence des consommateurs.

Ça bouge dans la distribution sélective de parfumerie. Entre les changements hiérarchiques à la tête du marché, les plans de transformation en cours et les (re)positionnements forts des uns et des autres... Les places sont chères entre les six enseignes (hors grandes et moyennes surfaces alimentaires - GSA -, grands magasins et parfumeries indépendantes) qui se partagent le chiffre d’affaires de 606 millions d’euros généré par ce marché. Le tout dans un contexte de morosité économique, qui s’est traduit par un recul des ventes en valeur de 1,4 % en 2009 pour le secteur.

Cependant, si ce dernier a aussi pâti de la crise, les premiers mois de 2010 sont encourageants, avec une hausse des ventes de 5 % en valeur et de 3,9 % en volume. « La distribution sélective a réussi à limiter la casse en 2009 et s’est redressée début 2010 », relativise Bernard Tessier, directeur exécutif de la Fédération française de la parfumerie sélective. Nicolas Boulanger, directeur du pôle luxe et biens de consommation chez Eurostaf, a un avis plus tranché : « En 2009, nous avons assisté à un recul des ventes sur ce réseau, au profit des GSA et des parapharmacies. » En raison de la crise, les consommateurs ont arbitré leurs dépenses. Avec « le renforcement de l’offre valorisée en GSA et de la qualité du conseil et de l’assurance en paraphar-macies, la clientèle a légèrement délaissé la distribution sélective », ajoute Nicolas Boulanger.

Un marché en pleine mutationPour prendre le contre-pied de cette morosité, les enseignes fourmillent de projets, de plus ou moins grande ampleur, afin d’apporter un nouveau souffle au marché en général, et à leur modèle commercial en particulier. Une nécessité pour Nicolas Boulanger qui estime que, « depuis quelques années, la distribution sélective est un marché peu dynamique qui doit se réin-venter ». L’analyse est sévère, mais réelle. Qu’est-ce qui devrait différencier aujourd’hui une enseigne par rapport à une autre ? L’offre de « produits » ! Même si toutes proposent de plus en plus de marques exclusives, comme Sephora avec StriVectin, Nocibé avec, entre autres, The Balm, et Marionnaud avec Polaar ou Indeed, l’offre reste globalement identique.

Cause ou conséquence de cette remise en question, le marché, largement dominé par deux acteurs, Sephora et Marionnaud, s’est sérieusement transformé ces derniers mois. Premier intervenant historique, Marionnaud (avec une part de marché de 25 % en valeur) a perdu sa place au profit de Sephora, filiale de LVMH qui détient désormais une part de marché de 26 %. Le succès de cette dernière fait office de modèle.

La raison de ce mouvement jugé inéluctable par nombre d’observateurs ? Depuis son rachat en 2005 par le distributeur hon-gkongais AS Watson, Marionnaud connaît des périodes difficiles, avec un déficit de 25 millions d’euros chaque année. Pour

renouer avec la croissance en France, cette dernière a adopté un plan de crise en 2009, qui s’est traduit par la suppression de 582 emplois, mais par aucune fermeture de magasins. L’objectif est de réduire de 20 % ses frais généraux et, ainsi, de permettre la rénovation des points de vente et le déploiement de sa marque propre. Pour Bernard Tessier,


« Marionnaud doit, à présent, communiquer pour montrer son nouveau plan d’action et ses nouveautés ». Heureusement, le plan social n’a pas nui à son image de marque. « La perte de part de marché de Marionnaud est liée à l’agressivité commer-ciale des autres acteurs, et non à une baisse d’activité de l’enseigne », ajoute Bernard Tessier. Et d’aucuns de penser, bien sûr, à Sephora, qui, pourtant, jouissait au départ d’un handicap sur le plan géographique. Alors que Marionnaud s’est bâtie par des acquisitions de parfumeries indépendantes traditionnelles, lui assurant ainsi un bon maillage, Sephora s’est construite avec des implantations propres, donc plus lentement.

« Impossible de prévoir 2010 »Au final, le match reste serré entre les deux acteurs principaux du marché, avec moins de 1 point d’écart. Même si tout laisse à penser que l’avance prise par Sephora sera désormais difficile à rattraper par Marionnaud. Loin derrière, mais avec une part de marché en progression de 0,9 % en valeur à fin 2009, Nocibé occupe la troisième place du classement (16,7 % du marché). Pour conserver sa position, l’enseigne ne lésine pas sur les projets. Parmi eux, la mise en place d’un nouveau concept devrait voir le jour en octobre. Cependant, Xavier Dura, PDG de Nocibé, reste prudent concernant l’année à venir : « Le marché n’est pas prévisible pour 2010. Il n’y a pas encore suffisamment de signes positifs. Le premier test sera la fête des Mères. » Cependant, l’enseigne espère augmenter son chiffre d’affaires en 2010 et table sur une vingtaine d’ouvertures de magasin.

Une stratégie de déploiement du parc qui n’est pas identique chez Douglas. « Nous ne sommes pas dans une politique de développement à tout prix. L’évolution du marché de l’immobilier commercial nous oblige à rester prudents », explique Olivier Badezet, président du directoire de Douglas France. L’enseigne compte rénover son parc avant de s’étendre. « Nous avons suspendu les rénovations en cours, afin d’optimiser notre concept et de trouver des voies d’amélioration. Nous avons besoin d’affirmer une différence plus forte et de l’expliquer à nos clients », ajoute Olivier Badezet. Avec, en toile de fond, l’envie de répondre à une sempiternelle question : pourquoi un client pousse-t-il la porte d’un magasin plutôt qu’un autre ?

Miser sur la qualité des produitsSi tous les acteurs misent sur le service, la convivialité et la proximité avec les clients, incontournables sur ce circuit, Yves Rocher et Beauty Success proposent des valeurs supplémentaires, qui contribuent à leur renommée. Yves Rocher reste la marque numéro trois en termes d’attachement pour les consommateurs. Sa force vient de ses multiples casquettes : entre-prise familiale, récoltant, fabricant et distributeur, une stratégie exclusive de marque propre et des produits naturels. Loin de se reposer sur ses lauriers, la marque, jugée un peu « vieillotte » par les clients, s’est lancée dans un vaste plan de moderni-sation, qui s’apprécie en communication, sur les produits et en magasins, avec la mise en place de l’Atelier de la Cosmétique végétale. « La clientèle ne se souvenait plus des valeurs de la marque Yves Rocher. Nous leur avons donc rappelé qui nous sommes », indique Stéphane Bianchi, directeur général du groupe. Les 200 points de vente modernisés enregistrent, depuis, une croissance du chiffre d’affaires de 12 %. La force de l’entreprise réside aussi dans son positionnement prix : 100 produits à moins de 5 E, et des produits bio entre 15 et 22 E. « Beaucoup de gens estiment que petit prix signifie moindre qualité, mais c’est faux ! Chez Yves Rocher, nous mettons l’argent dans la formule, et pas sur le packaging qui est simple et épuré. D’autre part, étant fabricant, récoltant et distributeur, nous pouvons faire des économies d’échelle », analyse Stéphane Bianchi.

Le conseil, donnée essentiellePour se faire une idée sur la qualité d’accueil de ses équipes en magasins, le directeur général d’Yves Rocher n’hésite pas à revêtir son habit de consommateur de temps à autre à l’occasion de visites surprises ! « Et quelquefois, ça n’est pas très positif », avoue-t-il.

Sans aller jusque-là, Philippe Georges, président de Beauty Success, joue aussi sur le conseil et l’accueil, à quelques diffé-rences près. Le réseau de franchisés rayonne grâce à un positionnement familial et à des valeurs patrimoniales. « Les familles d’entrepreneurs sont présentes dans leurs magasins et s’investissent beaucoup. Elles connaissent leurs équipes de vente et la clientèle », explique Philippe Georges. En effet, le réseau est concentré uniquement dans les villes petites et moyennes, ce qui explique sa proximité avec les clients. Ce positionnement, unique sur le marché, fonctionne très bien. Le chiffre d’affaires de Beauty Success a progressé de 7 % en 2009 sur un marché en retrait de 1,4 %. « Même avec ces bons résultats, je garde les pieds sur terre », confie Philippe Georges. Fort de son succès, Beauty Success se lance dans un processus de modernisation du parc : un logo modernisé en devanture, et un nouveau concept testé sur trois magasins en septembre. Cependant, cette pléthore de chantiers ne doit pas mettre entre parenthèses le conseil et l’expertise des personnels des enseignes. « Tant que la parfumerie sélective maintiendra un service de conseils appropriés aux besoins d’une clientèle désireuse de bénéficier d’une vente assistée et personnalisée, elle justifiera son existence », résume Bernard Tessier.

LES COSMéTIqUES POUR HOMMES, UN CRéNEAU EN PLEIN ESSOR19 mai 2010 - Les Echos

Le marché chinois des soins pour hommes a bondi de 27 % l’an dernier. Pionnier sur ce créneau, L’Oréal a lancé Garnier Men, une gamme réservée à l’Asie.

En Europe, les soins masculins font du surplace. En Asie, il s’agit par contre d’une niche de marché très prometteuse. En Chine, ce segment a même progressé en moyenne de 50 % par an depuis plusieurs années. L’an dernier, en dépit de la crise, la hausse a encore atteint 27 %. Le marché chinois des cosmétiques pour hommes a ainsi atteint environ 400 millions d’euros, soit quelque 5 % des ventes totales de produits de beauté dans le pays. Cet essor, L’Oréal entend bien en profiter. Témoin, le lancement en Chine à l’automne dernier de Garnier Men. Crème hydratante, lotion nettoyante, après-rasage… cette nouvelle ligne est réservée à l’Asie. Et, à chaque fois, le groupe s’appuie sur des vedettes locales pour vanter ses produits : John Abraham, une star de Bollywood, en Inde, Fahrin Ahmad en Malaisie, etc.


« Un réflexe de santé »En Chine, « nous avons créé ce marché en lançant Biotherm Homme en 2004 et nous avons été très surpris du résultat », souligne Paolo Gasparrini, président de L’Oréal China. Déjà, les soins pour hommes avec Men Expert représentent près de 25 % des ventes de la marque L’Oréal Paris dans le pays. La raison de ce succès ? « Elle est avant tout culturelle, estime Didier Saint-Léger, le responsable du centre de R&D de Pudong. Les petits garçons chinois apprennent tout petits à se protéger à cause notamment des rayons UV. La peau est considérée comme une porte d’entrée du corps. Il s’agit donc plus d’un réflexe de santé que d’un geste de beauté. » Soigner son apparence est aussi en Chine une clef pour réussir socialement.

Depuis 2004, L’Oréal y a décliné toutes ses marques au masculin, de Lancôme à Biotherm ou Vichy, avec des prix allant de 25 yuans à 150 yuans. Principale cible, les urbains de 15 à 30 ans, qui déambulent sur Nanjing Road, l’avenue chic de Shanghai, cheveux décolorés et habillés à la dernière mode.

Cheveux colorésLà encore, L’Oréal a dû, comme pour les cosmétiques féminins, adapter ses formules à la peau et aux cheveux asiatiques. Dans son centre de recherche de Pudong, les études sur les hommes chinois sont menées depuis 2005. Les crèmes traitent ainsi les tendances grasses et l’acné, fréquents chez les Chinois. Les shampoings sont eux aussi spécifiques. Les Chinois ont aussi beaucoup recours à la coloration, car les cheveux blancs sont un signe de mauvaise santé.

« Il y a quelques années, nous avions dans le gouvernement une femme qui était la seule avec des cheveux gris, raconte Didier Saint-Léger. Tous ses collègues masculins du même âge avaient une chevelure noire. » Quitte sans doute à utiliser des teintures.

CANADA: DES SUbSTANCES DANGEREUSES DéCELéES DANS DES PARFUMS (éTUDE)16 mai 2010 - FashionMag

MONTRéAL, 12 mai 2010 (AFP) - De nombreuses marques de parfum parmi les plus vendues au Canada contiennent au moins une dizaine de produits chimiques secrets potentiellement dangereux pour la santé, selon une étude de l’ONG Défense environnementale du Canada rendue publique mercredi 12 mai.

Selon l’étude, l’effet de l’association de ces substances chimiques peut aller de la simple réaction allergique à la perturbation du fonctionnement endocrinien.

Sur les 17 parfums testés (soumis à une évaluation par un laboratoire indépendant de Californie), 12 contiennent du phtalate de diéthyle, un produit associé au développement anormal des organes génitaux chez les bébés de sexe masculin et aux anomalies du sperme chez les hommes adultes.

Chaque produit testé renferme en moyenne 14 substances chimiques secrètes. Selon l’étude, ces composants ne sont pas indiqués sur l’étiquette en raison d’un vide juridique qui permet aux fabricants de les regrouper sous l’étiquette «parfum». Par exemple, «Seventy Seven» d’American Eagle, acheté au Canada, en contenait 24, le nombre le plus élevé constaté dans le cadre de l’étude.

Les parfums jugés les plus dangereux par les auteurs de l’étude sont «Halle» de l’actrice Halle Berry, «Quiksilver» (acheté au Canada) et «Lo Glow» de Jennifer Lopez: ils contiennent chacun sept substances capables de perturber le système endocri-nien, dont six qui imitent l’oestrogène et une qui influencerait la glande thyroïde.

«Les substances chimiques contenues dans les parfums sont inhalées ou absorbées par la peau; un grand nombre abou-tissent dans l’organisme dont celui des femmes enceintes et des nouveau-nés», affirme Jane Houlihan, première vice-prési-dente de la recherche à l’ONG Environmental Working Group, citée dans l’étude.

L’association canadienne des cosmétiques, produits de toilette et parfums rétorque que «ce rapport déforme grossièrement les études scientifiques sur les composants de parfums et présente un tableau erroné de la façon dont ils sont contrôlés et étiquetés», a déclaré dans un courriel à l’AFP Mike Patton, son porte-parole. Selon lui, «la validité scientifique de ce rapport est sérieusement sapée par son échec à inclure des mesures quantitatives de ces prétendus ingrédients «secrets». De son côté, l’agence fédérale Santé Canada indique qu’elle vient tout juste de recevoir un exemplaire du rapport et qu’elle est en train de l’étudier.

DOSSIER DISTRIbUTIONmai 2010 cosmétiquemag

ASSORTIMENT - La sélection en marcheRéduction des coûts oblige, les distributeurs commencent à rationaliser leur offre. De là à faire une vraie sélection, il n’y a qu’un pas qu’ils sont peu nombreux à franchir. Pourtant, choisir ne signifie pas forcément une diminution du nombre de marques mais un parti pris cohérent avec l’image de l’enseigne.

Le distributeur, sélectionneur de produits. Une évidence... sur le papier. Dans la réalité, il en est autrement. Les parfumeries vendent les mêmes marques, les mêmes produits, idem en pharmacie et en grande distribution. L’abondance rassure peut-

être mais elle brouille aussi la lisibilité du rayon. «Le consommateur refuse la complication. Face à la profusion de produits, son réflexe est de se diriger vers les valeurs sûres», fait remarquer Guido Cornettone, category director chez Coty Prestige.


Depuis deux ans, il tente de convaincre les chaînes de sélectionner leur offre: «Aujourd’hui, mon meilleur allié est la crise. Le magasin est davantage perçu comme un lieu de ressources». Autre point favorable à la rationalisation des linéaires: la réduction des délais de paiement depuis la mise en place, en 2008, de la LME (Loi de modernisation de l’économie). «L’année dernière, la distribution a dû financer vingt-cinq jours de stock», signale Xavier Dura, PDG de Nocibé, qui cite des statistiques émanant de la Fédération française de la parfumerie sélective. De quoi se pencher sur la rotation de certaines références. «Notre enseigne joue davantage son rôle de sélectionneur, affirme Xavier Dura. Dans le cadre de nos changements d’orga-nisation, nous nous orientons de plus en plus vers une approche de la direction des produits en trois pôles: achats, category managemen et MDD. Pour être performant, il faut trouver un équilibre entre les logiques des marques et les attentes du marché. Une chose est sûre: nous n’avons pas vocation à stocker les articles qui ne se vendent pas.»

«Exprimer la marque dans son intégralité»Les parfumeurs sont cependant tenus à des minima de réfé-rencement figurant dans le contrat de distribution sélective. «Nous devons exprimer la marque dans son intégralité et sur les trois axes, à savoir le parfum, le soin et le maquillage. Même si certains sont moins performants et moins légi-times», reconnaît Xavier Dura.

Avec l’arrivée des chaînes, les industriels ont mis tous leurs produits dans tous les magasins, perdant ainsi la notion ini-tiale de la sélectivité:’ - Éric Deconinck, Marketing & Business -

L’objectif n’est pas d’augmenter le nombre de références en parfumerie. Internet nous permet d’avoir une offre plus complète qu’un magasin réel:’ - Xavier Dura, Nocibé -

Tout nouveau référencement d’une griffe sélective est ac-compagné «d’une commande d’implantation de l’ensemble des produits, précise Anne-France Kunz, responsable achat-référencement de Beauty Success. Si, après coup, des réfé-rences ne se vendent pas très bien, nous pouvons les sup-primer mais nous devons conserver au moins deux tiers du catalogue de la marque. C’est très contraignant. Les produits qui tournent le mieux représentent 12% de notre catalogue. Ils tournent une fois par mois par magasin Beauty Success.»

Cette clause du contrat fait actuellement l’objet de discus-sions au sein de la Commission européenne, qui réétudie le renouvellement du règlement d’exemption par catégorie relatif, entre autres, à la distribution sélective.

La rentabilité avant toutLes industriels semblent plus préoccupés aujourd’hui par la rentabilité de leurs gammes. «Avec l’arrivée des chaînes, ils ont voulu mettre le maximum de leurs produits dans le maximum de points de vente, perdant ainsi la notion ini-tiale de la sélectivité: faire un maximum de chiffre d’affaires dans un minimum de parfumeries, rappelle Eric Deconinck, fondateur de l’agence conseil Marketing & Business. Il serait plus pertinent de définir des modules d’assortiment par type de magasin. Des fabricants gagneraient à avoir 30% de distributeurs en moins et à réaliser 30% de chiffre d’affaires supplémentaire.» C’est la voie adoptée par Lancaster. Depuis le premier trimestre 2009, les soins sont présents dans 200 Marionnaud, contre 560 auparavant. «Nous avons réduit notre diffusion mais nous avons doublé nos ventes, annonce Agnès Brissiaud, directrice marketing Coty Prestige France.

Les références ont été choisies en fonction du potentiel de la clientèle Marionnaud.» Pour Nick Afonsky, directeur du développement international de 5One, société du groupe Laser spécialisée dans les services de marketing client, «les industriels vont devoir prendre en compte les attentes des consommateurs. Cela permettra d’optimiser leurs bud-gets de lancements et de mieux cibler les animations». On est encore loin de ce schéma. Fournisseurs et distributeurs hésitent à faire de vrais choix. Encore plus quand il s’agit de groupements de parfumeurs indépendants. «Il est toujours délicat de sélectionna; déclare Jean-Pierre Dry, président de Passion Beauté. Cependant, notre rôle est d’apporter à nos associés des marques porteuses d’innovation, de soutien en point de vente, de formation et de marge.»

La pharmacie concernée aussiLa sélection est essentiellement motivée par des accords commerciaux et très peu par le positionnement de la chaîne. Il en est de même en pharmacie où, comme en parfumerie, les marges et le chiffre d’affaires s’érodent. Les stocks pèsent sur la trésorerie. Les pharmaciens sont eux aussi soumis aux conditions de référencement du contrat de distribution sé-lective. Ils doivent par ailleurs composer avec des surfaces de vente réduites, de 60 m2 en moyenne. La plupart des ini-tiatives concernent la rationalisation de l’offre et sa mise en scène. Giropharm a, par exemple, décidé de «mieux sélec-tionner et exposer les gammes plutôt que de se contenter des grosses rotations de plusieurs marques», souligne Alexandra Dipalo, chargée de mission merchandising du groupement. Giphar a également une gestion de son linéaire beauté en fonction des rotations, des typologies d’officines, de clients... Ils sont peu nombreux à avoir pris parti. «Nous avons commencé par réduire notre assortiment, notamment en dermocosmétique, lorsque nous avons passé la médica-tion familiale en libre accès, explique Xavier Bouhet, direc-teur général d’Alphega Pharmacie France (Alliance Healthcare). Certains adhérents avaient jusqu’à huit mois de

stock. Nous avons opti-misé notre offre en pri-vilégiant des marques à forte noto-riété, à l’image de Boots Laboratories et de sa gamme de soins Serum7. Un projet sur le rayon hygiène-beauté est par ail-leurs à l’étude.» Le groupe PHR a, pour sa part, tranché pour un référencement bien défini «Nous ne sommes plus de simples distributeurs. Nous reprenons la main en tant que conseiller, se réjouit Willy Hodin, directeur général du réseau. Après avoir testé le concept dans six pharmacies, nous mettons progressivement en place, depuis


mars, l’offre choisie par notre groupe. Le plus difficile n’est pas de convaincre nos adhérents Viadys et Pharma Référence mais les industriels. Les pharmaciens ont vite compris la né-

cessité de cibler l’assortiment. Leurs interrogations portaient principalement sur l’organisation et le management des équipes.»

Au-delà de l’assortiment

Afin d’orienter le client dans la pharmacie réaménagée en deux univers distincts, «Se soigner» et «Préserver sa santé», un poste accueil est tenu en permanence par un collaborateur de l’officine. «Ça bouscule les codes. On demande au person-nel de jouer le rôle de vendeur, d’aller au-devant des clients, alors qu’avant, il les attendait derrière le comptoir», indique Dominique Filio, directeur commercial d’Actes d’Achats, conseil en merchandising et category management Le fac-teur humain est souvent sous-estimé. «On ne peut pas définir une politique d’assortiment sans prendre en considération les vendeurs, ajoute Guido Cornettone, chez Coty Prestige. Qui connaît les clients mieux qu’eux ?»

Au-delà de la sélection, ((l’offre doit vivre», fait remarquer Béatrice Filio, directrice générale fondatrice d’Actes d’Achats. L’assortiment n’est qu’un élément d’affirmation de l’enseigne. «C’est la tarte à la crème. Depuis la crise, ce sujet représente 90% des dossiers traités par Actes d’Achats car tous les dis-tributeurs veulent rédui re leurs stocks, constate-t-elle. Mais chacun doit commencer par définir le profil de ses clients, ses besoins, organiser son offre en conséquence — et pas forcé-ment la réduire —, définir sa thématique, ses animations et ses promotions. Ces éléments, souvent dissociés, doivent être cohérents et surtout, avoir du sens par rapport aux consom-mateurs.» Thibault Ponroy, directeur associé de l’agence de

design Centdegrés, regrette lui aussi cette absence de sens par rapport au client: «Nous intervenons sur l’architecture, l’habillage du magasin. C’est souvent l’arbre qui cache la fo-rêt. On ne met pas en place un concept uniquement parce qu’il est beau. Il faut se poser les bonnes questions: «Qui suis-je, où vais-je et avec quoi ?».»

Le problème de la parfumerie n’est pas le trafic mais le taux de conversion en achat. Pour cela, il faut améliorer la lisibi-lité des linéaires en simplifiant l’assortiment’ - Guida Cornettone, Coty Prestige -


ECHANTILLONS : éSSAyER, C’EST ADOPTER ! 3 Mai 2010 - CosmétiqueMag

Contrairement aux emballages primaires et secondaires, les doses d’essai tiennent bon face au ralentissement de l’économie. Au centre des plans médias, elles permettent des retombées immédiates.

L’échantillon résiste à la crise. Alors que le packaging est fortement touché par le déstockage et une baisse d’activité jusqu’à -40% (1), il n’est que légèrement affecté par des baisses de volumes en 2009 car il a bénéficié des campagnes massives de soutien des lancements et des classiques. Seule ombre au tableau, le recul des insertions dans la presse. Celui-ci a eu un impact essentiellement sur les doses de soin, qui enregistrent une chute d’activité de l’ordre de 15% (1). En 2010, le marché semble repartir. «Au premier trimestre, nous avons enregistré un redémarrage en flèche dû à une reconstitution des stocks, qui avaient énormément baissé, explique Stéphane Frémiot, directeur commercial de Socoplan/Biopack, filiale d’Ileos. De plus, cette année, de grands lancements sont prévus, accompagnés de plans média d’envergure.»

Les raisons de ce succès : l’échantillon est un atout marketing car ses retombées sont facilement mesu-rables en termes de trafic sur le point de vente et même en termes d’actes d’achat. Que ce soit pour soutenir les piliers ou les lancements, il constitue un argument de plus pour se démarquer, dans la mesure où il est intégré dans un plan média de qualité, insiste Martine Landy, responsable de la communication chez Cofatech : «Un échantillon bien distribué a un impact plus important».

Standards ou innovation ?Deux écoles se distinguent. «Si certaines marques ont privilégié des versions basiques, avec lesquelles elles pouvaient faire plus de volume au même coût, d’autres ont instauré un vrai marketing de l’échan-tillon», expose Stéphane Frémiot. Côté basique, le sachet multiplie les atouts. Il reste tout d’abord le moyen le plus économique d’échantillonner. «Même à bas prix, il permet d’affirmer l’image de la marque grâce à une large surface de décoration», explique Romain Fillion, président de Sicofor, qui propose une vaste gamme de solutions d’échantillonnage. C’est aussi une option rapide à mettre en oeuvre. «En trois mois maximum, nous pouvons lancer un projet», précise Michel Revault, président de LCEsa. Pour les

budgets serrés, Sicofor a développé de nouvelles solutions d’impression - en fonction des décors et des besoins de ses clients - générant des frais techniques nettement moins élevés.

Quatre échantillons et un produitD’autres marques jouent la carte de l’originalité. Ainsi, pour le lancement de la collection de cinq fra-grances D&G, Socoplan/Biopack a réalisé pas moins de quatre échantillons différents : un basique - une fiole en verre munie d’une pompe - pour une distribution tous azimuts ; un étui contenant les cinq parfums pour tout achat d’une référence D&G dans certaines enseignes ; deux packs premium pour les corners des grands magasins et les boutiques en propre : un étui en cuir «logotisé» renfermant les fragrances remis pour tout achat d’un article Dolce & Gabbana et, à l’attention des plus jeunes, un bijou de téléphone portable donné avec l’échantillon. «Nous avons créé un échantillon pour chaque axe de distribution de la marque», explique Stéphane Frémiot. Puig, reconnu pour l’originalité de ses plans de lancement, offre depuis plusieurs années des petits cadeaux - dragonnes, housses de MP3, tattoo, bra-celets... - avec ses doses d’essai.

Les fournisseurs développent de nouveaux formats, comme Sicofor et son étui plat thermochauffant ou Livcer et le Lips’kit, une palette de maquillage thermoformée qui peut aussi devenir une palette d’essai

destinée à la vente. «C’est un objet qualitatif aux allures de cadeau, à un prix compétitif», explique Aude de Livonnière, direc-trice générale de Livcer. D’autre part, pour relancer l’attractivité de l’échantillon à encarter dans la presse, le fournisseur pro-pose Beautypress, un pack thermoformé pouvant contenir du rouge à lèvres ou du gloss conforme aux contraintes de poids imposées à ce type d’échantillonnage. La profession fourbit ses armes pour le rush des lancements du second semestre.

(1) Source : fournisseurs.

Trois questions à jeanne-Sophie NiardQuelle place l’échantillonnage occupe-t-il dans les plans média ?Complètement intégré dans les stratégies globales des marques, il participe activement à la théâtralisation des lancements. Comme l’échantillonnage coûte très cher, il doit s’inscrire dans une campagne très relayée.

Pourquoi ?Le credo des marques est «tester, c’est adopter». Si le contact avec le produit est qualitatif, il peut se transformer directement en trafic sur le point de vente ou même en acte d’achat. Il est donc très important de mettre en scène l’échantillonnage et surtout le test produit car ils permettent de créer une vraie rencontre entre la marque et le consommateur.

Quid du soin et du parfum ?Pour le soin, l’idée est d’insister sur le toucher, l’odorat, plus que sur l’action, difficile à mesurer en une application. La scéna-risation est essentielle pour instaurer un dialogue entre le client et la marque, mais le vrai test produit se fait à la maison. Côté parfum, une belle campagne d’échantillonnage a plus d’impact et des retombées immédiates : le

SECTEUR - L’ORéAL12

SECTEUR CONSULTANTS

test est rapide, il s’effectue sur place. C’est pourquoi la création d’un univers de marque et d’une mise en scène autour du test échantillonnage est importante.

LE MARCHé FRANçAIS DES PPAMAvRIL/MAI 2010 - PARFUMS COSMéTIqUES ACTUALITéSDans un contexte économique difficile, l’industrie grassoise enre-gistre un recul de son activité, pénalisée par une parité euro/dollar élevée. Cependant le marché mondial des parfums et de la cosmétique a plutôt bien résisté en 2008 (+5 % hors effet de change). Le segment bio et naturel a continué sa progression et les marchés émergents (Brésil, Chine, Russie) offrent un fort potentiel pour 2010.

En 2009 l’activité des plantes médicinales a été marquée par un recul, en volume et en valeur, qui pourrait s’avérer du-rable (remise en cause de l’efficacité des produits, saisonnalité des segments, surabondance de l’offre et intensification de la concurrence). Les compléments alimentaires quant à eux connaissent une reconfiguration liée à l’évolution de la demande ou des enjeux (nouveaux comportements alimentaires, vieillissement de la population, attention portée au capital santé...).

13SECTEUR - L’ORéAL PARFUMERIE SéLECTIvE - bODy SHOP CONSULTANTSSECTEUR

Parfumerie sélectiveBeauty SuccèsbEAUTy SUCCESS DéPLOIE SON IDENTITé vISUELLE Lundi 3 Mai 2010 - CosmétiqueMag

La chaîne de parfumeries, qui a vu sa part de marché progresser en 2009, rénove son image. Une première étape avant de s’attaquer à d’autres chantiers.

Depuis avril, il fleurit sur les façades, les vitrines et à l’intérieur des parfumeries Beauty Success, sur les sachets, les tenues des conseillères, la carte de fidélité, la MDD... Progressivement, les 255 succursales et franchisés du réseau se pareront de ce nouveau logo : un papillon, emblème de la communication de l’enseigne depuis dix ans, retravaillé à la façon d’un kaléidoscope multicolore signé «Bien-être & belle humeur !». Pour Olivier Saguez, président de l’agence conseil Raymond Interactive, filiale de Saguez & Partners, partenaire de ce changement, «le besoin d’optimisme est une tendance de fond.» Preuve en est, la multiplication des campagnes de communication sur le thème de la joie et du bonheur ces derniers mois.

Parfumeur de proximité

Au-delà des grands courants, cette signature explicite le positionnement de Beauty Success en tant que parfumeur de proximité. «Il fallait se différencier de la concurrence avec une identité forte qui devienne une marque, déclare Philippe Georges, président de la chaîne de parfumeries. Le précédent logo, BS dans un carré rouge, symbolisait davantage un réseau de distributeurs que la culture d’entreprise, les valeurs humaines, le professionnalisme des conseillères et les ser-vices.» Un «colossal» plan de formation accompagne ce déploiement. «»Bien-être & belle humeur !» est un état d’esprit qui doit être visible dans les magasins et dans la relation avec les clients», insiste Philippe Georges.

Ce changement n’est qu’une première étape. Un site marchand - avec système de rétribution pour les franchisés - ouvrira à la fin de l’année. Un nouveau concept de parfumerie sera testé en 2011. Montant de l’investissement (identité visuelle, changement des supports de communication, travaux et architecture commerciale) : 500 000 euros, au minimum. Un espace parapharmacie est-il envisagé dans les magasins rénovés ? «Depuis fin 2008, nous testons la para dans deux par-fumeries, l’une en centre-ville, la seconde en centre commercial», indique Philippe Georges. Une certitude : le groupe, qui a gagné 0,4% de part de marché en 2009 (PDM valeur de 7,4% ; chiffre d’affaires : 203 millions d’euros), veut atteindre les 10% en 2015, avec 400 points de vente (19 ouvertures prévues en 2010).

Philippe Georges, président de beauty SuccessDe la chrysalide à l’envol

Avec cette nouvelle identité, Beauty Success franchit une seconde étape, baptisée «l’envol» en interne, allusion au pa-pillon, son emblème. La première, dite «chrysalide», a vu la construction d’une plateforme logistique. Testée par les suc-cursales en 2005 puis par les franchisés en 2008, elle livre aujourd’hui plus de 125 parfumeries. Durant cette période, le réseau a aussi lancé sa marque de maquillage et de produits de toilette, un format de boutiques de 50 à 90 m2 (12 à 20 marques sélectives) avec institut, dans des emplacements numéro un de villes de 5 000 habitants en moyenne.

Body ShopCOOP RACHèTE LES ACTIvITéS DE bODy SHOP (L’ORéAL) EN SUISSE.02 juin 2010– Abc-Luxe.com

Le distributeur suisse Coop a annoncé mardi 1er juin 2010 le rachat des activités en Suisse, de la chaîne britannique de cosmétiques respectueux de l’environnement Body Shop (L’Oréal) pour un prix non divulgué. Coop a par ailleurs conclu avec The Body Shop Switzerland un accord de fran-chise pour la Suisse et le Liechtenstein, qui prévoit que l’entreprise de cosmétiques continuera de fonctionner indépendamment et conservera son enseigne, a précisé le groupe helvétique dans un communiqué. Le cofondateur des activités de Body Shop dans la Confédération, Ivan Levy, reste à son poste de directeur général et l’ensemble des 192 collaborateurs sera repris, a souligné Coop. The Body Shop a ouvert sa première boutique dans la Confédération en 1983 et exploite depuis, 37 magasins, pour un chiffre d’affaires supérieur à 30 millions de francs suisses (21,1 mil-lions d’euros).

14PARFUMERIE SéLECTIvE - NOCIbéCONSULTANTS

DouglasDOUGLAS RéFéRENCE DR. RENAUD5 juillet 2010 Cosmétique HebdoLa marque d’institut du groupe Nuxe élargit sa distribution et sera désormais commercialisée dans 59 des 200 parfume-ries instituts de l’enseigne allemande. «Ce partenariat nous donne une plus grande visibilité nationale avec une enseigne qui partage nos valeurs», commente Aliza Jabès, présidente du groupe. Outre les instituts, Dr. Renaud était jusqu’ici dis-tribué dans les Beauty Monop’ parisiens.

DOUGLAS OUvRE UNE E-PARFUMERIE 2 juin 2010 - CosmétiqueMagLa filiale française du distributeur allemand a ouvert, mi-avril, une boutique en ligne : www.parfumerie-douglas.fr . 170 marques (12 000 références) sont vendues, dont Dior, YSL, Clarins, Lancôme, Shiseido, Juicy Couture, Art Deco, BeYu... Les frais d’envoi, en Chronopost, sont peu élevés : 3,95 euros, et offerts à partir de 60 euros d’achat. Douglas, qui pèse 7% en valeur de la parfumerie sélective en France, rejoint ainsi sur la Toile les trois enseignes qui l’ont précédé, Marionnaud, Sephora, Nocibé. Le prochain parfumeur à franchir le pas sera Beauty Success, dont le site marchand est annoncé pour la fin de l’année. Le groupe Douglas a été l’un des premiers du circuit sélectif à ouvrir une parfumerie virtuelle. C’était en mars 2000 sur son marché domestique, l’Allemagne.

MarionnaudMARIONNAUD RéDUIT LA vOILURE à STRASbOURG28 juin 2010 cosmétiquehebdoLa parfumerie installée dans le centre commercial l’Aubette, situé dans le centre place Kléber à Strasbourg, va réduire la surface de ses locaux. Après six semaines de travaux, l’enseigne Marionnaud rouvrira le 17 juillet sur le rez-de-chaus-sée uniquement L’institut du 1er étage est donc fermé et son activité transférée dans le magasin voisin de la rue de la Mésange. Les rayons parapharmacie ont également été abandonnés. Marionnaud compte deux autres -magasins en centre-ville et un troisième au centre commercial Rivétoile.

MARIONNAUD ET LA FêTE DES MèRES14 juin 2010 - CosmétiquehebdoL’enseigne annonce avoir réalisé des ventes record aux alentours du 29 mai : près de 800 000 unités vendues pendant la quinzaine dont 567 000 en parfum, 129 000 en maquillage et 101 000 en soin. Mick Vercouteren, DG de Marionnaud France, estime avoir enregistré le meilleur chiffre d’affaires sur cette même période depuis 2007: «C’est un des premiers signes confirmant la justesse de notre plan de relance mis en oeuvre en 2009». Il est vrai que le distributeur a aussi forte-ment actionné le levier promotionnel. Parmi les coffrets qui ont eu du succès, les classiques (J’adore, FlowerbyKenzo et Ô de Lancôme) et, pour les nouveautés, Ricci Ricci et la Parisienne. Pour les flacons seuls, les gagnants sont Angel et Coco Mademoiselle, côté classiques, et Idylle et Ange ou Démon Le Secret pour les jus les plus récents.

MelvitaLA PREMIèRE bOUTIqUE PARISIENNE DE MELvITA5 juillet 2010 Cosmétique HebdoAprès des ouvertures en Europe de l’Est, à Hong Kong, en Grande-Bretagne, en Allemagne et aux Etats-Unis, le leader historique du bio s’installe dans ses murs au 96 rue de Rennes dans une «éco-boutique», bien évidemment, de 75 m2 qui comprend également un éco-spa de 2 cabines où sont proposés enveloppement au miel, modelage aux fleurs, etc. La marque ardéchoise, créée en 1983 par Bernard Chevillat, a choisi des matériaux renouvelables, des peintures éco-label, privilégié les économies d’eau et d’énergie.

NocibéNOCIbé : DES RESPONSAbLES DE PARFUMERIES PéDAGOGUES3 mai 2010 - cosmétiquehebdoLe numéro trois de la parfumerie sélective a mis en place un réseau de 22 formatrices régionales, lesquelles également responsables de magasins. Elles sont chargées de la formation des conseillères, notamment sur le soin et les techniques de vente, et ce trois fois par an. Elles sont informées six mois à l’avance des dates des sessions afin de pouvoir se libérer de leur fonction initiale de directrice de point de vente. «Travaillant quotidiennement aux côtés des conseillères, elles sont

mieux à même de comprendre leurs attentes. Leur discours est plus crédible», explique Isabelle Mory, responsable de la formation Nocibé. Toutes les formatrices ont suivi des cours de pédagogie.

15PARFUMERIE SéLECTIvE - NOCIbé PARFUMERIE SéLECTIvE - SEPHORA CONSULTANTS

Passion BeautéLES OUvERTURES DE PASSION bEAUTé21 juin 2010 - cosmétiquehebdoL’enseigne ouvre deux magasins au nouveau concept et avec institut Le premier à Livry-Gargan (93), dans le CC de Cora, dispose de deux cabines (Pavot). Le second, dans le CC Leclerc Saint-Geosmes à Langres (52), compte une parfumerie de 90 m2 et trois cabines où seront proposés des massages. Il est tenu par Karine Minassian déjà -franchisée Passion Beauté à Bar-le-Duc (55).

SephoraSEPHORA S’IMPLANTE AU bRéSIL vIA INTERNET EN RACHETANT SACk’S05 juillet 2010 - Les Echos -

L’enseigne de parfumerie de LvMH a pris le contrôle de Sack’s, un site brésilien de vente en ligne de parfums et de cosmétiques. Il prend ainsi pied sur le troisième marché mondial des cosmétiques.

Sephora veut séduire les Cariocas. L’enseigne de parfumerie du groupe LVMH (propriétaire des « Echos ») vient de prendre 70 % du capital de Sack’s, « le leader brésilien de la vente en ligne de parfums et de cosmétiques », selon le groupe.

Avec cette acquisition, dont le montant - non confirmé -est estimé à plus de 100 millions de dollars, Sephora fait ses pre-miers pas en Amérique du Sud, via le Web. Un mode de distribution bien connu par la société qui dispose déjà de sites de vente en ligne aux Etats-Unis et en Chine. Ce canal va permettre à LVMH de proposer l’ensemble de ses gammes cosmé-tiques sur la toile au Brésil. Le site brésilien vendait déjà des produits Dior et Givenchy. Fondée en 2000 à Rio de Janeiro, la société Sack’s propose 270 marques internationales, de Lancôme à Calvin Klein en passant par Chanel. Il revendique plus de 830.000 clients, pour un chiffre d’affaires de quelque 50 millions de dollars (49 salariés) et aurait enregistré une progression à deux chiffres de son activité l’an dernier, selon un proche du dossier.

Marché très porteur« Cet investissement est un tremplin vers une nouvelle étape significative de croissance », a estimé Carlos André Montenegro, cofondateur et directeur général de Sack’s. Pour Sephora, cette prise de contrôle va permettre de tester un marché phare pour les cosmétiques, avec un investissement limité. Depuis la crise, l’enseigne a ralenti le rythme de ses ouvertures pour se concentrer sur les marchés les plus rentables. « Le Brésil, et au-delà l’Amérique du Sud, sont des marchés extrêmement porteurs pour la vente de produits de luxe. L’opportunité est formidable », a estimé de son côté Antonio Belloni, le directeur général de LVMH.

De fait, le Brésil est le troisième marché mondial de l’hygiène cosmétique derrière les Etats-Unis et le Japon. Ce secteur a continué de croître de 3,2 % l’an dernier, selon les données de l’Association brésilienne de l’industrie de l’hygiène personnelle et des cosmétiques (Abihpec), pour atteindre 28,4 milliards de dollars. Les Cariocas consomment surtout des déodorants, des crèmes solaires et des soins du corps. Cet emballement de la vente de produits de beauté dans le pays s’explique par un plus fort taux d’emploi des femmes et donc une hausse de leur pouvoir d’achat. De plus, les Brésiliennes attachent beaucoup d’importance à leur apparence et sont sensibles aux innovations.

Ce rachat par Sephora d’un site Web pourrait donner lieu à l’ouverture de magasins au Brésil, mais pas dans l’immédiat. L’enseigne compte aujourd’hui 986 points de vente dans le monde - Europe, Etats-Unis, Asie et Moyen-Orient.

SEPHORA SOIGNE SON OFFRE5 juillet 2010 Cosmétique HebdoL’ambition est claire : devenir n°1 du soin avec la marque Sephora. Pour y arriver, les gammes actuelles visage et corps vont disparaître pour être remplacées, mi-septembre, par une nouvelle ligne légèrement réduite (une quarantaine de références) où les piliers sont conservés. Comme l’explique le dossier de presse, celle-ci «parle de plaisir et parle norma-lement aux femmes normales, à savoir pas des bacs +10 en physique-chimie...». Dans ce souci de simplicité, l’offre est structurée par couleur : vert pour les démaquillants (de 1,50€ les disques de coton à 12,90€ le Double gommage astu-cieux, 7,50€ l’Eau micellaire démaquillante), bleu pour le démaquillage des yeux (de 4,90€ à 5,90€, le démaquillant yeux waterproof étant actuellement la première référence en volume), rose pour les hydratants (de 6,90€ le Baume lèvres nourrissant à 17,90€ les deux crèmes et le sérum avec une Crème hydratante qui fait tout - visage, corps, mains, cheveux - à 8,50€), violet pour l’anti-âge (24,90€ les crèmes et 28,90€ le sérum, toujours sans classification par type de peau), orange pour le corps qui, outre deux hydratants, un gommage et une huile de massage, fait la part belle aux mains et aux pieds (4 références pour les premières, dont un bain dissolvant express à 7,90€, un gommage et un baume nourrissant pour les seconds). Si le ton est léger, la marque affiche son sérieux. Très dans l’air du temps, elle revendique l’absence de parabènes, d’OGM, de triclosan, de sulfates, de phtalates. Un ingrédient star - un actif végétal, l’HydroSenn+, marque déposée par Sephora - est mis en exergue. Preuve de l’importance de cette nouvelle gamme, le lancement sera soutenu en magasins et sera étendu d’ici à la fin de l’année aux autres pays.

16PARFUMERIE SéLECTIvE - SEPHORACONSULTANTS

INTERvIEW jACqUES Lévy, PDG DE SEPHORA MONDE5 juillet 2010 Cosmétique Hebdo

Sephora fête ses 40 ans et prépare les prochaines années. Au programme : développement dans des pays émergents et renforcement de la relation client.

Quel bilan dressez-vous de 2009 ?J. L. : Nous avons réalisé une bonne année. En France, sur le marché des produits sélectifs, nous sommes devenus leaders, juste devant Marionnaud. C’est grâce, premièrement, à notre stratégie de différenciation par notre marque Sephora et les marques exclusives. Deuxièmement, nous avons bien utilisé la carte de fidélité. Troisièmement, nous avons un marketing cohérent dans nos publicités, nos vitrines et le discours des conseillères. En ce qui concerne les magasins, l’offre est bien ordonnée : il est facile de trouver les produits.

Quels sont vos objectifs ?J. L. : Avoir un service plus personnalisé. Demain, la cliente doit parler de «son Sephora». La carte de fidélité nous permet de recueillir beaucoup d’informations. Nous étudions, par ailleurs, tous les blogs pour comprendre les attentes. Les points de vente vont également évoluer. Le concept inauguré à Milan sera dupliqué au fur et à mesure des rénovations et des ouvertures. Des bornes, PLV interactivesdistributeursns de communication sophistiqués comme des écrans 3D seront mis en place entre six mois et trois ans (voir p. 5).

Comptez-vous développer d’autres formes de vente comme les distaluteurs automatiques installés chez JC Penney aux Etats-Unis ?J. L.: Ce modèle de diffusion reste anecdotique. Les véritables canaux sont le magasin et internet. Nous avons une e-par-fumerie aux Etats-Unis, une en Chine et une en France. Nous allons étendre le e-commerce à l’Europe.

Et les points de vente ?J. L. : En 2009, nous avons freiné le nombre des ouvertures : 19 en France et 100 dans le monde. Cette année, nous restons sur le même rythme. Aujourd’hui, nous comptons près de 270 parfumeries en France et près de 1 500 à l’étranger. Nos marchés prioritaires sont les Etats-Unis, la France, et les pays émergents comme la Turquie, la Russie, où notre franchise se termine fin 2010. Nous ne la renouvelons pas. Nous avons préféré prendre une participation dans le capital d’une société, Ile de Beauté (environ 120 points de vente). Nous nous développons aussi en Chine où nous allons inaugurer notre centième parfumerie. Nous avons ouvert un magasin de 1 350 m2 à Singapour. Nous nous déployons en Asie du Sud-Est avec une prochaine inauguration à Singapour et, avant la fin de l’année, nous serons en Malaisie. Nous comptons être un jour en Amérique latine.

ELIzAbETH ARDEN A 100 ANS28 juin 2010 – Cosmétique HebdoChez Sephora, l’anniversaire est célébré avec un coffret en édition limitée. Pour 35€, il propose le soin iconique d’Eliza-beth Arden, la Crème de huit heures, sous forme de baume apaisant et de deux baumes pour les lèvres. Le tout dans un coffret dont le devant est illustré d’un dessin représentant la fameuse «red door) du premier spa de la marque situé sur la 5e Avenue. Cette adresse new-yorkaise est reprise au Printemps de la Beauté sous forme d’une eau de parfum en édition limitée dans un flacon doré signé 51 avenue Gold (125 ml, 75€).

jEAN-LUC jARRIN, DIRECTEUR «SUPPLy CHAIN» EUROPE DE SEPHORA28 juin 2010 cosmétiquehebdoOù en êtes-vous de la réorganisation logistique de Sephora en France ?J-L J. : Environ 150 de nos 256 magasins hexagonaux sont désormais livrés par une cinquantaine de camions électriques opérant depuis 22 plates-formes situées à la périphérie des villes concernées. Notre plate-forme centrale d’Orléans a, elle, été maintenue. L’ensemble est géré par notre prestataire historique, le groupe Deret.

Comptez-vous étendre ce schéma à l’ensemble de vos magasins ?J-L J. : En l’état, ce n’est pas possible. Il faut une agglomération de taille suffisante, avec plusieurs magasins, pour qu’une plate-forme avancée soit rentable. Cela dit, Deret recherche actuellement d’autres enseignes avec qui partager

les moyens logistiques existants. L’espoir existe de voir ces négociations aboutir avant la fin de l’année. Dans ce cas, nous pourrions sans doute ajouter d’autres villes à la liste. Avec tous les avantages que cela entraîne : réduction des émissions de CO2, adaptation aux contraintes locales, meilleure fréquence de livraison. En décembre dernier, par exemple, les magasins desservis en électrique étaient tous livrés à l’heure. Avec l’ancien schéma, c’était quasiment impossible.

Est-ce la fIN du «juste à temps» et de son corollaire, a réduction des stocks ?J-L J.: Ajouter une étape dans la chaîne d’approvisionnement n’a pas de conséquence sur les stocks. Les systèmes sont de-venus très performants et la marchandise ne stationne que quelques heures dans les plates-formes locales. En revanche, il est vrai qu’on ne peut plus compter, comme par le passé, sur des camions toujours disponibles et bon marché. Les cours du pétrole ont baissé avec la crise mais, à moyen terme, le coût du transport ne peut que croître.

17PARFUMERIE SéLECTIvE - SEPHORA PARFUMERIE SéLECTIvE - yvES ROCHER CONSULTANTS

SEPHORA, LE bLOG RH évOLUE L’enseigne met en ligne une nouvelle version de son blog RH, lancé il y a trois ans, «plus collaborative, plus interactive, plus tendance». Parmi les nouveautés 2010, l’ouverture à tous les intemautes de l’espace vidéo, réservé jusque-là aux collaborateurs, la possibilité pour tous de noter les billets, une déclinaison en 4 langues et de nouveaux outils de partage : flux RSS, lien Facebook, écoute de musique...

SEPHORA : L’èRE DE L’INTERACTIvITé14 juin 2010 - CosmétiquehebdoSephora va peu à peu mettre en place des outils d’animation et d’information interactifs dans ses magasins. En pointant le doigt vers la vitrine de la parfumerie ouverte ou fermée, le client pourra sélectionner une catégorie de produits, un plan lui indiquera son emplacement dans le point de vente. Quand il entrera, le sol changera de couleur ou adoptera le logo d’une marque... au fil de ses pas. Une borne dans laquelle il introduira sa carte de fidélité lui proposera les nou-veautés sélectionnées selon son profil d’acheteur. Des pots de crème ou des parfums seront mis en avant, soit sur un mini-plot avec un message ou un daim publicitaire diffusé comme en holographie, soit sur un écran 3D - une technolo-gie développée par Alioscopy qui ne nécessite pas de lunettes spéciales. En posant un mascara ou un rouge à lèvres sur une table interactive, la cliente découvrira toutes les teintes disponibles, les autres références de la gamme, des conseils d’application... Autant de technologies exposées au «Centre de démonstration des pratiques innovantes de la relation client» de L’Echangeur, à Pais (voir CosmétiqueMag n° 94 p. 28).

Yves RocheryvES ROCHER, AS DU CHANGEMENT Lundi 3 Mai 2010 - Cosmétique MagL’iPhone, les meubles à monter soi-même et les crèmes à base de plantes sont les symboles des entreprises ayant le mieux réussi à concilier l’attachement des consommateurs et la ca-pacité de changement. Après Apple et Ikea, Yves Rocher est en effet le surprenant troisième du classement réalisé en février dernier par BVA et l’agence de communication Change pour mesurer le potentiel de relance des marques.

Capital affectif et dynamismeCette enquête a soumis une centaine de marques au jugement de 4 000 personnes, sur le double critère du capital affectif et du dynamisme. Considéré comme le grand gagnant du panel, Yves Rocher recueille les fruits de son chantier de modernisation entamé il y a plus de trois ans et qui a porté sur l’offre produits, les magasins, le logo, les packagings, la communication...

«La marque a agi avec une extrême cohérence, c’est un ensemble qui explique sa performance», commente Patrick Mercier, co-fondateur de Change. Pour le publicitaire, cette reconnaissance est «un bel encouragement pour les marques et les enseignes, qui peuvent toutes rivaliser avec Apple. L’enquête prouve aussi que les consommateurs n’en veulent pas aux entreprises de faire des erreurs. En revanche, ils ne pardonnent pas l’absence de remise en question. Les banques, en particulier, se classent parmi les entreprises décevantes. Alors qu’elles sont en contact permanent avec le public, ce potentiel n’est pas exploité.»

Du côté d’Yves Rocher, on rappelle que la marque était déjà bien placée dans le palmarès BVA-Les Échos des entreprises préférées des Français en mai 2009 - neuvième sur les critères de proximité et d’image. La sympathie du public se traduit en résultats commerciaux : le flagship des Champs-Élysées, inauguré en novembre dernier, a fini le mois de janvier 2010 sur une hausse de chiffre d’affaires de 25%.

PARFUMERIE SéLECTIvE - SEPHORA

so m m a i re

Proposition d’ordre du jour pour votre prochaine réunion mensuelle de CE

Retour sur deux ans de pratique de la rupture conventionnelle

Retour sur deux ans d’application de la réforme de la représentativité syndicale

Précision légale et Arrêts utiles

Comment le CE peut-il se préparer au plan de formation ?

19PARFUMERIE SéLECTIvE - SEPHORA PARFUMS ET COSMéTIqUES - CAUDALIE CONSULTANTS

Parfums et cosmétiquesAlèsALèS PROGRESSE EN FRANCELe 1er trimestre s’est terminé sur un chiffre d’affaires en très légère progression de 43,9 M€ avec la France (12,7%) à 18,3 M€. L’export (5,4 M€) est stable avec des filiales américaines (4,2 M€) à +10,7% et européennes (16 M€) à -12,7%. Par métier, le capillaire (15,7 M€) est à +4,7°/o, les cosmétiques (25,8 M€) à -4,6% et les parfums (2,4 M€) à +39,1%.

AvonAvON LANCE HERvé LéGER POUR ELLE ET LUI14 juin 2010 cosmétiquehebdoLa direction de la marque Hervé Léger, propriété du groupe BCBG, va lancer cet été en Europe deux parfums, Hervé Léger Femme et Hervé Léger Homme, avec l’aide d’Avon Products. L’eau de parfum pour femme sera un mélange de fleurs, fruits et bois avec du magnolia, du pamplemousse rose, de la fleur d’oranger, du benjoin, de la vanille et une note de cyprès. Le jus pour hommes est quant à lui composé de gingembre, yuzu et ambre. La vente sera assurée en exclusivité par les dames d’Avon, d’abord en Grande-Bretagne au mois d’août, puis dans le reste de l’Europe.

AvON TIRé PAR LE DOLLAR10 mai 2010 cosmétiquehebdoLe distributeur américain a réalisé au 1 er trimestre un CA de 2,5 Md$ (1,9 Me à +14%, soit +8% à taux constants. Le résultat opérationnel progresse également de 14%à 193 M$ alors que le bénéfice net est passé de 117 M$ sur les trois premiers mois de 2009 à 43 M$ cette année. Mais, hors coûts de restructuration et éléments vénézuéliens, celui-ci se monte à 144 M$. Par zones, les performances sont très inégales : +22% en Amérique latine (Brésil +44%, Mexique +15%), -2% en Amérique du Nord, +28% en Europe de l’Est (Russie +37%), +23% en Europe occidentale/ Moyen-Orient/Afrique (Grande-Bretagne +12%, Turquie +31%), Asie-Pacifique +10% en dépit de la faiblesse du Japon et de la Chine à -31%.

BeiersdorfbEIERSDORF, RETOUR à LA HAUSSE10 mai 2010 cosmétiquehebdoPar rapport à un 1er trimestre 2009 à -4% (-0,5% pour la beauté), l’entreprise renoue avec la croissance sur les trois pre-miers mois de l’année : +6% (croissance organique) à 1,53 Md€, dont 1,33 Md€ pour les cosmétiques qui progressent de 4%. Le résultat opérationnel du groupe progresse de plus de 28% à 186 M€ et celui de la division beauté de 11,8 % à 161 ME. Même si l’évolution du CA beauté est moins bonne que celle de ses grands concurrents, Beiersdorf prévoit pour l’exercice 2010 une croissance organique supérieure à celle du marché.

CaudalieCAUDALIE vEUT ACCéLéRER à L’INTERNATIONAL06 juillet 2010 Les Echos

La société spécialisée dans les cosmétiques issus de la vigne vise cette année les marchés américain et chinois. Avec un objectif : doubler son chiffre d’affaires dans les cinq ans. Elle vient de recruter un directeur général, un ancien de L’Oréal.

Bain au marc de raisins, enveloppement merlot et gommage cabernet. Au 4 e étage du Plaza à New York, Caudalie a installé depuis deux ans son « spa vinothérapie » pour faire découvrir ses cosmétiques à base de pépins de raisins, de sarments ou de sève de vigne. L’établissement dispose en plus d’un bar à vins riche de 600 bouteilles et d’un sommelier.

Pour la société, née près de Bordeaux sur les terres du Château Smith Lafitte en 1995, les Etats-Unis constituent un marché clef. Ses fondateurs, Mathilde et Bertrand Thomas, ont décidé de s’installer à New York en septembre pour mieux com-prendre son fonctionnement. « Nos produits plaisent déjà. Nous sommes une des références leaders dans 400 Sephora du pays, souligne Mathilde Thomas. Si nous voulons devenir une marque mondiale, nous devons être plus présents. Ce qui n’est pas facile car les circuits de distribution sont différents. »

En Europe, Caudalie est vendu exclusivement dans 10.000 pharmacies et parapharmacies. Aux Etats-Unis comme

20PARFUMS ET COSMéTIqUES - CLARINSCONSULTANTS

en Russie, et en Chine, les ventes passent par les parfumeries et les grands magasins, un secteur très concurrentiel. « Nous allons nous faire connaître notamment par le téléachat, poursuit la dirigeante. Et essayer de bâtir un modèle de développement. » En 2010, la société vise 10 millions de dollars de ventes dans le pays, qui représente déjà 10 % de ses exportations.

C’est hors des frontières de l’Hexagone que Caudalie cherche désormais des relais de croissance. L’an dernier, sur un chiffre d’affaires de 80 millions d’euros (en hausse de 8 %), l’entreprise a réalisé 45 % de ses ventes à l’étranger, essentiel-lement en Europe (Allemagne, Italie…), et dégagé un taux de marge nette supérieur à 10 %. Elle veut encore accroître son poids en Europe, où elle a créé deux filiales cette année, en Grèce et en Pologne, et pousser ses pions en Asie, notam-ment en Chine où elle est présente depuis février. Pour relever le défi, Caudalie a décidé de passer un nouveau cap. Elle a créé un poste de directeur général confié à Stéphane Enouf, un ancien de L’Oréal, et de directeur commercial Europe, pour lequel elle a recruté Edouard Nicol, ancien de J & J. Avec cette organisation renforcée, l’entreprise affiche un objectif ambitieux : doubler son chiffre d’affaires en cinq ans.

Trois nouveaux produits par anPendant la crise, nous avons maintenu une croissance de 8 %. Ce qui ne nous a pas satisfaits, car depuis nos débuts, nous connaissions une progression à deux chiffres, note Mathilde Thomas. C’est reparti en France au premier semestre avec une hausse supérieure à 10 %. » Cette résistance peut s’expliquer notamment par le prix des gammes antirides ou antitaches (50 références au total) qui atteint en moyenne 25 euros, loin des marques de luxe. Pour la première fois l’an dernier, la société a lancé une crème « Premier cru » à 89 euros. « Un succès, notamment aux Etats-Unis », assure la diri-geante qui conçoit les innovations. En Chine, c’est son « Eau de beauté » à base d’huile de pépins de raisins qui est un best-seller. Caudalie y propose pour l’instant une vingtaine de soins homologués, avec une présence en exclusivité dans les 85 Sephora du pays. Présente à Hong Kong, la marque a des projets à Taiwan, en Corée et au Japon.

Cette accélération à l’international sera entièrement autofinancée. En lançant seulement trois nouveaux produits par an, contre une quinzaine pour ses concurrents, Caudalie limite ses besoins et les risques d’échec. La société, qui emploie 450 salariés, s’appuie sur 4 sous-traitants français pour sa production. Elle dispose d’un laboratoire de formulation à Orléans près de son centre logistique européen. Et elle travaille avec le professeur Vercauteren de la faculté de Montpellier à l’ori-gine de ses trois brevets.

ClarinsCLARINS RELANCE LA vAGUE 3 Mai 2010 - cosmétiqueMag

Les marques font de nouveau le pari du parfumage actif avec les eaux de soin, aux nombreux bienfaits. à l’instar du leader, biotherm et kenzo renouvellent leur offre en parfumerie tandis que Filorga se lance en pharmacie.

«Sentir bon, se sentir bien.» Le slogan de l’Eau Dynamisante, lancée en 1987, a fait ses preuves avec des ventes record chaque année et, en 2009, une quatrième position sur le total soin corps en volume. La grande idée de Jacques Courtin d’associer le parfum et l’action des plantes n’a pas pris une ride. Elle se décline cette année autour de l’Eau des Jardins, une version où la dimension olfactive semble avoir pris de l’ampleur, même si la marque insiste sur le positionnement soin. Comme ses aînées - les eaux Dynamisante, Ressourçante et Ensoleillante -, la petite dernière ma-rie les atouts de l’aromathérapie et de la phytothérapie. Clarins a confié la création parfumée à Sophie Labbé et Juliette Karagueuzoglou (IFF). à l’orée du jardin, les notes hespéridées de citrus, d’orange et de pamplemousse se mêlent à l’absolu de cassis. Le coeur de rose sauvage souligne le côté féminin. En fond, les notes boisées des huiles essentielles de vétiver, de patchouli et de cèdre ainsi que les muscs blancs apportent de l’arrondi. Pour le volet soin, Clarins a associé dix huiles essentielles et trois extraits de bourgeons issus de l’agriculture biologique : du hêtre pour l’hydratation, du sorbier pour l’éclat et du cassis pour ses vertus anti-oxydantes. Les couleurs du jardin s’entrelacent en dégradé sur le flacon, fidèle à sa forme ronde emblématique. «Avec ce lancement, nous avons pour ambition d’affirmer notre leadership sur ce segment que nous avons créé, avec un produit symbole d’escapade, pertinent en temps de crise», explique Marie-Rose Tricon, directrice marketing, développement et communication international de Clarins. L’occasion aussi de remettre les autres eaux de la marque sous le feu des projecteurs.

Quand l’olfaction prend le pasJaune, orange, bleu et maintenant rouge grenadine. Biotherm fait aussi pétiller les linéaires avec une quatrième eau active, l’Eau de Paradis. Ce spray rafraîchissant met en avant ses propriétés olfactives plus que ses bénéfices pour la peau, bien qu’il soit vendu au rayon soin. Signé du parfumeur Bernard Ellena (Symrise), le jus associe fraîcheur et sensualité. En tête, le citron flirte avec les fruits rouges (framboise, myrtille, bourgeon de cassis). En coeur, le freesia et la rose sont soulignés par une note gourmande de grenade et, en fond, les notes boisées de cèdre et de santal se mêlent au musc, qui donne du sillage. «Bienfaisante pour le corps et l’esprit», l’Eau de Paradis s’utilise, comme ses soeurs les eaux Vitaminée,

d’Énergie et Pure, en friction après la douche ou à tout moment de la journée. La fragrance se décline dans une ligne pour le corps (gel douche + lait).

21PARFUMS ET COSMéTIqUES - CLARINS PARFUMS ET COSMéTIqUES - COSMéTIC vALLEy CONSULTANTS

Le parfumage anti-âge

Pour ses premiers pas dans l’olfactif, Filorga fait le pari d’une brume parfumante antivieillissement pour le visage, l’Eau Anti-âge. «Notre arrivée dans le parfum est innovante car elle réinvente la gestuelle anti-âge», affirme Didier Tabary, président de la marque experte des injections, présente sur la dermocosmétique depuis trois ans. Ce produit complé-mentaire des soins quotidiens est le fruit des recherches conjuguées du professeur Jean-Claude Le Joliff et de la maison de composition Robertet. Le premier a mis en évidence un effet neurosensoriel du parfum grâce à des ingrédients qui dynamisent et renforcent la confiance en soi. En tête, on trouve ainsi des effluves hespéridés et aromatiques. Le coeur floral est constitué de lilas, de pivoine et de jasmin. Le sillage est apporté par le bois de cèdre et le musc. L’effet soin est obtenu grâce à la technologie Actiscents de Robertet, des extraits aromatiques aux propriétés anti-âge (extraits d’olive et de romarin, absolus de mimosa, de clou de girofle et de baie de genièvre) qui, couplés au NCTF, le cocktail d’actifs stars de la marque, décuplent les effets des crèmes quotidiennes. La gestuelle est novatrice : une simple pulvérisation sur la peau nue, sous le soin ou même sur une peau maquillée.

«Il y a encore peu d’acteurs sur le segment des eaux de soin mais la cible reste réduite. Cela me rappelle les nombreux soins premium, il y a environ trois ans. Toutes les marques voulaient faire du Sislea. Résultat : elles ont asséché le marché.»

LA WOMANITy SELON MUGLER10 mai 2010 – Cosmétique Hebdo

Clarins Fragrance Group a ouvert le bal des présentations de la rentrée. Avec Womanity, Thierry Mugler lance son troisième féminin en dix-huit ans et affirme sa différence dès le premier abord avec un flacon totem.

C’est le sourire aux lèvres que les équipes Mugler présentent le dernier-né de la maison. Le président de Clarins Fragrance Group veut voir, dans ses derniers chiffres, la preuve que sa maison mère sait toujours laisser le temps au temps. Joël Palix se félicite ainsi d’une facturation en hausse de 18% sur le mois d’avril pour la marque Mugler et de l’arrivée d’Alien dans le top 10 européen des lignes féminines. En France, Angel a fini l’année à la troisième place en valeur et fait mieux en volume, notamment grâce au développement des ressourçables. Ces mêmes volumes seront-ils soutenus par les prix raisonnables de ce lancement moins cher qu’Angel ou Allen ? Outre un 10 ml découverte à 20€, cette eau de parfum sera donc proposée à 49€, 69€ et 89€ en 30, 50 et 80 ml avec un flacon source de 50 ml à 49€ et une ligne pour le corps (gel douche, déospray, lait et crème) de 30 à 40€.

Reste à réussir dans la durée le pari de Womanity conçu sur une idée de Thierry Mugler, un «parfum qui relie et inspire les femmes d’aujourd’hui, exprime une énergie positive, un lien invisible, toutes les facettes de la féminité». Et le créateur demande un accord sucré-salé. A Pierre Aulas, directeur artistique olfactif, de décliner ce vaste programme en brief pour parfumeur en évitant les notes praline ou vanille afin de ne pas se copier. C’est plane qui, grâce à son procédé d’extraction moléculaire, remporte le projet imaginé par

Fabrice Pellegrin et finalisé par les équipes de la maison grassoise : le sucré-salé devenant un accord figue-caviar pour le moins inédit. Womanity s’ouvre sur une note figue (le fruit) légèrement lactée. Le coeur est salé grâce à un caviar qui apporte une touche marine spécifique. Et, comme toujours chez Mugler, les accords sont surdosés pour un sillage tenace avec un bois qui structure le jus. C’est le figuier qui arrive donc en fond.

Ce lancement débutera en juin sur internet, continuera chez Selfridge’s en juillet, Boomindale’s début août et se généra-lisera le 16 août en France. Pour le soutenir, outre le site womanity.com qui existe depuis le 8 mars, Mugler ne passe par pour le moment par la télévision, mais choisit une forte présence dans la presse féminine, en affichage et street-marke-ting plus des opérations dans les parfumeries. La campagne a été photographiée par Thierry Mugler qui a fait le choix de femmes anonymes et diverses. Par ailleurs, un site spécifique est créé pour les conseillères (www.womanity.com/ambassadors).

Le premier vecteur de communication de Womanity sera sans doute son packaging, élaboré dans un souci de dévelop-pement durable et évidemment ressourçable. Ce flacon sculpture, figure totémique voulue par le couturier illustrant toutes les facettes de la femme sur une frette sculptée comme une frise, joue la différence. Pour y arriver, de nombreux fournisseurs ont participé à sa création. Les flacons sont fabriqués par les verreries Pochet et du Courval, la frette des 50 et 80 ml par Metapack et Humery, la bague des 10 et 30 ml par Qualipack, la pompe par Rexam. L’étui d’Alliora, d’un rose dragée, en carton recyclé et recyclable, sans cales et sans notice, sert de support textuel. La touche finale d’un projet qui affirme ses partis pris pour une femme «moderne, connectée et créative».

Cosmétic valleyP&G : LA COSMETIC vALLEy CONNECTION 2 juin 2010 - CosmétiqueMagInitié en 2002 par P&G pour ouvrir sa recherche à des sources extérieures d’innovation, le programme Connect + Develop (C&D) devrait bientôt avoir un pied en France, au coeur de la Cosmetic Valley (1). Objectif : «Identifier des possibilités de collaboration ouverte et nouer de nouveaux partenariats en soin et en capillaires». Car, en dépit de ses 8 000 chercheurs, répartis dans 26 centres à travers le monde (2), Procter & Gamble ne dispose pas de R&D en France.

22PARFUMS ET COSMéTIqUES - COTyCONSULTANTS

Connecter sa recherche à celle de la Cosmetic Valley représente donc une opportunité stratégique.

«Il n’y a qu’en France que l’on trouve un pôle de compétitivité dédié à la cosmétique, et donc une telle concentration d’in-novateurs», résume Alvaro Miranda Diaz, responsable C&D pour l’Europe de l’Ouest. À la demande du groupe américain, la Cosmetic Valley a donc organisé, début mai, trois journées de visites et de rencontres avec les responsables de dix-sept entreprises et organismes de recherche. L’occasion pour ces derniers de présenter les projets beauté et capillaires qui pourraient faire l’objet d’une collaboration. «Nous n’en sommes qu’à la première étape, modère Alvaro Miranda Diaz. Il s’agit surtout de nouer des contacts et de poser les bases d’une relation solide et durable.»

«Devenir un partenaire de choix»Le groupe ne donne d’ailleurs aucun calendrier : «L’innovation peut être très en amont comme elle peut concerner des produits quasi finis. Nous n’arrivons pas avec un brief spécifique». Pour Mark Evans, directeur C&D Beauty, ces rencontres sont avant tout l’occasion de découvrir ce que les sociétés ont à offrir, chacune dans leur domaine (technologie, re-cherche, produits finis...). «Il importe peu que rien ne ressorte de cette première visite. Nous sommes ici aujourd’hui pour créer des liens, et devenir à leurs yeux un partenaire de choix.» Un partenariat qui bénéficie aux deux parties, insiste Christophe Masson, manager Recherche & Innovation de la Cosmetic Valley : «Il ne s’agit en aucun cas pour Procter & Gamble d’externaliser sa recherche, ou de trouver des fournisseurs. C’est une «win-win situation» : une mine d’innova-tions pour le groupe, et pour les collaborateurs les moyens de développer leur activité et de se faire connaître».

(1) P&G est membre de la Cosmetic Valley depuis 2008. (2) Soit, en 2008/2009, un investissement de 1,9 milliard de dollars (environ 1,5 milliard d’euros) pour un CA de 79 milliards de dollars, dont 26,3 milliards pour la division Beauty.

CotyLOvE, CHLOé, SAUPOUDRé DE FLEURS19 juillet 2010 - cosmétiquehebdoDéjà très présent à la rentrée avec Calvin Klein et Guess (voir ci-dessous), Coty Prestige lance une autre cartouche ma-jeure le ler septembre avec Love, Chloé*. Le défi est de taille après le retour réussi de la marque en 2008. Si les fleurs et les notes poudrées sont encore une fois au rendez-vous, les deux jus n’ont cependant pas grand-chose en commun. Imaginée par Louise Turner et Nathalie Cetto-Garcia (Givaudan), cette eau de parfum est destinée, selon le brief, à une femme généreuse et naturelle. Ce parfum poudré et floral inspiré par une vieille poudre de Coty (Airspun) doit éviter le piège du rétro, d’où le choix d’un bouquet abstrait et d’un retour aux valeurs sûres, des belles matières en dépit de la crise. Alors que Chloé est aujourd’hui n° 27 des mar ques féminines (0,9% à fin mai), l’objectif de Coty Prestige est de don-ner un second pilier à la marque et d’être dans le top 15 sur la fin de l’année. D’où des investissements media très lourds comprenant un film tourné par Roman Coppola avec Raquel Zimmerman et - encore une fois - Paris en toile de fond. La diffusion commencera en septembre, renforcée par de l’affichage et de la presse, et qui sera renouvelée en fin d’année. Ces moyens, qualifiés de «compa rables à ceux des grands lancements féminins de l’an dernier», seront appuyés par des opérations en magasins (animations et échantillonnage).

* EdP 30, 50 et 75 ml, 53€, 72€ et 91,80€, lait corps 200 mi, 36€, gel douche 200 ml, 30,80€ et déodorant spray 100 ml, 26,80€.

CALvIN kLEIN SE FAIT UNE bEAUTy5 juillet 2010 – Cosmétique HebdoAvec Beauty, la marque n° 1 du portefeuille de Coty (50% du CA France) a de grandes ambitions : le top 15 des féminins pour la fin de l’année et 1,5% de PDM. Calvin Klein Beauty est une fragrance féminine à la fois simple et sophistiquée à l’image d’une Diane

COTy PRESTIGE POUSSE CERRUTI 2 juin 2010 - CosmétiqueMag«La marque Cerruti est très importante pour notre marché français. Cerruti 1881, son pilier masculin, se trouve dans le top 25 depuis vingt ans, après avoir été dans le top 10 les premières années de son lancement. Aujourd’hui, nous voulons le redynamiser», prévient Françoise Mariez, senior vice president marketing european licenses. C’est pourquoi la fragrance phare de la marque a désormais un visage, celui du chanteur-acteur Marc Lavoine. «Il s’est imposé à nous car, au-delà de son allure, de son regard et de sa voix qui lui confèrent un magnétisme indéniable, il est également un homme accompli et authentique», poursuit-elle. Une campagne d’affichage est en cours depuis le mois dernier ainsi que des animations sur les points de vente. Ce retour en lumière de Cerruti correspond aussi au renouveau de la mode masculine sous l’im-pulsion de son nouveau directeur de la création homme, Jesper Borjesson. Autant d’initiatives qui devraient permettre d’étendre la distribution à l’international. Aujourd’hui essentiellement européenne, elle va se développer en Russie, au Moyen-Orient et en Chine.

23PARFUMS ET COSMéTIqUES - COTy PARFUMS ET COSMéTIqUES - GIvAUDAN CONSULTANTS

Estée LauderESTéE LAUDER SE RENFORCE25 mai 2010 – Cosmétique HebdoLe groupe américain a annoncé avoir conclu un accord pour racheter Smashbox Beauty Cosmetics Inc Cette petite marque haut de gamme, créée en 1996 par Dean et Davis Factor, arrière petits-fils de Max Factor, réalise l’essentiel de son chiffre d’affaires aux Etats-Unis où elle est vendue dans les circuits spécialisés, notamment chez Sephora qui la distribue également en France. Soumise à la décision des autorités de la concurrence, cette acquisition devrait être finalisée en juillet

ESTéE LAUDER DOUbLE SON RéSULTAT3 mai 2010 - cosmétiquehebdoPour le 3e trimestre clos le 31 mars, le groupe américain a publié un bénéfice net supérieur aux attentes, à 57,5 M$ (42,3 M€), contre 27,2 M$ en 2008. Le chiffre d’affaires a lui augmenté de 10%, à 1,86 Md$ (1,36 Md€), bénéficiant notamment d’effets de change favorables (+5% à taux constants). Le bénéfice net par action s’élève à 0,28 $, contre 0,14 $ sur la même période

Ferragamo Salvatore17 juin 2010 – La lettre du LuxeSalvatore Ferragamo a vu ses ventes progresser de plus de 20% en Chine au deuxième trimestre 2010. La maison italienne qui avait quelque peu souffert ces deux dernières années va ouvrir encore huit boutiques dans les dix-huit prochains mois en Chine pour arriver à un total de 44 boutiques. Ils seront près de 900 000 Chinois à disposer d’un patrimoine supérieur à 1,5 million de dollars US.

FORTEMENT MISER SUR L’ASIE18 mai 2010 – La lettre du LuxeSalvatore Ferragamo qui a fortement souffert en 2009 avec des ventes en baisse de 10% et une perte nette de 15 millions d’euros (contre un bénéfice de 40 millions en 2008) a décidé de fortement miser sur l’Asie et en particulier la Chine avec plus d’une dizaine de nouvelles boutiques cette année. Le groupe réalise déjà environ 50% de ses ventes en Asie et vient d’enregistrer pour les premiers mois de l’année une hausse de 10% de ses ventes globales et environ 20% dans les bou-tiques à l’enseigne.

GivaudanGIvAUDAN GUIDE LES AMATEURS SUR. IPHONE19 juillet 2010 - Cosmétique MagLa maison de composition suisse propose une application gratuite sur Iphone (compatible Ipad et Ipod Touch), nommée Iperfumer, pour venir en aide aux consommateurs et les aider à trouver le parfum idéal.

«Devant la multitude de lancements, il devient difficile de s’y retrouver, explique Syd Chah, responsable internet tech-nology & innovation de Givaudan. Avec cette application nous mettons nos connaissances à leur service, pour les aider et les éduquer.» Comment cela marche-t-il ? Le consommateur entre son profil, son âge, ses familles olfactives préférées, et l’application lui indique alors une sélection de fragrances qui pourrait lui convenir. Chaque parfum possède une fiche technique détaillant la marque, les principales notes, ainsi qu’une photo.

Les utilisateurs ont ensuite la possibilité d’attribuer une note sur cinq au parfum. Plus ils seront nombreux à participer, plus les sélections vont s’affiner et la base de données s’étoffer. L’application garde en mémoire les préférences et per-met même de gérer plusieurs profils de consommateurs. Givaudan est toujours à la pointe de la technologie, comme l’entreprise l’a montré avec Miriad, sa plate-forme interactive lauréate d’un prix lors des derniers Fifi à New York. Elle aussi repose sur un enrichissement communautaire pour les équipes de la maison de composition qui sont d’ailleurs «deman-deurs d’informations et proposent même des améliorations», souligne Caroline Camez, Global Marketing Manager.

GIvAUDAN CA 2009 : 3,959 MDFS — PDM PARFUMS ET ARôMES : 25%3 mai 2010 – Cosmétique HebdoATOUTS. Numéro un dans l’industrie du parfum et des arômes, le groupe est partenaire des leaders mondiaux et réalise déjà 38% de ses ventes dans les pays émergents. Le potentiel de cette zone reste très attractif : alors que les marchés matures pour le segment des arômes devraient progresser d’environ 1 à 3%,

cette croissance devrait être comprise entre 4 et 5% en Afrique et au Moyen-Orient jusqu’en 2014. Quant au parfum, avec une part de marché de 27% dans la zone Mie centrale, Afrique et Moyen-Orient, Givaudan est bien placé pour bénéficier des opportunités de ces marchés.

24PARFUMS ET COSMéTIqUES - INTER PARFUMSCONSULTANTS

RISQUES. La croissance des marchés matures est faible, notamment dans la parfumerie fine (21% de la division parfum) qui devrait encore souffiir cette année malgré un rebond fin 2009.

PERSPECTIVES 2010 ET BOURSE. Le 1e1 trimestre, meilleur que prévu, confirme la reprise de la tendance. La direction vise en fin d’année un retour à la rentabilité affichée avant l’acquisition de Quest. Givaudan devrait, par ailleurs, dépasser la croissance du marché. A l’aube de sa dixième année de cotation en Bourse en juin prochain, les analystes sont plutôt positifs sur la valeur.

HenkelHENkEL OPTIMISTE10 mai 2010 cosmétiquehebdoAu 1 er trimestre, le groupe allemand a réalisé un CA de 3,51 Md€ à +7,8% (croissance organique à +8,8%). Son résultat d’exploitation (422 M€) augmente de 93,3%, soit +79,1% après ajustement hors dépenses de restructuration et produits exceptionnels, et le bénéfice net (266 M€) de 119,8%. Dans ce contexte, Kasper Rorsted, président du comité de direction, estime que les résultats de l’exercice pourront être «sensiblement améliorés de plus de 15%. La division Cosmétiques fait un peu moins bien avec une hausse de 5,5% à 762 M€ et une «évolution remarquablement positive» des cosmétiques capillaires. Son résultat d’exploitation progresse de 10,1% à 100 M€.

Inter parfumsINTER PARFUMS INC. SIGNE AvEC bETSEy jOHNSON19 juillet 2010 - cosmétiquehebdo Le groupe s’intéresse décidément aux griffes de mode new-yorkaises. Après Jimmy Choo en octobre dernier, c’est au tour de Betsey Johnson, styliste américaine plutôt extravagante ayant monté sa ligne de vêtements et d’accessoires, de signer avec Inter Parfums Inc. Ce dernier déve loppera et commel’héroïnea du parfum, due( maquillage et des produits de soin et d’hy- giène Betsey Johnson. L’accord de licenc court jusqu’au 31 décembre 2015 pour une vente prévue dans les boutiques en propre et les grands magasins à travers le monde. La styliste compte 65 boutiques à son nom et est distribuée via des grossistes sur les marchés étrangers. Le plan prévoit un premier lancement dès août, avec une reprise de la fragrance «vintage» de Betsey (en vente exclusivement dans ses boutiques et chez un revendeur du sélectif ), et une nouvelle collection de parfums en 2011.

LANvIN, UNE DEMANDE EN MARIAGE ?19 juillet 2010 - cosmétiquehebdo Jeanne (0,5% de part de marché en France) a grandi. Elle peut donc envisager le manage et adopter le prochain jus conçu par Inter Parfums (lancement début août en France, fin août en Europe et en Asie). Ce Marry me ! conçu par Antoine Maisondieu (Givaudan) est un floral pétillant et insouciant à l’image de l’hérdine de la campagne, conçue par Mafia, qui traverse un Paris idyllique sur une bicyclette conduite par son amoureux La rupture avec Jeanne passe aussi par le packaging. Autant le premier reprenait tous les codes traditionnels de la marque, autant le flacon et l’étui de Marly me ! imaginés avec Elie Papiemik (centdegrés) et produits par Bormioli Rocco et Autajon (pompe : Calmar MWV, capot et frette : Tesem) racontent une nouvelle histoire, toujours inspirée par l’uni vers d’Albert Elbaz Cette eau de parfum (de 45€ le 30 ml à 75€ les 75 ml) est présentée comme le nouveau pilier de Lanvin, d’où des investissements annoncés comme plus importants que ceux de Jeanne.

NICkEL TENTE LE bIO12 juillet 2010 - cosmétiquehebdoQuatrième acteur des soins masculins en sélectif en volume et cinquième en valeur (source marque), Nickel (Inter Parfums) se lance dans une gamme mixte bio en septembre. Nickel Bio Green Boost se compose d’un hydratant énergisant visage (50 ml, 30€), d’un contour regard (15 ml, 24€) et d’un exfoliant énergisant (125 ml, 18€) aux extraits de bambou, lin et aloe vera bio. Conçue avec le laboratoire Cosnes sens et certifiée Ecocert, cette gamme au code couleur vert sera soutenue par une campagne presse et affichage montrant un couple (agence October 67/77).

vAN CLEEF & ARPELS DANS LE SILLAGE DE LA NUIT5 juillet 2010 – Cosmétique HebdoPremière création pour hommes depuis le rachat de la licence par Inter Parfums,g_ Midnight in Pais doit inscrire Van Cleef &c.à, Arpels dans la haute parfumerie masculine et rééquilibrer l’offre jusque-là très féminine. Domitille Bertier, avec Olivier Polge (IFF), a conçu un floriental cuiré qui rompt avec les codes habituels. Au départ hespéridé (citron, romain) et au coeur floral (muguet, maté) succède un sillage très profond (fève tonka, ambre, benjoin). Le flacon rond, signé Joël Desgrippes, s’orne d’une constellationargentée sur fond bleu nuit qui s’inspire d’un modèle de montre, le tout ceint d’un

pourtour argenté et chapeauté d’Parfums guilloché. Midnight in Paris sera soutenu dès lancement en septembre en presse et, dans une moindre mesure, sur intemet (EdT 40, 75 et 125 ml, 40€, 60€ et 75€).

25PARFUMS ET COSMéTIqUES - INTER PARFUMS PARFUMS ET COSMéTIqUES - L’OCCITANE CONSULTANTS

LES ACTIONS GRATUITES D’INTER PARFUMS SE PRéCISENT19 juin 2010 - Investir Comme promis, Inter Parfums va procéder dans les jours qui viennent à sa traditionnelle distribution gratuite, à raison d’une action pour dix détenues. La condition pour en bénéficier est d’être actionnaire en date du vendredi 18 juin, à la clôture, la procédure devant être lancée ce lundi 21 juin. Les actions nouvelles seront ensuite livrées le jeudi lei juillet.

Inter Parfums a fait l’objet de plusieurs notes d’analystes favorables cette semaine. Les estimations pour l’exercice en cours, notamment, ont été relevées dans la perspective d’un, niveau d’activité encore dynamique au deuxième trimestre et du rehaussement attendu en juillet des objectifs annuels prudents de la direction

bURbERRy, LE MAqUILLAGE POUR DOPER LE PARFUM14 juin 2010 – Cosmétique Hebdopour que la marque passe à 200 M€ de chiffre d’affaires, nous avons besoin d’un second axe», Philippe Benacin, le PDG d’Inter Parfums, définit clairement la stratégie du lancement de Burberry Beauty. Les ventes se situent aujourd’hui aux alentours de 180 M€ (CA 2009 à 166,2 M€, 52,7 M€ au ter trimestre avec une progression de 25%) et le maquillage devrait générer entre 2 et 3 M€ supplémentaires. La différence passe par les stands que Burberry peut implanter grâce à cette nouvelle offre. «10 m2 consacrés à Burberry, c’est énorme. Nous aurons une nouvelle exposition dans les grands magasins où l’on nous voit peu», ajoute Philippe Benacin. C’est donc dans ce circuit que sera lancé le maquillage avec une montée en puissance très raisonnable : 30 portes dans le monde en 2011 (les Galeries Lafayette Haussmann le ler septembre pour la France, Harrod’s, la Rinascente, cinq Nordstrom...) pour passer à près de 200 d’ici à fin 2012. Si le projet est risqué - à l’exception des make-up artists, peu de nouvelles marques ont percé en maquillage -, l’équipe croit à ses atouts : une gamme simple (11 références de 18 à 44£ plus un pinceau, 45€) et facile d’usage (le mascara est «effortless»), élaborée avec Intercos et Primapack, reprenant les codes de la mode et son look british, inspiré par le french coat. Ainsi, le traditionnel motif du tartan décore aussi bien les tubes que les boîtiers et est frappé sur le raisin du rouge à lèvres.

PARFUMS A ENREGISTRé UNE NETTE HAUSSE DU CHIFFRE D’AFFAIRES18 mai 2010 - La lettre du luxeLe groupe français de conception et distribution de parfums Inter Parfums a enregistré une nette hausse du chiffre d’af-faires au premier trimestre, soutenu par le lancement de nouvelles lignes et une base de comparaison favorable.

Le chiffre d’affaires trimestriel atteint 78,4 millions d’euros, en progression de 24,4% par rapport au premier trimestre 2009, qui était marqué par la crise économique.

«Cette performance résulte essentiellement du fort dynamisme des principales marques du portefeuille et du succès des lancements de nouvelles lignes, confortés par un effet de base favorable».

INTER PARFUMS TIRé PAR bURbERRy3 mai 2010 - cosmétiquehebdoAvec un CA au 1 er trimestre de 78,4 M€, l’entreprise progresse 24,4% (28,5% à taux constants), soit 10% de plus que la croissance initialement prévue. Avec un CA de 52,7 M€ à +25%, Burberry reste la marque phare du groupe. Lanvin (CA à plus de 10 M€) se développe grâce à Eclat d’Arpège (+38%) et Jeanne Lanvin (+68%). Les ventes de Van Cleef & Arpels se montent à 6,4 M€ (+55%).

L’OccitaneL’OCCITANE COTéE à HONG kONG Mercredi 2 juin 2010 - CosmétiqueMagL’entrée d’un groupe franco-français et pionnier du «made in France» sur une place boursière asiatique peut surprendre. Reinold Geiger, président de L’Occitane, s’en explique : «La part importante de l’Asie dans nos ventes et les fortes pers-pectives de développement de cette région expliquent le choix de la place de Hong Kong pour l’introduction en Bourse». En effet, 35% des ventes consolidées d’avril à décembre 2009 ont été réalisées sur le continent (Japon, Hong Kong et Taïwan) dans 470 magasins, soit un tiers des points de vente de la marque-enseigne, et la croissance y est prometteuse. La cotation a débuté le 7 mai au prix de 14,80 dollars de Hong Kong par action (environ 1,48 euro) en pleine tempête des marchés. L’introduction en Bourse devrait permettre à L’Occitane de lever jusqu’à 533 millions d’euros, qui seront alloués à l’assainissement de sa dette, après le rachat de la participation de Clarins en 2007, et à l’élargissement de son réseau de boutiques.

Fabriqué en ProvenceLe groupe va investir plus de 50 millions d’euros en France entre 2010 et 2014 pour soutenir sa croissance à tra-vers quatre projets industriels : le triplement de la surface des laboratoires R&D sur le site de Manosque, l’extension des usines de Manosque et Lagorce et la construction d’un entrepôt de 12 000 m2 sur la commune de Valensole (Alpes-de-Haute-Provence). «Les produits L’Occitane sont et continueront à être fabriqués en France à par-tir d’ingrédients de grande qualité issus du terroir provençal et méditerranéen», rassure Reinold Geiger.

26PARFUMS ET COSMéTIqUES - PUIGCONSULTANTS

Reinold Geiger a pris la tête de L’Occitane en 1996. Il a initié la conquête de l’Asie, couronnée par cette introduction en Bourse.

Une enseigne en forme

1 517. Nombre de boutiques, dans 80 pays.537 M€. Chiffre d’affaires (exercice clos au 31 mars 2009).27%. Croissance moyenne des ventes des trois derniers exercices.500. Nombre de produits au catalogue

Procter & GambleLA COSMETIC vALLEy CONNECTION10 mai 2010 - cosmétiquehebdo

L’innovation est bien le nerf de la guerre cosmétique. Après les Cherry Pack de L’Orée’, P&G a organisé début mai trois journées C&D (Connect + Develop) au sein de la Cosmetic valley. Objectif : «identifier de nouvelles possibilités de collaboration ouverte et nouer de nouveaux partenariats», en soins et capillaires.

Nous ne pouvons pas avoir toutes les bonnes idées», explique Miranda Diaz, en charge du programme pour l’Europe de l’Ouest. «Le programme C&D repose sur un constat : à mesure que notre activité croît et se globalise, il devient difficile de répondre aux attentes de nos consommateurs à travers le monde. L’innovation est partout : plus de 10 millions de cher-cheurs dans le monde travaillent sur des sujets qui nous intéressent ! A nous de nous rendre disponibles à ces sources extérieures.» Et ce, au moyen de collaborations ouvertes avec des inventeurs et des experts du monde entier, aussi bien sur les technologies et les produits que sur l’emballage et les systèmes de production. «L’objectif annoncé en 2002 lors de la mise en place de C&D était que 50% des innovations impliquent de façon significative au moins un partenaire exté-rieur, ce qui est le cas aujourd’hui», résume-t-il.

En dépit de ses 8 000 chercheurs répartis dans 26 centres, soit un investissement de 1,9 Md$, P&G (CA 2008-2009: 79 Md$, dont 26,3 Md$ pour sa division Beauty) ne dispose pas de R&D en France. Connecter sa recherche à celle de la Cosmetic Valley représente donc une opportunité stratégique. «Il n’y a qu’en France que l’on trouve un pôle de compétitivité dédié à la cosmétique, et donc une telle concentration d’innovateurs, explique Miranda Diaz. Nous sommes ici pour nouer des contacts

et initier des relations solides et durables.» Au programme, trois jours pour rencontrer de potentiels partenaires exté-rieurs : sociétés, centres de recherche, universités. Les responsables de 17 entreprises et organismes de recherche ont ainsi présenté aux directeurs du C&D leurs projets beauté et capillaires en cours. «Il s’agit de la première prise de contact, nous découvrons déjà ce que ces sociétés ont à nous offrir, chacune dans leur domaine (technologies, recherche, pro-duits finis )», résume Mark Evans, director C&D, personal beauty care.

Le programme ne définit pas de calendrier, les projets pouvant être très en amont en matière d’innovation. «Ce n’est pas grave si rien ne ressort de cette première visite. L’idée

essentielle est d’établir le contact et de devenir à leurs yeux un partenaire de choix». Un partenariat qui bénéficie aux deux parties, comme le fait remarquer Christophe Masson, manager Recherche & Innovation de la Cosmetic Valley : «Il ne s’agit en aucun cas pour Procter & Gamble d’extemaliser sa recherche ou de faire de ces sociétés des fournisseurs. C’est une winwin situation: une mine d’innovations pour le groupe, et pour les collaborateurs les moyens de développer leur activité et de se faire connaître». Le prochain blockbusterOlay outre-Altantique pourrait bien être d’origine française...

PuigPUIG ACCROÎT SA RENTAbILITé7 juin 2010 – Cosmétique HebdoLe groupe catalan annonce pour 2009 un CA de 984 M€ (130 pays et 22 filiales), en baisse de 5% par rapport à 2008, avec le poids de l’international qui se renforce : 71% des ventes contre 62% en 2005. En revanche, le résultat d’exploitation progresse nettement passant de 82 M€ à 97 M€ alors que le bénéfice net recule de 3,5% à 83 M€. Le CA de la parfumerie alcoolique qui représente le plus gros des ventes (83%) baisse de 3,5%. Cependant, Puig estime augmenter sa part de marché et consolider sa position de 7e groupe mondial tout en se rapprochant du 6e. Paco Rabanne est le moteur du groupe avec une progression de 20% alors que Nina Ricci augmente également avec un Ricci Ricci annoncé dans les 10 premiers sur le marché français à Noël dernier. Le reste des ventes est assuré par les cosmétiques et l’hygiène (12% du CA, Payot, Maja et la distribution de Tressemé en Espagne) alors que la mode (Nina Ricci, Carolina Herrra et Paco Rabanne) représente 5% du CA. 2010 a bien commencé puisque le groupe a réalisé, pour les quatre premiers mois de

l’année, des ventes à +24% (Espagne à +9% et international à +24%) et espère maintenir cette croissance à deux chiffres sur tout l’exercice. Enfin, en 2011, Puig enrichira son portefeuille de licences (Prada, Comme des garçons,

27PARFUMS ET COSMéTIqUES - PUIG PARFUMS ET COSMéTIqUES - L’ORéAL CONSULTANTS

Antonio Banderas, Mango, Zara...) avec le lancement de Valentino. D’ici là, l’entreprise aura peut-être trouvé de «nouvelles opportunités de croissance au niveau mondial» car, explique-t-elle dans un communiqué, elle dispose d’une «trésorerie positive de plus de 100 M€ par rapport à 2009».

LE DéFI DE PUIG31 mai 2010 - cosmétiquehebdo

Avec Lady Million, son féminin de la rentrée, Paco Rabanne est évidemment très attendu. Comment renouveler la prouesse réalisée avec 1 Million sur le marché masculin ? La marque veut frapper vite et fort.

Après le lingot d’or, le diamant... Le ton est donné et montre bien la continuité avec 1 Million même si la marque réfute toute idée d’un 1 Million for her. Frédéric Appaire, directeur marketing international de Paco Rabanne, insiste : «Nous ne voulions ni d’une simple déclinaison féminine ni d’un faire-valoir. Avec une femme brillante et audacieuse, le duo est sur un pied d’égalité. Il s’agit de créer un couple infernal associant des personnalités flamboyantes du type Burton et Taylor». Ce sont d’ailleurs des images de couples mythiques du 7e art qui ont fait office de brief pour les parfumeurs. Parmi eux, L’affaire Thomas Crown où Faye Dunaway a, face à Steve McQueen, un atout caché, son parfum avec lequel elle va le pié-ger, se souvient Anne Flipo (IFF), co-auteur du jus avec Dominique Ropion et la regrettée Béatrice Piquet.Pour cette femme à la fois ultra-féminine et gaie, on entre dans le jus par la pétillance de la bigarade, du néroli et de la framboise avant le bouquet du coeur (absolus de jasmin sambac et de fleur d’oranger associés au gardénia) et un fond plus sensuel où le patchouli est marié au miel en harmonie avec les notes fleuries. Cette eau de parfum capiteuse pré-sentée comme un floral boisé frais s’abrite donc dans un diamant dessiné par Noé Duchaufour-Lawrance inspiré par le joyau le Régent exposé au Louvre. Le flacon en verre facetté - il repose sur une des facettes - a été fabriqué par Bormioli Luigi et Pochet (selon les formats) et est recouvert d’un capot de métal doré adoucissant la froideur du diamant. Alcan Packaging a assuré la production des pièces en plastique et l’assemblage final. Toujours selon les contenances, l’habillage en aluminium est de Lisi Cosmetics et Tesem, les pompes de MWV Calmar et Valois Cosmetics (Aptar), ce dernier ayant également fourni le bouton-poussoir et Wauters fabriqué tous les étuis.

Enfin, dernier intervenant dans cette création et non des moindres, Melle Noï a orchestré la campagne avec Dree Hemingway. La publicité commence par un teasing lors de la Fête des pères avec la belle blonde qui arrive à la fin du spot de 1 Million. Après un lancement mi juillet (vapo 30 ml, 43€, 50 ml, 61€, 80 ml, 79€ plus un gel douche, un lait corps et un déodorant à 22€ les 150 ml), la campagne en elle-même débutera en août par un film en noir et blanc, aussi joyeux que charmant, reprenant le principe du claquement de doigt et où revient Matt Gordon, héros du jus masculin. Contrairement à l’autre grand féminin dont on connaît les plans, Womanity de Thierry Mugler , la marque frappe très fort d’emblée et essentiellement à la télévision et sur internet avec un site dédié. Les investissements sont en nette hausse par rapport à 1 Million.Sur le terrain, des animations se tiendront dans toutes les enseignes sélectives à partir du mois d’août avec une impor-tante distribution de miniatures (5 ml) qui en seront le principal outil. Le tout pour un Paco Rabanne devenu à juste titre ambitieux (5e marque de parfum en France et numéro un des masculins avec 1 Million) : Frédéric Appaire parle du top 5 pour Lady Million.

L’ORÉALL’ORéAL SANS SURPRISE19 juillet 2010 - Cosmétique Hebdo -

Avec un CA cosmétique de 4,6 Md€ au 1er semestre à +6,3% à données comparables et +10,2% à données publiées, le n°1 mondial, tiré par les effets de change, est en ligne avec le consensus des analystes.

Après une croissance organique de 7,4% au ler trimestre, le ralentis sement était attendu au 2e trimestre (+5,2%) en rai-son d’une base de comparaison moins favorable (-4,3% au Ti 09 et -2,1% au T2 09) », note un spécialiste du secteur qui attend une progression supérieure à celle du marché grâce aux Produits de luxe et aux «nouveaux marchés». Néanmoins, ajoute Emmanuel Bruley des Varannes (Société Générale), les ventes sont meilleures grâce aux effets devises mais sont inférieures aux attentes en croissance interne. L’effet de change est de 3,6% à fin juin et pourrait s’établir, selon le groupe, à 6,8% sur l’ensemble de l’exercice sur la base des taux actuels. Le groupe va disposer d’une marge de manoeuvre plus importante grâce au cours de l’euro. 1-1 va donc pouvoir investir davantage pour soutenir les ventes du 2nd semestre.

«En dépit de bonnes nouvelles dans le luxe, en Europe de l’Est, en Europe de l’Ouest et en Afrique/Moyen-Orient (en lissant des effets de base), il y a eu deux déceptions. En Amérique du Nord, la croissance a ralenti mais de manière peu significative. En revanche, la moindre per formance en Mie était plutôt inattendue», souli gne l’analyste. Plus précisément, les «nouveaux marchés» sont à +13% (3,23 Md€) sur le semes tre mais à +11,1% sur le 2e trimestre avec une zone Asie-Pacifique respectivement à +12,8% et +11% et l’Europe de l’Est à +11,4% et 8,9%. Par métier, le luxe (1,09 Me) se distingue avec une hausse de 9,7% même s’il n’échappe pas au ralentissement avec un 2e trimestre à +7,6%. Les Produits grand public (4,8 Me) et les Pro duits professionnels (1,36 Me) sont dans un mouchoir de poche avec, respectivement, des croissances de 5,6% et 5,3% sur le semestre.

28PARFUMS ET COSMéTIqUES - L’ORéALCONSULTANTS

Emmanuel Bruley des Varannes attend de «bons résultats semestriels tant en termes de marges que de progression du bénéfice net par action». Il rappelle cependant que la base de comparaison sera moins favorable au 2nd semes tre pour la croissance interne. Sur cette base, elle pourrait être comprise entre 4 et 5% sur l’ensemble de l’année, d’autant que le groupe

a noté un ralentissement de la croissance du marché au 2e trimestre en Europe de l’Ouest où la division Produits grand public a enregistré des performances en «demi-teinte».

Les analystes, dans leur ensemble, maintien nent leurs prévisions de résultats et leur opinion favorable sur la valeur avec des objectifs de cours allant jusqu’à 100€, Goldman Sachs relevant sa recommandation à acheter. Emmanuel Bruley des Varannes vise un objectif de 78€ et conseille de conserver les titres. Ne semblant pas affecté par la tourmente Bettencourt, le titre progres sait légèrement à l’ouverture de la séance du 13 juillet suivant la publication du chiffre d’affai res semes-triel. Le 15 juillet, alors que le CAC 40 reculait de 1,41%, L’Oréal progressait de 0,88% à 83,90€. Le titre devrait peu évoluer d’ici à la parution des résultats du lei semestre, le 25 août après Bourse.

LE CHIFFRE D’AFFAIRES DE L’ORéAL DOPé SURTOUT PAR DES EFFETS DE CHANGE POSITIFS13 juillet 2010 - Les Echos En marge de la polémique autour de Liliane Bettencourt, l’héritière de L’Oréal, les vraies affaires continuent. Le numéro un mondial de la beauté a annoncé hier soir une hausse de 10,2 % de son chiffre d’affaires sur le premier semestre en données publiées, à 9,7 milliards d’euros, et de 6,3 % à taux de change et périmètre comparables. Sur le deuxième tri-mestre, les ventes ont grimpé de 12,5 % en publié, et de 5,2 % seulement en organique. Ce qui traduit un ralentissement en organique comparé au début d’année. De fait, la croissance s’explique avant tout par un effet de change positif « qui pourrait d’ailleurs s’amplifier au cours de l’année », a souligné Jean-Paul Agon, le directeur général du groupe. L’autre levier avancé par L’Oréal est sa « percée sur les marchés émergents », notamment en Chine, au Brésil, en Russie… De fait, les nouveaux marchés ont vu leur activité progresser de 11 % à taux constant au deuxième trimestre. C’est en Chine que L’Oréal veut trouver la majorité de ses futurs clients. Aux Etats-Unis, les ventes sont en hausse de 4,2 %, tandis que l’Eu-rope, qui reste son principal débouché, est restée stable. C’est la division luxe (Lancôme…) qui signe la plus forte hausse sur la période (+ 7,6 % en comparable). Explication : « Yves Saint Laurent est en pleine renaissance et Maybelline, leader mondial du maquillage, est en forte croissance sur tous les continents », précise Jean-Paul Agon, qui se dit « confiant » sur le second semestre.

CURE DE jOUvENCE POUR OPIUM12 juillet 2010 - cosmétiquehebdoAvec Belle d’Opium, sa nouvelle fragrance lancée le 26 août, Yves Saint Laurent Parfums (L’0réal DPL) s’adresse aux jeunes générations grandies dans la culture Face-book et la mise en scène de soi-même. Le parfum parle toujours d’addiction, mais dont la femme elle-même devient la source. Le nom renvoie d’ailleurs à des classiques comme Belle de jour et Belle du seigneur mais aussi à l’héroïne contemporaine de Twilight Bella Le jus composé par Hono rine Blanc et Alberto Morillas (Firmenich) est une nouvelle interprétation de l’univers oriental d’Opium, à base de fleurs capiteuses (lys de Casablanca, absolu jasmin, gardénia) associées à de l’encens et à un accord tabac narguilé, dans un flacon bleu Klein. La comé dienne Mélanie Thierry est l’égérie de la campagne, filmée par Romain Gavras sur une chorégraphie d’Akram Khan. Le visuel presse est signée Mert & Marcus (EdPvapo 30, 50 et 90 ml, 53,50€, 77,50€ et 99€).

L’ORéAL PRéCISE SES ObjECTIFS5 juillet 2010 – Cosmétique HebdoPour atteindre son objectif d’un milliard de nouveaux consommateurs, L’Oréal dispose de nombreux leviers. Comme le groupe l’a précisé à nouveau devant des analystes, les marchés à forte croissance sont ceux

à développer puisqu’ils représentent 31% de son chiffre d’affaires, là où ce taux est de l’ordre de 50% pour le marché mon-dial de la cosmétique, une proportion visée par le groupe d’ici à dix ou quinze ans. Dès lors, 80% des clients proviendront des nouveaux pays et plus particulièrement de la Chine, qui deviendrait à moyen terme le principal marché du luxe et qui contribue à environ 12% des ventes du leader mondial de la cosmétique. L’Oréal espère passer le cap du milliard d’euros de facturations dans un horizon de dix ans en

y recrutant 300 millions de consommateurs. Cette évolution se fera notamment par le développement de l’activité Produits Professionnels. Son concurrent P&G y réalise déjà près de 20% de ses facturations. Par ailleurs, le groupe n’est pas assez présent au Brésil ou en Inde, avec moins de 10% de part de marché.

Il va donc y investir plus lourdement afin de s’adapter à leurs spécificités. Au Brésil, L’Oréal est absent du principal réseau qu’est la vente directe auprès des consommateurs. En Inde, c’est la grande distribution et la multiplication des points de vente qui assureront la progression des parts de marché. Dans la tourmente politico-financière de l’affaire Banier-Bettencourt, le titre reste soutenu par les analystes. Il a baissé de 3,46% le 1er juillet (CAC 40 à -2,99%), mais fait mieux que l’indice depuis le 1er janvier : +3,81% contre -12,54%.

29PARFUMS ET COSMéTIqUES - L’ORéAL PARFUMS ET COSMéTIqUES - L’ORéAL CONSULTANTS

L’ORéAL vEUT CONqUéRIR 300 MILLIONS DE NOUvEAUx CONSOMMATEURS EN CHINE19 mai 2010 - Les Echos

C’est en Chine que L’Oréal compte aller chercher une grande partie de ses consommateurs de demain. Le groupe, numéro deux du marché des cosmétiques dans le pays y vise 1 milliard d’euros de ventes cette année. Il vient de s’y lancer dans les shampoings, pour concurrencer Procter & Gamble.

Dans la file d’attente pour visiter le pavillon français à l’Exposition universelle de Shanghai, les plus patients sont récom-pensés. L’Oréal, sponsor de la manifestation, leur distribue des échantillons de ses produits, notamment des crèmes pour se protéger des rayons ultraviolets. Des articles très utilisés dans le pays. « Les organisateurs nous ont demandé de leur fournir en plus 100.000 produits contre le soleil pour les volontaires qui travaillent sur l’exposition », relève Paolo Gasparrini, le président de L’Oréal en Chine. Une belle façon pour le groupe français d’accroître encore sa notoriété dans le pays.

Quand l’entreprise a débarqué il y a quatorze ans, au début de l’expansion économique, « personne n’en avait jamais entendu parler, il a fallu tout construire », rappelle le dirigeant. Aujourd’hui, le champion tricolore y occupe la deuxième place du marché des cosmétiques, avec près de 12 % des ventes, derrière l’américain Procter & Gamble, qui avait dix ans d’avance sur son concurrent. Vient ensuite le japonais Shisheido, avec 7,7 % du marché. Mais le champion tricolore reven-dique la croissance la plus rapide. L’an dernier, ses ventes y ont atteint 862 millions d’euros, en hausse de 25 % à données comparables. Entre 2004 et 2009, son chiffre d’affaires y a été multiplié par 3, avec l’objectif d’atteindre 1 milliard d’euros cette année. Aujourd’hui, la Chine est le cinquième marché du groupe et l’un des plus rentables.

Cette dynamique est capitale. Car, sur le milliard de nouveaux consommateurs qu’il veut conquérir dans les dix ans, les Chinois forment la première cible. « Nous visons 650 millions de nouveaux clients dans la zone Asie-Pacifique, dont la moitié en Chine », indique Jochen Zaumseil, directeur de la zone.

Le pari ne paraît pas impossible à tenir. La Chine a une longue tradition dans les cosmétiques. Les vieilles Chinoises utili-saient autrefois l’eau du riz pour hydrater leur peau. Et, aujourd’hui, le marché progresse de 10 % par an.

Du luxe au supermarchéDéjà, Lancôme est la première marque de luxe dans le pays devant Estée Lauder et L’Oreal Paris s’impose comme leader dans la grande distribution. « Les marques chinoises perdent du terrain au profit des marques internationales qui offrent une plus grande qualité et répondent mieux aux aspirations des gens », assure Paolo Gasparrini. Excepté Bawang, des shampoings soutenus par l’acteur vedette Jackie Chan, les neuf leaders du marché sont des groupes internationaux. L’Oréal est présent dans tous les circuits de distribution, du luxe au supermarché, avec 19 marques. Il a notamment lancé la marque américaine Kiehl’s il y a un an. L’essentiel de l’activité est centré sur les soins pour la peau. L’utilisation de ma-quillage est en effet interdit en Chine avant l’âge de dix-huit ans. Il n’est pas autorisé à l’université ni dans les entreprises publiques. Son développement n’est donc pas aisé. Le groupe n’a en revanche pas de parfums en Chine, où les femmes n’y ont pas recours. « Elles n’aiment pas ces odeurs, car elles ne veulent pas se différencier », indique Carole Long, spécia-liste de la peau dans le groupe.

Pour poursuivre son essor, L’Oréal a donc dû innover. Le groupe s’est attaqué à un nouveau marché restreint, mais en plein essor, celui des cosmétiques pour hommes (lire ci-dessous). Il s’est aussi lancé sur les soins pour cheveux, un do-maine important dans lequel il n’était pas présent jusque-là en Chine. Largement dominé par Procter, ce segment repré-sente 25 % du marché chinois des cosmétiques. L’Oréal a ainsi lancé en septembre dernier un shampoing sous sa marque L’Oréal Paris, dont il espère beaucoup.

Perspective d’aggrandissementJusque-là, le fabricant s’était concentré sur le coeur du marché, les soins pour la peau (56 % ventes), avec des formules adaptées. Les Chinoises, dont les premières rides apparaissent environ une dizaine d’années plus tard que pour les peaux de type caucasien, connaissent ensuite un processus accéléré de vieillissement. « Elles veulent des produits anti-âge pour les yeux ou le menton dans une perspective plus de prévention que de traitement », note Lin Xinrong, qui travaille sur le sujet dans les laboratoires de L’Oréal. Les produits de blanchiment sont aussi recherchés, non pas pour éclaircir la peau, mais pour cacher les taches et ne pas avoir un teint « jaune et terne ».


La fabrication de ces produits est assurée en grande partie localement. Dans son usine de Suzhou, entrée en service en 1997, plus de 80 % de la production sont destinés au marché chinois et le reste à l’Asie. Seuls les produits Lancôme et les lignes Vichy et la Roche Posay sont importés. L’Oréal dispose aussi d’une unité de maquillages près du barrage des Trois Gorges. « Nous sommes en train d’acheter des terrains dans une perspective d’aggrandissement », confie Paolo Gasparrini. Au total, le groupe emploie 2.500 salariés directs en Chine.

L’ORéAL POUSSE LE bIO DANS LES RAyONS bEAUTé DES SUPERMARCHéS4 mai 2010 - Les Echos

Le géant mondial est le pionnier sur le secteur de l’hygiène beauté bio dans la grande distribution. Trois marques, Ushuaia, Mixa et dorénavant Narta, proposent des gels douche, des crèmes ou des déodorants certifiés.

Et de trois. Après ses deux marques Ushuaïa et Mixa, L’Oréal a décidé de faire entrer Narta sur le marché du bio. Le numé-ro un du déodorant en France vient de lancer deux produits à bille certifiés biologiques par Ecocert. Une formule 100 % naturelle à base d’aloe vera. Même le flacon a été revu pour être plus écolo : son poids a été réduit de 3,5 grammes, soit une économie d’environ 14 tonnes de plastique en 2010, et donc un impact moindre sur l’environnement.

L’Oréal revendique la place de numéro un de l’hygiène beauté bio en France, tous circuits de vente confondus. Depuis trois ans, le groupe joue les pionniers du bio en grande distribution, alors que les produits de soins biologiques étaient jusqu’alors réservés aux parfumeries ou aux magasins spécialisés (Naturalia…).

Après des gels douche 100 % naturels Ushuaïa en 2008 (6 références), suivis de déodorants, le groupe a mis sur le marché une ligne de soins visage Mixa bio en septembre dernier. Ses marques sont parmi les rares à proposer des produits bio dans les rayons hygiène des supermarchés. « Cette stratégie fait partie des innovations à prix accessibles, avec l’objectif de donner aux produits bio une image plus populaire et de les démocratiser », souligne Delphine Viguier, directrice générale de Lascad, la filiale de L’Oréal en charge du développement de 17 marques en grandes surfaces uniquement en France, dont DOP, Mennem… Ce pari porte ses fruits. Sur un marché de l’hygiène-beauté bio évalué par TNS Worldpanel à quelque 14 millions de produits, Lascad estime que ses marques en grandes surfaces représentent la moitié des ventes. « Le bio a assuré 50 % de notre croissance en valeur additionnelle l’an dernier », assure la directrice générale. Dès leur arrivée dans les rayons, les premières gammes bio Ushuaia ont trouvé preneurs. En 2009, elles ont permis à la marque de voir ses ventes en valeur progresser de 18 %, avec plus de 4 millions de produits bio vendus.

Nouveau profilPoint capital pour Lascad, il n’y a pas eu de cannibalisation avec le reste de son offre. « Il s’agit de nouvelles consomma-trices qui n’achetaient pas la marque », note Delphine Viguier. Idem pour les soins visage Mixa labellisés, qui ont fait un carton, en permettant à cette marque de croître de 134 % en valeur en six mois, avec 270.000 produits vendus. Là encore,

80 % des acheteuses n’étaient pas des clientes Mixa.

Selon une étude de Kantar Worldpanel, la grande distribution joue un rôle réel dans la diffusion des produits bio, et plus largement verts et équitables : « Ils ga-gnent du terrain dans les hypers et les supermarchés traditionnels, ce qui leur permet d’élargir leur cercle d’influence. » De plus, c’est le secteur de l’hygiène beauté bio qui a le mieux tiré son épingle du jeu en 2009 : « Il est en plein boom, via de nombreux lancements dans la grande distribution et par le biais de la vente par correspondance, ce qui ouvre l’univers à de nouvelles consommatrices ». Elles sont encore peu nombreuses : seules 18,5 % de femmes ont acheté un produit de soins bio en 2009. En deux ans, cela représente toutefois plus de 3 millions de nouvelles clientes. De plus, leur profil a changé. Elles sont désormais moins aisées, et plus jeunes.

Une équation prise en compte par L’Oréal, qui a dû contenir les prix au niveau de ceux de la grande distribution. Même si au final, compte tenu des contraintes techniques, ils restent nettement plus élevés : les gels douche bio sont vendus autour de 4 euros, contre 2,35 euros pour le reste de la gamme, et 7 euros pour

les crèmes Mixa, contre 4,50 euros pour un soin hydratant classique. « Faire de très bons produits naturels à prix bas, c’est très compliqué, reconnaît Delphine Viguier. Le développement d’un parfum bio dure environ quatorze mois, contre deux mois pour un classique. Il est par ailleurs 4 fois plus cher en moyenne. »

Le fabricant travaille sur le sujet depuis 2003. Les formules en termes de texture et de parfum ont mobilisé les équipes scientifiques du groupe. Il a fallu aussi adapter les process industriels. Deux usines en France, à Rambouillet et Saint-Quentin, ont été certifiées bio. Pour l’instant, la France fait figure de marché pilote. Reste à savoir si l’essai sera transformé ailleurs.

L’ORéAL N’A PAS HâTE DE SE DéSENGAGER DE SANOFI-AvENTIS3 mai 2010 – Abc-luxe ;com

Le leader mondial des cosmétiques L’Oréal «n’a pas hâte» de se désengager du groupe pharmaceutique Sanofi-Aventis, dont il possède environ 9% du capital, a déclaré mardi le président du groupe Lindsay Owen-Jones à


l’occasion de l’assemblée générale des actionnaires. « L’Oréal est actionnaire de Sanofi depuis très très très longtemps », a rappelé M. Owen-Jones en réponse à la question d’un actionnaire. « Contrairement au groupe pétrolier Total, nous n’avons pas annoncé notre intention de vendre cette participation », a-t-il poursuivi, soulignant qu’il s’agissait «stratégi-quement d’une forme de réserve» financière. « C’est plus un investissement financier qu’opérationnel, mais nous n’avons pas hâte de nous dégager de cette entreprise », a-t-il conclu. Au 31 décembre 2009, L’Oréal possédait 8,97% du capital de Sanofi-Aventis, selon le rapport annuel du groupe pharmaceutique. L’assemblée générale du groupe s’est déroulée «pour la première fois depuis très longtemps», en l’absence de l’héritière du fondateur du groupe, Liliane Bettencourt, qui n’était pas présente en raison d’un mal de dos, selon M. Owen-Jones. La famille Bettencourt, principale actionnaire de L’Oréal, était représentée par Jean-Pierre Meyers, gendre de Mme Bettencourt.

L’ORéAL INNOvE DANS LA RELATION AvEC SES FOURNISSEURS3 Mai 2010 - CosmétiqueMagLes 7 et 8 avril dernier a eu lieu, au siège du groupe L’Oréal, à Clichy, une rencontre peu ordinaire entre Jean-Paul Agon, DG de L’Oréal, les vice-présidents des divisions, les DG des marques et cinq fournisseurs (Yonwoo, Alcan Packaging Beauty, Aptar, HCT et groupe Autajon), pas nécessairement ceux du groupe, triés sur le volet par un comité interne. «Ils ont été sélectionnés pour leur capacité à nous présenter en exclusivité des concepts innovants. Une centaine au total», explique Barbara Lavernos, directrice générale des achats groupe L’Oréal. «Nos équipes ont pu ensuite rapidement choisir les concepts qui les intéressaient avant le début de Cosmopack, à Bologne, une dizaine de jours plus tard», ajoute Philippe Thuvien, directeur packaging et développement. Aucun accord commercial n’a été noué avant la rencontre, les contrats d’exclusivité - ou pas - ont été signés après. À chaud, le succès était au rendez-vous. «Notre premier souci a été d’arbitrer entre les demandes de nos marques», témoigne Barbara Lavernos. Quant aux fournisseurs, ils ont apprécié de rencontrer les managers du groupe.

Une initiative qui marque un tournant dans les relations fournisseurs du leader mondial de la beauté et qui devrait en augurer d’autres. Dans l’univers de la cosmétique, le groupe Lauder pratique déjà ce type de rendez-vous privé, mais sans cette sélection.

Et en plusUn vaste pan de l’activité850. Nombre de fournisseurs. 50 nouveaux chaque année. Un objectif d’en réduire le nombre à 700 d’ici à 18 mois.Plus de 1 milliard d’euros. Montant des achats du groupe auprès de ses fournisseurs.50%. Part de ce montant réalisée avec 29% des fournisseurs.4. Nombre de sourcing centers : à Paris pour l’Europe, dans le New Jersey pour les États-Unis, à São Paulo pour l’Amérique du Sud et Shanghai pour l’Asie

L’ORéAL TENTE DE SE TENIR à L’éCART DE LA POLéMIqUE1er juillet 2010 Les Echos -

Le numéro un mondial de la beauté estime qu’il s’agit d’un conflit privé. Pourtant, Liliane bettencourt évoque désormais la menace d’une vente par sa fille de sa participation dans L’Oréal.

« Il s’agit d’une affaire privée. Nous n’avons pas d’autres commentaires. » Jean-Paul Agon, le patron de L’Oréal, fait tout pour que l’« affaire Bettencourt » ne vienne pas perturber la bonne marche du champion français des cosmétiques, déjà malmené par la crise. Pour l’heure, l’image de la société ne semble guère pâtir du grand déballage médiatique. De même, le cours en Bourse n’a pas souffert. Le titre a même repris 52 % en un an, contre 9 % pour le CAC 40.

Mais de là à dire qu’il s’agit d’une affaire purement familiale, sans impact sur la société… Liliane Bettencourt, la première actionnaire du numéro un mondial de la beauté, affirme elle-même le contraire. Dans une interview au journal « Le Monde », le 21 juin, la fille du fon-dateur indique à propos de sa fille : « Elle veut me mettre sous tutelle. Je suis triste d’avouer que j’ai fini par accepter qu’elle souhaite tirer un trait sur moi et me remplacer. Me rempla-cer comme première actionnaire de L’Oréal pour céder les titres. Ma vie, c’est L’Oréal, et j’ai toujours participé au développement de l’entreprise. Je la protégerai jusqu’au bout. » Aux yeux de Liliane Bettencourt, l’enjeu de toute cette affaire serait donc bien le contrôle du groupe, et sa fille n’aurait d’autre but que de céder la maison. A priori à Nestlé, le deuxième actionnaire de L’Oréal (29,6 %) depuis près de quarante ans.

Des garde-fous existentD’un point de vue juridique, pourtant, la vente de la participation de Liliane Bettencourt (30,8 %) paraît totalement verrouillée. Depuis 1992, l’héritière de l’empire bâti par son père Eugène Schueller a transmis ses actions à sa fille Françoise et à ses deux petits fils, soit l’équivalent de près de 15 milliards d’euros au titre de sa participation. Mais elle continue de toucher les dividendes, soit quelque 300 millions d’euros par an auxquels s’ajoutent 75.000 euros de jetons de présence au conseil d’administration. L’acte de donation interdit toutefois à Françoise Bettencourt-Meyers de vendre ou d’aliéner les actions dont elle est nue-propriétaire. Reste à savoir si une mise sous tutelle de sa mère pourrait effectivement changer la donne.


Quant à une prise de contrôle par Nestlé, il existe là aussi des garde-fous. Le groupe suisse s’est en effet engagé à ne prendre le contrôle de L’Oréal ni du vivant de Liliane Bettencourt ni pendant six mois après sa disparition. Interrogé sur ses intentions, Paul Bulcke, le patron du géant suisse de l’agroalimentaire, a indiqué il y a quelques jours qu’ « il n’y avait pas de plans pour changer le statu quo ».

Le conflit familial a aussi rattrapé l’entreprise par un autre biais. A l’occasion de cette affaire, le public a en effet découvert que Lindsay Owen-Jones, l’ancien PDG du groupe et actuel président, avait, en plus de ses émoluments, reçu un don de 160 millions d’euros de Liliane Bettencourt. L’intéressé n’a pas nié ce cadeau de l’actionnaire de contrôle. L’ancien patron du groupe, François Dalle, aurait lui aussi perçu un don.

L’ORéAL REçOIT LE PRIx DE L’AG 20101er juillet 2010 - Les Echos Le directeur général de L’Oréal, Jean-Paul Agon, a reçu hier le premier prix de l’assemblée générale 2010 des sociétés du CAC 40, lors d’un événement organisé par l’agence de communication Capitalcom, en partenariat avec « Les Echos ». Le jury, coprésidé par le sénateur Philippe Marini, a salué, entre autres choses, la « présentation détaillée du «business model» » faite aux actionnaires, la « présentation claire de la composition et du fonctionnement du conseil », un « exposé transparent de la politique de rémunération et de son évolution sur trois ans » et la mise en valeur du « dispositif de relations actionnaires » du numéro un mondial des produits cosmétiques. L’an passé, c’était le PDG d’Air Liquide, Benoît Potier, qui avait reçu le premier prix du jury, dont les membres comprennent une vingtaine de représentants de la place de Paris. Air Liquide était « hors concours » cette année. Ont également été distingués l’assureur AXA (2 e prix), pour « l’exposé clair des risques financiers et commerciaux » ; Lafarge et Schneider Electric (3 e prix ex aequo), Groupe Danone (mention spéciale « responsabilité sociale des entreprises ») et Michelin (mention spéciale risques).

INTERvIEW - MARC MENESGUEN,28 juin 2010 – Cosmétique Hebdo

vICE-PDG DE LA DIvISION PRODUITS DE LUxE L’ORéALComment le luxe se porte-t-il ?M. M. : Le marché des cosmétiques a enregistré un recul en 2009 de 2 à 3% avec une reprise en fin d’année qui se confirme début 2010. L’appétit pour le luxe est intact ! Nous estimons le marché à +5% sur ces premiers mois de l’armée ; notre progression est supérieure en vente retail et beaucoup plus rapide en chiffre d’affaires. Nous avons le plus beau portefeuille de marques et cela nous permet d’autant mieux de répondre à toutes les attentes de la clientèle de luxe. Parmi elles, Lancôme, n° 1 mondial, affiche une belle progression, l’intégration d’YSL est terminée et la marque accélère, tandis que Kiehl’s progresse très fortement dans le monde entier. Au final, même s’il faut rester prudent, nous sommes optimistes pour 2010.

Et par métiers ?M. M.: La répartition de notre activité entre maquillage, soin et parfum est harmonieuse car elle est proche de la struc-ture du marché. L’année démarre bien pour l’ensemble des métiers, tout particulièrement pour le soin. Grâce à la force de notre recherche, nous avons un véritable avantage compétitif et nous sommes très actifs sur le soin du visage avec des initiatives majeures comme Génifique de Lancôme (plus de 2 millions d’unités vendues en 2009) ou encore avec Kiehl’s. Cela nous permet de croître très fortement en Mie, où le soin du visage est la catégorie reine (en Chine, le soin représente 80% du marché des cosmétiques de luxe). De plus, l’Asie est la zone affichant la croissance la plus dynamique au monde ! Sur le maquillage, nous avons renforcé notre position en intégrant Yves Saint Laurent, actuellement dans le top 10 de la catégorie, auprès du leader qu’est Lancôme. Le parfum, qui pèse 40% de nos ventes, est la première caté-gorie du marché mondial. Nous y sommes très bien placés puisque L’Oréal est n° 1 en parfums masculins et féminins.Vous citez Lancôme et Yves Saint Laurent Où en sont ces deux marques ?M. M. : Lancôme se porte bien. Les ventes en Europe accélèrent et elles progressent deux fois plus vite que le marché en Asie grâce notamment à Génifique, qui offre une vraie rupture technologique vendue à un prix juste (78€). Ce succès tire toute la catégorie et nous avons enchaîné les innovations avec Absolue Precious Cells et Rénergie Lift Volumetry. Mais un axe ne suffit pas. D’où l’importance en maquillage du nouveau mascara Hypnôse Precious Cells, incarné par Julia Roberts, qui est un succès et se déploie mondialement. Côté parfums, Trésor in Love démarre bien dans les pays euro-péens où il a été lancé. Quant à Yves Saint Laurent, qui nous a permis de devenir n° 1 mondial en parfums féminins, nous avons consacré une grande partie de 2009 à son intégration. Elle bénéficie de toute la force de frappe de L’Oréal et les résultats sont là avec une forte progression dès le e trimestre 2009, +25% en France, +50% aux Etats-Unis, au-delà de nos prévisions. Notre stratégie sur YSL est passée d’abord par le parfum (nous avons lancé avec succès La Nuit de l’Homme et Parisienne) et sera marquée par un grand lancement en septembre : Belle d’Opium. En maquillage, la marque compte des produits iconiques comme Touche Eclat ou le Mascara Effet Faux Cils. En revanche, en soin tout reste à faire et nous y travaillons activement : rendez-vous en 2011 avec une grande nouveauté !Comment la division gère-t-elle la problématique du prix ?M. M. : La force de notre portefeuille est de compter des marques alternatives au luxe classique comme Kiehl’s, Biotherm et Diesel, qui attirent une clientèle nouvelle. Chacune représente une des facettes du sélectif moderne et une offre à prix

plus accessible. Diesel est un parfait exemple de cette démarche, et nous sommes très contents du succès d’Only the Brave depuis son lancement en 2009.


Quant à Kiehl’s, c’est un grand succès partout. Elle propose des produits de grande qualité, un excellent service, et incarne des valeurs d’aujourd’hui (simplicité, respect de la nature et générosité avec ses engagements pour de grandes causes). Avec une progression de 50% au ler trimestre, Kiehl’s devient une grande marque de la division. Elle est aujourd’hui com-mercialisée dans une centaine de boutiques en propre et son développement s’accélère en 2010.

Où en sont ces circuits alternatifs ?M. M.: Même si les parfumeries, les grands magasins et le travel retail restent la distribution de référence, nous dévelop-pons deux circuits alternatifs, les boutiques en propre et 1’E-commerce. Le principe de la boutique en propre est dans l’ADN de Kiehl’s, la marque ayant démarré dans son magasin à Soho et, du fait de son modèle, orientée vers un service de grande qualité. Ce type de distribution reste une exception même si Lancôme, Biotherm et Shu Uemura disposent de quelques magasins en propre, surtout dans des lieux comme Hong Kong où la distribution était historiquement peu développée. L’E-commerce quant à lui constitue une évolution intéressante qui représente 2% de notre CA monde (+30% en 2009) avec de grandes disparités géographiques : 6% des ventes aux Etats-Unis, 12% en Corée. A noter, la forte progression de la Chine où nous avons ouvert cette année une boutique multimarque en ligne pour la DPL.

yvES SAINT LAURENT TOUT EN LéGèRETé3 mai 2010 - cosmétiquehebdoLa marque de L’oréal lance Parisienne en eau de toilette retravaillée par Sophia Grojsman et Sophie Labbé (IFF) dans une version allégée qui lui donne un côté fusant et frais, le tout dans un flacon plus élancé (50 et 90 ml, 62€ et 79€). Par ailleurs, Paris fait l’objet d’une nouvelle déclinaison éphémère autour de la rose - signée Sophia Grojsman et Dominique Ropion (IFF). Cette Premières roses accueille pivoines, églantines et freesia qui apportent de la légèreté au bouquet de roses initial (vapo EdT 125 ml, 62€). Fin mai.

FRANCIS qUINN - DIRECTEUR DU DévELOPPEMENT DURAbLE CHEz L’ORéAL3 mai 2010 - cosmétiquehebdoQu’est-ce que le développement durable pour L’Oréal ?F. Q. : Il s’articule autour de trois axes. La performance grâce à la science, ce qui signifie un investissement à long terme dans la recherche. Les grandes innovations durables sont également sociétales, comme le lancement des premières crèmes de protection solaire en 1936, année des congés payés. Ou l’arrivée des premières colorations qui coïncide avec le mouve-ment d’émancipation des femmes. C’est là notre 2e point. Aujourd’hui, un 3e composant est venu s’ajouter : l’environne-ment. L’intégrer est un enjeu décisif : il est inacceptable pour une société vouée à la beauté de nuire à l’environnement.

Tous ces principes sont-ils vraiment compatibles ?F. Q. : Ils sont même liés : c’est grâce à un savoir scientifique pointu que nous pouvons sélectionner les ingrédients qui ne mettront en danger ni l’environnement ni l’homme. L’une des clefs du succès est l’équilibre entre les ingrédients naturels et ceux fabriqués par l’homme. Et avec la chimie verte, nous pouvons produire sans solvant des actifs biodégradables, sans impact sur l’environnement. C’est notamment le cas du Pro-Xylane, cette molécule anti-âge issue de la biomasse. Aujourd’hui, plus de,40% de nos ingrédients sont d’origine naturelle, certifiés Ecocert ou issus du commerce équitable. Et ce nombre est amené à augmenter.

Quid de la biodiversité ?F. Q. : Nous avons une équipe dédiée, qui évalue l’impact de chaque nouvel ingrédient. C’est ce dispositif qui nous a aler-tés de la menace d’extinction d’une certaine espèce d’orchidée, cultivée depuis dans nos laboratoires à Tours. Quant à l’huile de palme, elle provient de sources contrôlées et certifiées durables. Nous faisons partie de la Table ronde de l’huile de palme (RSPO), et nous avons été reconnus en 2009 par le WWF comme l’une des 10 entreprises mondiales les plus responsables pour leur approvisionnement dans cette matière première.

LES RECETTES ANTICRISE DE L’ORéAL USA12 mai 2010 – la tribune

Plutôt protégée dans le reste du monde, la bRANCHE GRAND PUbLIC A SOUFFERT aux Etats- Unis, où elle a fait évoluer sa stratégie.

Si L’Oréal est revenu à une croissance de 5,7 % au premier trimestre outre- Atlantique, sa division grand public américaine (marques L’Oréal, Maybelline, Garnier, Softsheen Carson) y a certes contribué. Mais elle reste marquée par la très difficile année 2009. « Avec un taux de chômage passé de 4 % à 10 %, tout le monde s’est arrêté de dépenser comme si on avait éteint la lumière », confie à « La Tribune » le directeur de la branche Joseph Cam- pinell. « Étant les plus gros du secteur [25 % des ventes, Ndlr], ils avaient le plus à perdre », confirme Alan Mottus, un spécialiste du secteur. Pour la première fois de son histoire, la division a vu ses ventes reculer, de 2 % au premier trimestre 2009 et de 0,3 % sur l’ensemble de l’année.

La filiale a immédiatement réagi en supprimant 500 postes dans la vente et la production, soit 6 % de ses effectifs. « Finalement très peu par rapport au reste de la profession », explique Peter Born, rédac teur en chef beauté de « Women’s Wear Daily ». Surtout, elle a très vite fait évoluer sa stratégie. Elle a réduit le nombre de ses innovations pour se concentrer sur quelques gros lancements, comme les colorations Herba Shine, les shampoings Ever Pure, et, aujourd’hui, l’antirides Code Jeunesse.

34PARFUMS ET COSMéTIqUES - LvMHCONSULTANTS

Ici, pas de petit prix comme en Europe (Code Jeunesse est à 25 dollars contre 16 euros en France), mais une refonte totale de la politique de promotion. « Nous avons arrêté les «un produit gratuit pour un acheté» qui poussent au stockage, mal vu en temps de crise, pour les remplacer par des 50 % de réduction sur le premier produit acheté », explique Joseph Campinell qui a aussi modifié sa distribution. Jusqu’à présent, ses produits étaient vendus pour 45 % en drugstore, 40 % chez Target et Walmart et le reste en supermarché. Maintenant, 200 de ses 2.000 références sont aussi dans les « dollar stores », où tout se vend entre 1 et 4 dollars. Avant la crise, L’Oréal n’y écoulait que ses invendus, désormais il fabrique des produits spécifiques pour ce canal sous ses marques Maybelline et même L’Oréal.

De grandes ambitions dans le vernis à onglesAprès l’annonce en avril dernier du rachat d’Essie Cosmetics, L’Oréal ne cache pas sa volonté de multiplier les ventes de la marque en lançant en grandes surfaces.« REGARDEZ où nous sommes aujourd’hui et où nous pourrons être demain ! » Dans le drugstore CVS de la gare centrale de New York, le vice-président en charge du développement des ventes de L’Oréal grand public cache difficilement son enthousiasme. Sur 50 centimètres riquiqui tout en bas du rayon, il montre ses vernis à ongles Maybelline et L’Oréal, dont les ventes chutent de 41 % et 50 % depuis le début de l’année. Puis il se tourne vers le beau rayon à hauteur des yeux de son principal concurrent, Sally Hansen, auquel il compte bien piquer rapidement des parts de marché grâce à sa dernière acquisition : Essie Cosmetics. Le 21 avril, la filiale américaine a racheté cette petite marque de 28 millions de dollars de chiffre d’affaires dans l’indifférence quasi générale. Pourtant, le groupe de Jean-Paul Agon y place de sérieuses ambitions.Essie est déjà une icône dans les salons (ces petites boutiques, où les Américaines se font faire les ongles au coin de chaque rue) grâce à ses noms de couleur très glamour (Mademoiselle, Chaussons de Danse, Vermillionaire...). L’Oréal veut désormais l’étendre à la grande distribution. « Nous pourrons facilement tripler nos ventes, voire plus », s’enthousiasme-t-on dans l’entreprise. Car les produits y seront vendus à 8 dollars, comme dans les salons, au lieu des 5 dollars habituels en grandes surfaces. De quoi opérer une belle montée en gamme ! « C’est un nouveau modèle pour l’Oréal, car une même marque sera vendue par deux forces de vente professionnelle dans les salons et la mienne dans le réseau mass market », commente le directeur de la branche grand public, Joseph Campinell.ANTIDOTEMais L’Oréal ne fait que rattraper son retard en matière de vernis à ongles. Le marché, qui pèse plus de 87 millions de dol-lars en grande distribution outre-Atlantique, progresse de 25 % depuis janvier, car le petit prL’Oréal’une bouteille en fait un parfait antidote à la crise. Beaucoup s’y sont donc intéres- sés, notamment Sephora (groupe LVMH) avec sa marque exclusive OPI, qui fonctionne bien. Le leader, Sally Hansen (53 % du marché), a lui aussi lancé sa « marque de salon » plus haut de gamme. . L:Oréal ne pouvait donc pas rsans réagir. Pour le moment, les vernis Essie sont vendus aux États-Unis mais aussi dans quelques points de vente en Allemagne, Angleterre et Grèce. Début d’une vocation internationale ?

LvmhLvMH A LA CONqUETE DU MARCHé bRéSILIEN12 juillet 2010 - cosmétiquehebdoLe groupe français a annoncé la prise d’une participation de 70% du capital de Sack’s, leader brésilien de la vente en ligne de parfums et cosmétiques et l’un des premiers distributeurs de produits de beauté du pays. Cette opération marque aussi l’entrée de Sephora sur ce marché, d’abord sur internet - circuit sur lequel l’enseigne est leader aux Etats-Unis -, puis en magasins. Fondée en 2000 par Carlos Andre Montenegro et Marcelo Franco, Sack’s commercialise plus de 270 marques et dispose d’une base de données de 830 000 clients. Avec 4 millions de visiteurs par mois, il serait l’un des trois sites brésiliens d’e-commerce les plus consultés. Une affaire «rentable et efficace» selon le DG du groupe LVMH Antonio Belloni, pour qui «le Brésil et, au-delà, l’Amérique du Sud sont des marchés extrêmement porteurs pour la vente de pro-duits de luxe». Et notamment ceux de beauté, le Brésil détenant selon Euromonitor l’un des plus forts taux de croissance sur la beauté et le soin à la personne. En hausse de 14% sur 2009, le chiffre d’aff aires de ces catégories aurait été de 29 Md$ sur l’année, et devrait atteindre 35 Md$ d’ici à 2014. Si le fondateur de Sack’s et ses associés ne détiennent plus que 30% du capital, l’équipe de direction reste inchangée, avec Carlos Andre Montenegro à sa tête.

FRESH FAIT SON CINéMA5 juillet 2010 - cosmétiquehebdoFresh Inc, filiale à 80% de LVMH Inc depuis dix ans, et le producteur Sony Pictures veulent surfer sur la vague de Eat Pray Love, ayant pour star Julia Roberts. Le film, tiré du livre à succès Eat (Manger), Pray (prier) et Love (aimer) suit les pérégri-nations de l’auteur Elizabeth Gilbert en Italie, en Inde et à Bali. Les 3 parfums se veulent reflet de chaque mot. Eat, imaginé par Lev Glazmen, co-fondateur de Fresh, mélange citron, basilic, bergamote, caramel, meringue et vanille. Pray contient du poivre, de l’encens, du patchouli, de l’ambre et du musc, Love conjugue bergamote, mangue, groseille, asmin, bois de santal, vétiver et ambre. La petite chaîne américaine a été mise sur orbite dans les années 1990 par Lev Glazmen et sa femme Alina Roytberg, amateurs d’ingrédients gourmands, tels le sucre, le lait, le riz... L’arrivée de LVMH, qui présente Fresh comme une marque américaine de niche en pleine expansion, a permis de développer les lignes (savons, parfums, soins peau et cheveux) vendues dans les grands magasins (Neiman Marcus, Saks Fifth Avenue, Barneys), chez Sephora

et dans les 15 boutiques Fresh installées aux Etats-Unis et à Londres. Eat, Pray et Love seront vendus 32$ pièce mi juillet. –

35PARFUMS ET COSMéTIqUES - LvMH PARFUMS ET COSMéTIqUES - LvMH CONSULTANTS

LvMH CONSTITUE UN PôLE PARFUM Mercredi 2 juin 2010 - CosméticMag

Le groupe de luxe a créé LvMH Fragrance brands, entité qui rassemble, dans un premier temps, Givenchy, kenzo, Pucci et Fendi. Si la force de vente et la production de chaque marque sont communes, la création et le marketing restent indépendants.

L’union fait la force. C’est dans cet esprit que LVMH s’est doté d’une entité, baptisée LVMH Fragrance Brands, qui ras-semble les marques du groupe réalisant plus de 80% de leur chiffre d’affaires dans le parfum. Pour l’instant, elle regroupe Givenchy, Kenzo, Pucci et Fendi mais elle a vocation à élargir son territoire. «Cette entité est née d’une constatation : nous n’avions pas de structure pour lancer des marques du groupe sous licence. Marc Jacobs est chez Coty, John Galliano chez Selective Beauty... explique Alain Lorenzo, président de la nouvelle entité, ex-patron de Givenchy. L’objectif n’est pas de les récupérer à court terme mais de nous doter d’un outil pour les prochains lancements, dont le premier sera Fendi, de retour sur le marché au mois de septembre.»

Dans un secteur qui s’est encore concentré ces dernières années, la nouvelle organisation donne plus de poids aux marques lors des négociations avec la distribution.

Préserver les spécificités«Le changement le plus évident est sans doute la création d’une force de vente multimarque, confirme Alain Lorenzo. Quand elle est monomarque et qu’on lui confie une gamme supplémen-taire, elle a tendance à rester focalisée sur son métier principal. Recourir à une société extérieure n’est pas idéal non plus.» Les premiers résultats sont annoncés satisfaisants. Sur le marché français, où le processus de fusion des équipes de vente Givenchy-Kenzo est déjà bien avancé, les performances sont meilleures car la présence commerciale sur le terrain est doublée. «Nous nous étions engagés auprès des partenaires sociaux à rester à isopéri-mètre sur le plan humain», précise Alain Lorenzo. Outre cette force commerciale multimarque pilotée par François Janin et, en France, par Stéphane Augé, un pôle management présidé par Alain Lorenzo a été créé et l’outil de production de Givenchy mis à disposition de toutes les marques.

Les forces de vente et l’industrie mutualisées, les maisons restent indépendantes, chacune conservant son directeur général et sa propre culture. «C’est un credo fort du groupe LVMH», souligne Alain Lorenzo. Les sièges demeurent géogra-phiquement séparés pour préserver leur spécificité. Chaque maison a ainsi toute latitude pour recentrer son activité sur la créa-tion et la communication. Givenchy est dirigée par Thierry Maman (ex-Coty et L’Oréal), Kenzo par Patricia Derrey (ex-Sephora), Fendi et Pucci par Isabelle Gex (ex-Givenchy) (lire p. 78).

Révolution culturelleSur le plan international, la force de vente devient elle aussi multimarque. Cela devrait apporter une nouvelle assise à Pucci, qui avait jusqu’alors une distribution mondiale très insuffisante. Par ailleurs, le travel retail est dissocié de l’export afin de permettre une spécialisation des collaborateurs par canal de distribution. Le doublement de la taille des équipes va également réduire le nombre de clients par zone, ce qui va aussi bénéficier à Givenchy et à Kenzo. Ces changements constituent une véritable révolution culturelle, et il faudra un peu de temps aux équipes commerciales pour l’absorber.Il s’agit là d’une première étape avant que d’autres marques du groupe fournissent des licences pour développer de nou-velles lignes de parfums.

FENDI ET PUCCI, LES INITIATIvES DE PLI21 juin 2010 – Cosmétique HebdoParfums Luxe International, l’entité de LVMH Fragrance Brands dirigée par Isabelle Gex qui regroupe les deux marques italiennes avec une force de vente dédiée, multiplie les initiatives. Début des opérations fin juillet avec Miss Pucci* créée par François Demachy avec Christine Nagel et Benoist Lapouza (Fragrance Resources). Ce floral (magnolia en tête, rose, ylang, fleur d’oranger et jasmin en coeur, iris en fond associé au cèdre et au musc blanc) s’abrite dans un flacon dessiné par Ora Ito, produit par Bormioli Luigi (métal : Axilone et Qualipac, pompe : Rexam) et dont le verre, comme un vitrail kaléidoscopique, reprend un imprimé emblématique de la maison. Si le lancement en France est relativement discret (250 Sephora), cette Miss Pucci illustre la phase d’accélération que connaît la marque avec l’ouverture de pays et son arrivée en travel retail dont elle était quasiment absente. PU reprend aussi la main avec Fendi après l’échec de Palazzo, retiré du marché fin 2009au bout de dix-huit mois de commercialisation. La marque romaine revient dans les parfumeries mi-septembre avec Fan di Fendi**, une fragrance florale opulente. Le projet interpelle d’abord par son flacon, un bloc de verre et de métal reprenant le double F du fameux sac Baguette (design : Fabien Baron, verrier : Pochet, métal : Qualipac, pompe : Rexam, étui jaune vif : Nortier). La fragrance, conçue par François Demachy avec Delphine Lebeau (Takasago), fait la part belle à la rose de Damas et au jasmin jaune en coeur, succédant à une entrée fraîche (pêche, cassis, essence de mandarine de Calabre), avant un fond puissant de patchouli et de cuir, autre écho à la maroquinerie de la griffe italienne. Le film télé reprend un morceau des Kills, en référence aux concerts privés organisés par la marque, les Fendi O’. Il s’accompagne de visuels presse et d’échantillonnage.*EdP30,50et75m1,46,70€,66,50€et84,90€,geldouche200m1,35€,Iaitcorps200m1,41€,déo100m1,30€. ** EdP 30, 50 et 75 ml, 52€, 74€ et 90€, gel douche 150 ml, 29€, lait corps 150 ml, 35€, déo 100 ml, 30€.

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LvMH INvESTIT 30 MILLIONS D’EUROS POUR SON NOUvEAU CENTRE DE RECHERCHE.16 juin 2010- abc-luxe.comLe groupe de luxe va investir 30 millions d’euros pour la construction de son nouveau centre de recherche et développe-ment. Dédié à l’activité parfums et cosmétiques, “Helios” réunira dès 2012 près de 300 scientifiques sur un terrain de 55 hectares. LVMH parfums et cosmétiques a déposé le 19 mai le permis de construire de son nouveau centre de recherche. La première pierre devrait être posée au tout début de l’année 2011. Près de 300 scientifiques issus de son Groupement d’intérêt économique (GIE) de recherche, regroupant les sociétés Christian Dior, Givenchy et Guerlain, y seront réunis. Le nouveau site, basé à Saint-Jean-de-Braye (Loiret), près d’Orléans, sera situé à quelques centaines de mètres de l’usine de Christian Dior Parfums. Le groupe Eiffage Construction Centre et Arte Charpentier Architectes, assurent la conception et la réalisation de ce projet immobilier, inscrit dans un processus de certification HQE (Haute qualité environnementale). « Nous espérons que d’autres sociétés de parfums et cosmétiques du groupe, comme Kenzo et Benefit, rejoindront rapi-dement le GIE dans le nouveau site », explique Eric Perrier, directeur de la recherche et développement de LVMH parfums et cosmétiques, branche qui a réalisé 2,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2009 (sur les 17 milliards que totalise le groupe). Le dépôt du permis de construire du nouveau centre de recherche met un terme à une gestation longue de plusieurs années. Des problèmes techniques de conception, notamment dans la régulation naturelle de température, ont retardé la concrétisation du projet. Source : l’Usine Nouvelle.

kENzO FAIT POUSSER DES COqUELICOTS DURAbLES7 juin 2010 – Cosmétique hebdoLa marque de LVM H cherche à réduire son empreinte sur l’environnement grâce à des flacons ressourçables. Premier parfum à en bénéficier, Flower, son fleuron et le plus cohérent avec la nature. D’ici à fin août, les nouveaux flacons seront rechargeables, en magasins, avec une fontaine ou grâce à une écorecharge (Cofatech). Celle-ci, en matériau complexe (couches d’aluminium et de plastique collées), se présente dans un étui (Autajon) plat élégant en carton issu de forêts écogérées. Une démarche qui a nécessité d’investir («des centaines de milliers d’euros») dans de nouveaux moules pour le verre et les capots, et un décor plus résistant Kenzo communiquera sur le point de vente avec des PLV illustrées par une bande dessinée, et dans la presse sur un mode décalé. La marque, qui espère dans un premier temps convaincre entre 5 et 10% d’acheteurs, appliquera à terme cette politique à toutes ses fragrances. Si le coût du flacon reste identique, la recharge permet une économie de 15% (EdP 50 et 100 ml, 60,50€ et 81,50E, EdT 54€ et 72,50€) et la fontaine de 25%. Cet engagement écoresponsable a été dévoilé par Patricia Tranvouez, nouvelle DG nommée à l’occasion de la création de LVMH Fragrance Brands (cf. CH 451), qui confie vouloir capitaliser sur les fondamentaux pour rendre «cette très belle marque encore petite» plus pertinente.

RECORD MONDIAL POUR UN FLACON GUERLAIN vENDU 45 600 €.3 juin 2010– Abc-Luxe.com

Un flacon de parfum Guerlain gravé, datant de 1870, a été adjugé à 45 600 euros aux enchères à l’hôtel de ventes Toledano à Arcachon, un “record mondial”, a indiqué Bernard Gangler, expert mondial de flacons de parfum de collection. Ce flacon gravé “Rue de la Paix”, qui figurait parmi 250 lots de 1870 à 1990 et qui était estimé entre 20 000 et 30 000 euros, a été acquis par un collectionneur français, qui a procédé à la vente. Autre record mondial, selon l’expert, un flacon intitulé “Fontaines parfumées” signé Depinoix et Julien Viard estimé 10 000 euros, a été acheté 32 400 euros par un collectionneur canadien. Parmi les 25 flacons vendus de 1 200 à 5 500 euros, dont beaucoup de René Lalique, figurait aussi un flacon Chanel Ivoire, sorti en 1931 par Gabrielle Chanel qui n’avait jamais été vu. Estimé 200 euros, il a été vendu 1 300 euros a précisé M. Gangler. Au cours de cette vente, “l’une des plus belles ventes mondiales”, selon l’expert, 81% des flacons mis en vente ont été adjugés, en majorité à des acquéreurs français mais

aussi australiens, canadiens, indiens, chinois et russes.

UN POLE PARFUMS3 mai 2010 - cosmétiquehebdoNaissance de LVMH Fragrance Brands qui regroupe - dans un premier temps - Givenchy, Kenzo, Pucci et Fendi. Si la force de vente et la production sont communes, la création et le marketing restent indépendants. Alain Lorenzo, président de cette structure, s’explique.

Pourquoi cette nouvelle entité ?A. L. : Elle est née d’une constatation du groupe : nous n’avions pas de structure pour lancer des marques (du groupe) sous licence. Marc Jacobs est chez Coty, Galliano chez Selective Beauty... Le but n’est pas de les récupérer à court terme mais de nous doter d’un outil pour les prochains lancements dont le premier sera Fendi qui revient sur le marché en septembre. LVMH Fragrance Brands regroupe des marques qui réalisent plus de 80% de leur CA avec le parfum comme Givenchy, Kenzo et Pucci.

Quelles synergies entraînent ce regroupement ?A. L.: Outre la création d’un pôle management que je préside, l’outil de production de Givenchy est mis à disposition de

toutes ces marques. Le changement le plus évident est sans doute la création d’une force de vente multimarque. Quand elle est monomarque et qu’on lui confie une gamme supplémentaire, elle a tendance à rester focalisée sur

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son métier principal. Recourir à une société extérieure n’est pas non plus idéal. Certains de nos concurrents avaient déjà en interne une structure de ce type, la solution est donc déjà bien éprouvée. Et cela donne des premiers résultats satisfaisants. Sur le marchisopérimètre le processus de fusion des équipes de vente Givenchy-Kenzo est bien avancé, cela n’obère pas les performances, au contraire puisque notre présence sur le terrain est doublée. Nous nous étions d’ailleurs engagémondia-ledes partenaires sociaux à rester à isopérimètTe sur le plan humain.

Cette organisation est-elle internationale ?A. L. : Oui, la force de vente internationale a la même organisation et cela va apporter une nouvelle assise à Pucci qui avait une distribution movidiale très insuffisante. Autre nouveauté, le travel retail est dissocié de l’export, ce qui va permettre de spécialiser nos équipes par canaux de distribution. Le doublement de la taille de nos équipes va également réduire le nombre de clients par zone, ce qui va aussi bénéficier à Givenchy et à Kenzo. La structure commeLVMHe dépend de François Janin, directeur général des ventes du pôle).

Ces regroupements touchent-ils la création ?A. L. : Non. Les maisons doivent rester indépendantes avec chacune leur DG et leur propre culture. C’est un credo fort du groupe LVNIH. Les sièges demeurent géographiquement séparés pour préserver leur spécificité. La force de vente et l’in-dustrie mutualisées, les maisons recentrent donc leur activité sur la création et la communication. Givenchy est dirigé par Thierry Maman, Kenzo par Patricia Derrey, Fendi et Pucci par Isabelle Gex. C’est une première étape. D’autres marques dans le groupe ont vocation à nous donner un jour une licence pour développer

leur ligne de parfums. Ce ne sera pas pour le très court terme, car ce passage du monomarque au multimarque représente un vrai changement pour nos commerciaux, et il faut un peu de temps pour absorber cette nouvelle culture.

kENzO CULTIvE SON jARDIN jAPONAIS ET SES bIENFAITS10 mai 2010 cosmétiquehebdoLa marque du groupe LVMH complète sa collection des fleurs d’arbres du Japon. Après le prunier, le magnolia, l’arbre à soie et à fleur de thé, elle fera éclore l’Eau de fleur de yuzu dans les linéaires au premier jour de l’été. Composée par Jean Jacques (Takasago), cette fragrance hespéridée sera disponible, dans un étui pliable, uniquement chez Sephora (50 ml, 53€). Par ail-leurs, KenzoKi reformule ses quatre Eaux parfumées bienfaitrices avec davantage d’actif soin. Le flacon troque le plastique pour le verre qui s’orne de l’ingrédient phare de chacune d’entre elles (90 ml, 44,50€).

bOOSTER DE CILS : GIvENCHy AUSSI10 mai 2010 cosmétiquehebdoC’est au tour de la marque du groupe LVMH de proposer un fortifiant pour cils. Avec son applicateur biseauté à picots souples, Mister Lash Booster, destiné aussi bien aux femmes qu’aux hommes, dépose à la racine un gel transparent, légère-ment brillant, qui les épaissit, les allonge et les renforce grâce à un actif marin. En outre, des polymères filmogènes gainent et des protéines de soja lissent, facilitant l’application du mascara Lancement à la rentrée en exclusivité chez Sephora, dans les grands magasins parisiens et sur la e-boutique Givenchy (27,50€).

kENzO REvOIT COMPLèTEMENT SES EAUx DE SOIN3 Mai 2010 - cosmétiqueMagKenzo revoit complètement ses eaux de soin : les flacons ne sont plus en plastique mais en verre transparent et les quatre eaux sont reformulées avec davantage d’actifs soin et un parfum plus rémanent. Les ingrédients phares de la marque sont représentés : le bambou énergisant, le gingembre euphorisant, le lotus relaxant et le riz pour la sensualité

ShiseidoSHISEIDO, ENTRE MAUvAISES vENTES ET ExCELLENT béNéFICE3 mai 2010 - cosmétiquehebdoPour l’année fiscale close le 31 mars, le groupe japonais affiche un bénéfice net à +73,8% (33,671 MdY/270,6 M€), notamment grâce à un allégement de charges fiscales, venu compenser la chute des ventes et le taux de change défavorable au yen. Le chiffre d’affaires a donc reculé de 6,7% à 644,2 MdY, alors que le bénéfice d’exploitation enregistre une légère progression (+0,9%) à 50,35 MdY. En cause, laforte baisse de l’acidité cosmétiques locale, à -3,6% (397,5 MdY) dans un contexte de faible consommation, et l’impact du change sur les ventes à l’étranger (236,6 MdY, à -9,3%). A noter cependant les bons résultats en Asie, tirés par la Chine. Le groupe prévoit pour l’année 2010-2011 une croissance de 2,5% de son CA.

Terre d’OcTERRE D’OC : UNE PREMIèRE bOUTIqUE à PARIS28 juin 2010 cosmétiquehebdoTerre d’Oc (Villeneuve, 04) inaugurera début juillet un magasin parisien, rue des Abesses. L’objectif : donner plus de

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visibilité à la marque, vendue jusqu’à présent exclusivement chez Nature et Découvertes, et développer l’export L’entreprise y vendra, sur 50 m2, ses 4 gammes : cosmétiques et maquillage bio, senteurs pour la maison et thé, soit environ 300 réfé-rences. Des packagings spécifiques et plus écologiques ont été développés pour le magasin. Les cosmétiques bénéficient de flacons en verre «infini», 100% recyclés que l’on pourra rapporter. Quelques produits exclusifs complètent la gamme, tels qu’un baume «secret», des huiles végétales pures...

PARFUMS ET COSMéTIqUES - TERRE D’OC

Parfumerie sélectiveParfums et cosmétiques

juillet 2010

C o n s t r u c t e u r s d ’ a t e r n a t i v e s

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